Термостатический клапан для однотрубной системы

Комфорт и однотрубные системы отопления

DANFOSS Ручные регулировочные вентили от CARLO PALETTI(a) и FAR(б) Горизонтальный (а) и вертикальный (б) трехходовые клапаны Узел «Герц-УТК» с присоединением под сварку- как говорится, «все в одном флаконе»

Радиатор в модернизирован-ной однотрубной системе может регулироваться вентилем- вручную(а) или термостатом- автоматически(б)Клапаны для однотрубных систем от HERZ(а) и DANFOSS(б)Клапаны для двухтрубных систем этих же фирм имеют более высокое гидравлическое сопротивление DANFOSS
Терморегулятор со встроенным датчиком, устанавливаемый горизонтально Терморегулятор с выносным датчиком температуры и дистанционной регулировкой DANFOSS Радиаторные терморегуляторы производства FAR(а), JAGA(б) и HERZ(в) Варианты подключения радиаторов к регулируемой однотрубной системе с байпасом:
1- ручной вентиль;
2- шаровой (запорный)кран;
3- терморегулятор;
4- терморегулятор с выносным датчиком;
5- байпас;
6- трехходовой клапан Устройство термостатического радиаторного регулятора серии RTD от DANFOSS:
1- температурный датчик;
2- сильфон;
3- пружина настроечная;
4- шкала настройки;
5- шток;
6- шпиндель;
7- конус запирающий Разрез ручного регулировочного проходного вентиля с ограничителем открытия серии GP от HERZ DANFOSS Переделка неуправляемой однотрубной системы отопления в управляемую, как правило, сопровождается заменой радиаторов, что вызывает у потребителя почти панический ужас: «Все испортят- придется делать новый ремонт!» Мы решили привлечь специалистов фирмы «ТАЙМ» и на собственном опыте проверить, как происходит такая замена. Предлагаем вниманию читателя серию сделанных во время ее выполнения снимков После отключения стояка попробовали снять радиатор с помощью разводного ключа Радиатор и крюки срезали «болгаркой» На трубах с помощью специального приспособления нарезали новую резьбу Будущие резьбовые соединения «уплотнили» с помощью пакли и специальной смазки типа силикона На радиатор установили ручной «газовыпускник» На верхней и нижней трубах установили шаровые краны Установили кронштейны и тщательно выровняли их Навесили на них радиатор Подсоединили радиатор к заранее установленным на трубах термостату и шаровому крану с помощью фитингов- «американок». Они позволяют не только легко присоединить, но и легко снять радиатор для технического обслуживания при необходимости Вся операция заняла 1,5ч. Домашний кот улегся на «свое законное» место Готовый байпас для резьбового подсоединения от DANFOSS. Аналогичное устройство можно изготовить из труб на месте с помощью сварки Специальный тройник для подсоединения байпаса к термостату от FAR Узлы для нижнего подключения радиаторов:
а- угловой Н-образный клапан (ICMA);
б- прямой Н-образный клапан (FAR);
в- узел одноточечной запитки с терморегулятором (FAR);
г- узел для подключения радиаторов с боковой подводкой (ICMA)

Комфортная температура в жилище обеспечивается возможностью регулировать подачу теплоносителя в радиаторы. Но если с регулировкой двухтрубной системы отопления особых проблем не возникает, то с системой однотрубной все не так просто. Как решить возникающие проблемы?

Двухтрубные и однотрубные системы

В пятидесятые годы XXв. при проектировании отопительных систем практически всех российских городов и поселков был принят курс на минимизацию расходов. Как и на чем тут можно было сэкономить? Правильно, прежде всего, на трубах и работах по их прокладке. Врезультате этого курса и появились однотрубные системы отопления.

Устраиваются такие системы по двум схемам. Вболее простом варианте все радиаторы последовательно связываются друг с другом трубами (стояк, как таковой, отсутствует), и текущая сверху вниз вода проходит через каждый из них, начиная с верхнего. Витоге в расположенные ниже радиаторы она поступает, уже охладившись в верхних. Так что на последних этажах зимой жара, а на первых- холодно. Чтобы компенсировать перепад, на нижних этажах монтировали радиаторы с бльшим числом секций, чем на верхних, хотя помогало это мало. Регулированию такая система не поддается: если установить регулятор на одном радиаторе, это сразу же скажется на всей цепочке. На имеющуюся проблему долгое время просто не обращали внимания, как на несущественную. Главное- удешевление строительства.

Вболее продвинутом варианте однотрубной системы стояк существует, и вода от него просто отводится в каждый из радиаторов, после чего вновь возвращается в стояк (выражаясь языком профессионалов, это проточная система с замыкающими участками). Вода в такой системе остывает чуть меньше, а значит, меньше и разница между температурами на верхних и нижних этажах. Количество воды, поступающей в каждый из нагревательных приборов, здесь уже можно хоть как-то регулировать с помощью вентиля, устанавливаемого на верхней подводящей трубе.

Всех этих недостатков лишена двухтрубная система отопления, при которой каждый радиатор подключается и к прямой, и к обратной трубам (прямая- труба, подающая воду в радиаторы, а обратная- возвращающая воду из радиаторов). Эта схема позволяет регулировать количество теплоносителя, поступающего в каждый отопительный прибор, не только вручную, но и с помощью автоматики- радиаторных терморегуляторов. Именно такой принцип подвода теплоносителя реализуется в современных многоэтажках и коттеджах. Причем каждый отопительный прибор оснащается индивидуальным регулятором (этого требуют все нормативные документы- и московские МГСН, и всероссийские СНиПы), который, в зависимости от температуры воздуха в помещении, автоматически регулирует количество поступающей в радиатор воды.

Акак же быть тем, кто всю жизнь прожил в доме или квартире с проточной однотрубной системой или приобрел такое жилье на вторичном рынке? Неужели для них современный комфорт так и останется несбыточной мечтой? Ничего подобного.

«Замыкаем» участок

Для тех, у кого нормально функционирует классическая однотрубная система отопления и в квартире бывает слишком жарко, существует простое решение: устроить на отопительных радиаторах замыкающие участки. Проще говоря, установить обводную трубу (байпас), по которой теплоноситель мог бы перетекать из верхней подводящей трубы в нижнюю отво-дящую (должен же он как-то попадать к вашим соседям снизу, если вы перекрыли его поступление в радиатор). При выполнении этой операции следует помнить, что, если использовать байпас того же диаметра, что и подводящая труба, теплоноситель в ваш радиатор будет поступать в очень ограниченном объеме (гидравлическое сопротивление такого байпаса намного ниже, чем сопротивление радиатора, и большая часть воды пойдет именно по нему). Поэтому диаметр замыкающего участка должен быть на один размер меньше диаметра подводки (например, при диаметре подводящей трубы 3/4 диаметр байпаса должен составлять 1/2). Располагать байпас следует как можно дальше от вертикального участка трубы, то есть как можно ближе к радиатору. Обводную трубу или изготавливают на месте (из труб и тройников или с применением сварки), или покупают в готовом виде (например, байпас с межцентровым расстоянием 500мм от DANFOSS (Россия), устанавливаемый на резьбовых соединениях, обойдется в 15).

После этого между байпасом и входным отверстием радиатора, в зависимости от желаемой степени автоматизации управления радиатором, можно поместить либо ручной регулировочный вентиль, либо радиаторный терморегулятор того же присоединительного диаметра, что и подводка.

Стоит обратить внимание и еще на один важный момент. После устройства замыкающего участка (байпаса) объем затекающего в радиатор теплоносителя сократится по сравнению с проточной системой (до переделки) до 30-35%. Это приведет к снижению теплоотдачи отопительного прибора примерно на 10%. На практике такое явление не должно вызвать каких-либо проблем по двум причинам: во-первых, ваш радиатор и так выдает лишнее тепло (иначе не встал бы вопрос о модернизации системы), во-вторых, при подборе радиаторов их типоразмер округляют до ближайшего большего, что дает запас в 10-15%.

Если последнее по каким-то причинам при подборе не сделано, тогда, чтобы не приобретать новый радиатор, рекомендуется установить на стене за радиатором теплоизоляционную отражающую прокладку. Как правило, она представляет собой два тонких слоя металла с зажатым между ними теплоизолятором. Такой отражатель повысит КПД отопительного прибора как раз на требуемые 10-15%- радиатор будет греть воздух в квартире, а не бетонную стену.

Соднотрубными системами, которые уже имеют замыкающие участки, соответствующие вышеописанным требованиям, все проще. Вних надо просто установить вентиль ручной регулировки (а если он стоял ранее, но по каким-то причинам не работал, то сменить его) или, вместо вентиля, радиаторный терморегулятор (автоматический регулятор). Если же ранее установленный байпас требованиям не соответствует, его следует заменить.

Если в помещении жарко

DANFOSSКак известно, нормальное протекание физиологических процессов в организме возможно лишь тогда, когда выделяемое им тепло непрерывно отводится в окружающую среду тремя основными способами (путями): конвекцией, излучением и испарением. Если хотя бы одним из этих способов тепло отводится недостаточно (например, из-за повышенной температуры воздуха, повышенной влажности ит.д.), наступает перегрев организма. По утверждению медиков, наиболее типичным следствием пусть даже небольшого (2-5С), но постоянного перегрева, вызванного повышенной температурой в жилых помещениях, является возникновение головных болей, которыми чаще страдают люди наиболее чувствительные.

Ручные регулировочные вентили

Ручные регулировочные вентили применяются для достижения экономичной работы систем отопления и охлаждения, а также для гидравлической увязки приборов. Отличаются точностью и простотой в использовании. Их выпускают как отечественные, так и зарубежные производители: БАЗ (г.Бологое), «АДП-Групп» (г.Москва), RBM, FIV, ICMA, Carlo Poletti, FAR (Италия), HERZ (Австрия) идр. Цены колеблются от 4 до 10. Предлагаются модели прямой и угловой конструктивной формы. Отличительная особенность современных вентилей в том, что они не требуют обслуживания и высоконадежны. Особенно удобны ручные регулировочные вентили, имеющие со стороны отопительного прибора разъемный фитинг-«американку» (штуцер с накидной гайкой), позволяющий, во-первых, отказаться от применения привычной пакли и герметика, а во-вторых, легко снимать радиатор.

Уфирмы HERZ есть вентили, которые можно переоборудовать для работы под управлением термостата- это вариант для тех, кто сразу не решился на установку автоматического регулятора, но допускает такую возможность в дальнейшем.

Должны заметить, что некоторые из предлагаемых современным рынком устройств призваны не только выполнять свою основную функцию- регулировать тепловую мощность, но и служить предметами дизайна. При их использовании радиатор выглядит стильным и функционально завершенным. Иподобрать их можно практически к любому интерьеру. Вкачестве примера приведем продукцию фирм Carlo Poletti, FAR. Конечно, цена на вентили улучшенного дизайна выше- 20-50.

Радиаторные терморегуляторы

Радиаторные терморегуляторы, или, как их еще коротко называют, термостаты,- это простые и надежные приборы, позволяющие автоматически (причем без использования электрической или другой внешней энергии) поддерживать в помещении заданную температуру в пределах от 6 до 26С с точностью 1-2C. Размещаются перед отопительным прибором, на трубе, подающей в него теплоноситель.

Обратите внимание, что требуемая температура в помещении устанавливается путем поворота шкалы настройки, показывающей температуру не в градусах (такой шкалы прибор иметь не может, поскольку на реальную температуру влияют несколько параметров: температура теплоносителя, его расход, условия размещения датчика), а в индексах, предназначенных только для ориентировочного руководства. Чтобы понять, какой именно температуре будет соответствовать каждое деление, вам придется поначалу ориентироваться на комнатный термометр.

Конструкция. Состоит радиаторный терморегулятор из двух частей: термостатической головки и исполнительного устройства- клапана.

Втермостатической головке имеется цилиндр (сильфон), заполненный рабочим веществом, которое активно реагирует на изменения температуры воздуха в помещении: при повышении температуры увеличивается в объеме, при понижении- сжимается. Эти изменения преобразуются в поступательное движение нажимного штока, соединенного с цилиндром. Если головку поставить на исполнительное устройство (клапан), то ее шток будет надавливать (отпускать) на подпружиненный запирающий конус этого устройства, который, в свою очередь, будет прикрывать (открывать) проходное отверстие, регулируя тем самым подачу теплоносителя.

Рабочим веществом в термостате могут служить как специальная жидкость, так и газ. Всоответствии с этим современный рынок предлагает два типа терморегуляторов: жидкостные- их выпускают такие фирмы, как OVENTROP (Германия), CALEFFI и FAR (Италия), DANFOSS и «Теплоконтроль» (Россия), HERZ, идр., и газонаполненные- производятся только фирмой DANFOSS. Какие из них лучше? На этот вопрос однозначного ответа не существует- это до сих пор является предметом дискуссии среди специалистов, конца которой пока не видно. Считается, что газонаполненные сильфоны отличаются большей скоростью реакции чувствительного элемента на изменение температуры в помещении, а жидкостные лучше и точнее передают изменения давления внутри сильфона на исполнительный механизм. Мы в этот спор вмешиваться не станем- на наш взгляд, лучше тот датчик, который надежнее. Анадежность определяется качеством изготовления, а не только той средой, которая находится внутри сильфона. Иными словами, выбирая клапан, следует отдавать предпочтение продукции известной и «испытанной в боях» фирмы. Цена на термостатирующие головки колеблется от 9,5 до 18. Клапаны по исполнению бывают прямыми и угловыми- выбор определяется тем, каким образом выполнена подводка труб к радиатору. Размер клапана должен соответствовать диаметру отверстия в пробке отопительного прибора или диаметру подводящей воду трубы.

При покупке клапана следует обратить внимание и еще на один момент. Эти устройства выпускаются для однотрубных и для двухтрубных систем и различаются конструкцией. Не вдаваясь в подробности, скажем, что они имеют разное гидравлическое сопротивление: у клапанов для двухтрубных систем оно выше, для однотрубных- значительно ниже. Так что ни в коем случае нельзя использовать клапан для двухтрубной системы при модернизации системы однотрубной- это грозит значительным уменьшением поступления теплоносителя в радиатор, а значит, потерей его тепловой мощности. Чтобы потребителю было легче разобраться, некоторые производители снабжают свои изделия цветными колпачками: у клапанов для двухтрубных систем они белые, для однотрубных- цветные. Эти колпачки не только служат для распознавания клапанов, но и выполняют определенные функции. Например, в ходе строительства, когда термостат еще не установлен (велика вероятность его повреждения), подача теплоносителя в радиатор может регулироваться вручную- как раз с помощью защитного колпачка. Стоимость клапанов для однотрубных систем колеблется в пределах 11,7-18. Монтироваться клапан должен так, чтобы выпуклая стрелка на его корпусе (она отлита вместе с ним) совпадала с направлением движения теплоносителя в подводящей трубе (если поставить наоборот- клапан будет «гудеть»). Желательно, чтобы со стороны радиатора клапан, так же как и ручной регулировочный вентиль, имел разъемный фитинг- «американку».

Нужны ли фильтры в системе отопления?

В инструкциях по применению радиаторных терморегуляторов рекомендуется использовать в системе отопления небольшие сетчатые фильтры- они защитят проходное отверстие клапана от забивания «мусором», нередко содержащимся в теплоносителе. Вкаком случае стоит выполнять эти рекомендации?

Если говорить о системе отопления собственного дома, то, как бы хорошо ни был подготовлен теплоноситель, циркулирующий в системе, все равно есть вероятность, что в трубах после монтажа осталась окалина и прочие загрязнения. Ифильтры здесь, безусловно, нужны. Цена сетчатого фильтра невелика- от 1,5 до 15.

Если говорить об однотрубной системе центрального отопления, обслуживающей сразу несколько огромных домов, то, прежде чем выполнять рекомендации, стоит подумать. Ведь фильтр будет чистить теплоноситель для всей системы и, следовательно, ощутимой пользы не принесет. Ародной ДЕЗ даже спасибо не скажет. Крупные производители устанавливать фильтры не советуют, а для того чтобы выпускаемые ими клапаны для однотрубных систем не забивались, увеличили их проходное сечение.

Встроенные и выносные датчики

Датчики термостатов- это элементы, непосредственно воспринимающие температуру воздуха. Бывают встроенными и выносными.

Встроенный датчик, как понятно уже из определения, находится прямо в термостатирующей головке (именно о таких конструкциях мы рассказывали выше). При установке клапана под устройство со встроенным датчиком рекомендуется располагать его так, чтобы управляющая головка оказалась в горизонтальном положении- уменьшится влияние на датчик тепловых потоков от самого клапана и от трубы, подводящей теплоноситель. Кроме того, вокруг датчика необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха.

Выносной (дистанционный) датчик. Встроенный датчик не может правильно реагировать на температуру в помещении в случаях:

если радиатор установлен в нише;

при ширине подоконника более 220мм и расстоянии от него до радиатора менее 100мм;

если поперечный размер теплового прибора превышает 160мм;

когда ось термостатического элемента не может быть установлена в горизонтальном положении;

если радиаторный терморегулятор закрыт шторами или декоративным экраном (термостат изолирован от основного объема помещения).

Во всех перечисленных ситуациях следует применять термостатический элемент с дистанционным датчиком- он вынесен за пределы прибора и соединен с ним «капилляром», то есть тонкой металлической трубкой. Понятно, что отнесенный подальше от радиатора датчик точнее реагирует на изменения температуры воздуха в помещении. Установить его следует так, чтобы он не подвергался воздействию прямых солнечных лучей и электроприборов, выделяющих тепло (телевизор ит.п.). Надо продумать, как спрятать «капилляр», чтобы не повредить его при эксплуатации.

Цены на термостаты с дистанционным датчиком несколько выше, чем на приборы со встроенным,- от 16.

«Прибамбасы»

Если в обвязке радиатора применяются металлопластиковые, пластиковые или медные трубы, наиболее экономично использовать на присоединении байпаса тройник, предлагаемый фирмой FAR. Он имеет с одной стороны трубную резьбу и непосредственно вкручивается в регулирующий вентиль, а с двух других сторон снабжен адаптерами под требуемый тип трубы.

Очень неплохой альтернативой описанного выше способа модернизации однотрубной системы отопления (самодельный или покупной байпас плюс двухходовой клапан с термостатом) может стать применение трехходового клапана серии Calis-TS-E-3D фирмы Herz. Это устройство предназначено для регулирования и распределения потока теплоносителя между прибором и байпасом, и управляет его работой термостатирующая головка. Выпускаются приборы двух типоразмеров- под трубы 1/2 и 3/4. По заявлению производителя, основное преимущество этих устройств в том, что они не разбалансируют систему отопления, а это очень важно для многоквартирных жилых домов. Кприобретенному клапану, чтобы собрать байпас, придется самостоятельно добавить необходимую арматуру, а также докупить термостатическую головку. Цена устройства- от 17 до 20.

Чтобы облегчить создание и монтаж байпасного узла на основе трехходового клапана, тот же производитель предлагает специальный «терморегулирующий узел подключения радиатора «Герц-УТК». Вкомплект входит трехходовой клапан Calis-TS-E-3D, оснащенный терморегулирующей головкой «Герц-дизайн» серии 9000, байпас, шаровой кран (на обратную трубу) и необходимые патрубки. То есть, на современном жаргоне, «все в одном флаконе». Выпускаются узлы всех ходовых типоразмеров, как по диаметру, так и по межцентровому расстоянию. Цены- от 35 до 50.

О скорости срабатывания терморегуляторов

Терморегуляторы разных производителей отличаются друг от друга скоростью срабатывания, что обусловлено их конструктивными особенностями. Вспециальной и популярной литературе постоянно высказывается мнение о том, что применять следует только терморегуляторы с минимальным временем срабатывания. Это не совсем правильно. Такой термостат необходим лишь в случае, если он устанавливается в паре с радиатором, обладающим очень небольшой тепловой инерционностью (например, конвектором системы Low H2O от бельгийской фирмы JAGA). Если же в паре со сверхбыстродействующим термостатом используется пусть даже самый современный чугунный радиатор, проку будет мало- массивный и потому инерционный отопительный прибор остывать все равно станет долго.

Еще одно утверждение- что быстродействующие термостаты при использовании в коттедже внесут ощутимую лепту в экономию топлива- также весьма спорно. Если это коттедж относительно небольшой площади, разницу ощутить практически невозможно- владелец вряд ли заметит, что клапан закрылся на 1-2мин быстрее. Иэкономия за эти 2мин будет сами понимаете какой. Авот при массовом применении термостатических регуляторов в шестнадцатиэтажном жилом доме разница во времени срабатывания окажет ощутимое влияние на экономию топлива. Представьте, что 200-300 радиаторов прекратили потребление теплоносителя на 2-3мин раньше! И таких циклов в году около тысячи! Суммарный годовой эффект от этого можно запросто подсчитать на калькуляторе. Правда, сэкономите деньги не вы, а местная ТЭЦ.

Технический директор фирмы «ТАЙМ» Николай Михайлович Ивлев

Что еще понадобится?

В некоторых случаях возникает необходимость полностью перекрыть поступление теплоносителя в радиатор (например, при аварии или его профилактической промывке). Следует иметь в виду, что сам по себе автоматический терморегулятор такой возможности не дает. Сего помощью удается лишь прикрыть поток до минимума (что соответствует значению 6С- температуре защиты от замерзания). Если же снять головку термостата, то сам клапан вручную закрыть можно совсем. Для этого нужно установить на клапан уже упоминавшийся защитный колпачок и использовать его в качестве «барашка». Правда, колпачок этот пластмассовый и потому слабенький. Более мощным и долговечным является латунный колпачок, продаваемый, как правило, отдельно. Втаком случае запирание с помощью клапана происходит более надежно. Для того чтобы перекрыть поток теплоносителя в отводной трубе, на ней следует установить шаровой кран с упомянутой выше «американкой». Перекрыв оба устройства, можно снять радиатор.

Естественно, способ запирания только с помощью клапана достаточно неудобен, да и не совсем надежен. Неудобен, потому что, во-первых, необходимо снимать головку термостата, во-вторых, твердо помнить, где спрятан латунный колпачок. Ненадежен же он потому, что давление в системе отопления все-таки способно открыть клапан (с «входной» стороны на него действует давление в подводящей трубе, с «выходной», после снятия радиатора, давление вообще отсутствует). Именно поэтому специалисты рекомендуют установить перед клапаном шаровой кран (цена- 3,5-4). Уж его-то давление точно не откроет.

Внекоторых монтажных организациях клиенту, вместо установки на выходе радиатора шарового крана, могут предложить установить запорный клапан (например, у фирмы DANFOSS он называется RLV, у фирмы Herz- RL-5). Такие клапаны действительно предназначены для отключения отдельного радиатора с целью его демонтажа или технического обслуживания без опорожнения всей системы отопления. Удобны они еще и тем, что на клапан можно установить специальный спускной кран и с его помощью слить воду из снятого радиатора (кран имеет насадку для присоединения шланга, которая может поворачиваться в любом направлении). Так вот, от монтажа этого, пусть даже очень удобного устройства следует отказаться. Дело в том, что клапан предназначен только для двухтрубных систем, а значит, имеет довольно высокое гидравлическое сопротивление. Использовать его в системе однотрубной производители категорически не рекомендуют.

Ипоследнее, на что хочется обратить внимание читателей. Если вы при ремонте квартиры убрали подводящие теплоноситель трубы в стены и пол (чтобы не портили дизайн), то и для этого случая практически все крупные производители предлагают широкий ассортимент гарнитур для подключения радиаторов. Втакую гарнитуру уже встроены байпасы, терморегуляторы- в общем, все, что необходимо. Но это, пожалуй, уже тема для отдельного разговора.

Редакция благодарит фирмы DANFOSS, HERZ, «ТАЙМ», «ТЕПЛО-АРТ», «ТЕРМОРОС», «ЭГОПЛАСТ» за помощь в подготовке публикации.

Термостатическая арматура для однотрубной системы отопления

В 2017 году «Санекст.Про» запустил производство термостатических клапанов для однотрубных СО SANEXT RV1.
Клапан обладает повышенной пропускной способностью и низким гидравлическим сопротивлением. В сочетании с термоголовкой обеспечивает поддержание комфортной температуры в помещении.

Компания «САНЕКСТ.ПРО» последние несколько лет динамично развивает ассортимент своей продукции. Мы уже более 2 лет являемся комплексным поставщиком оборудования для двухтрубных систем отопления, как горизонтальных, так и вертикальных, поставляя на рынок трубопроводные системы, автоматические и ручные балансировочные клапаны, теплосчётчики, радиаторы, распределительные этажные и квартирные коллекторные узлы в сборе, термостатическое оборудование для двухтрубных систем отопления.

Задача термостатического клапана в однотрубных системах отопления – пропускать через себя максимальное количество теплоносителя, чтобы площадь поверхности отопительных приборов использовалась с наибольшей эффективностью. Клапан RV1 удовлетворяет данному требованию.

При использовании совместно со стандартным для России термоэлементом (Хр=20С) пропускная способность клапана достигает 1,83 м3/ч. Это значит, что в системе, где установлены клапаны SANEXT RV1, коэффициент затекания теплоносителя в отопительные приборы оптимальный, поверхность приборов используется эффективно.

Термостатический клапан SANEXT RV1

Отдельно заострим внимание на фразе «При использовании совместно с термоэлементом». Как и любой термостатический клапан, предназначенный для использования в однотрубных системах отопления, клапан SANEXT RV1 не имеет шкалы предварительной настройки. То есть регулирование количества затекаемого в отопительные приборы теплоносителя происходит только при использовании комбинации «Клапан + термоголовка».

Установка клапана без термоэлемента бессмысленна с точки зрения гидравлики, и даже может повлечь за собой разрегулирование системы отопления в целом (теплоотдача радиаторов, расположенных ближе к разводящей магистрали, будет завышена, теплоноситель быстро остынет, удаленные радиаторы будут недогреваться). Поэтому мы рекомендуем применять клапан SANEXT RV1 только совместно с термостатической головкой.

Термостатическая головка SANEXT TH

Термоголовка SANEXT TH имеет эргономичный дизайн и органично впишется в интерьер любого помещения. Может применяться совместно в клапанами SANEXT RV1, SANEXT RV2, а также с другими термостатическими клапанами с резьбой для присоединения термоэлемента m30x1,5.

Качество поставляемого оборудования, как и прежде, остается одним из важнейших приоритетов компании «САНЕКСТ.ПРО» совместно с нашими зарубежными партнерами мы постарались создать термостатическое оборудование, технические характеристики которого полностью удовлетворяют требованиям российского строительного рынка.

Термостатический клапан для радиатора отопления: назначение, виды, принцип работы + монтаж

Стандартную систему отопления гибкой не назовешь. Чтобы отрегулировать параметры работы батарей, придуманы различные приспособления.

Одним из таких устройств является термостатический клапан для радиаторов отопления. Его используют, чтобы регулировать теплоотдачу системы в зависимости от погодных условий. В этой статье разберем устройство и принцип работы термоклапана, познакомимся с существующими разновидностями и основными производителями.

Также приведем рекомендации по монтажу, снабдив материал наглядными фото и видеообзорами по установке и скорости срабатывания приборов различных брендов.

Зачем нужен термостатический клапан?

Клапан решает две задачи: поддерживает температуру в помещении на комфортном уровне плюс экономит энергию.

Но чтобы он действительно справлялся с такими функциями, нужно понимать, в каких случаях прибор уместен и как его правильно устанавливать.

Если посреди зимы есть необходимость открывать окна, чтобы температура в комнате снизилась до приемлемого уровня, термостат однозначно нужен. Но он не поможет, когда батареи еле теплые, — с ним, возможно, станет еще холоднее.

Во втором случае лучше попробовать иначе отрегулировать температуру в помещении: изменить объем теплоносителя в каждом радиаторе, откорректировать работу котла (для большой площади), подобрать оптимальный циркуляционный насос или отрегулировать работу существующего.

Цена терморегулятора колеблется в диапазоне нескольких сотен рублей (200-600), поэтому переоборудование отопительной системы обойдется недорого. Но есть и дорогие модели

Как временную меру можно использовать регулировочную арматуру. А вот шаровые краны использовать для этих целей не рекомендуется.

Устройство и особенности работы прибора

Рассмотрим, как устроен и по какому принципу работает термостатический клапан.

Как устроен термоклапан?

Прибор состоит из двух основных рабочих элементов — клапана и термостатической головки. Первый чаще всего изготовлен из латуни, иногда никелированной, его нижняя часть блокирует трубу, а верх продолжает нажимной шток и пружину.

Клапаны бывают и бронзовыми (никелированными или хромированными), а также из нержавейки. Последние встречаются редко и стоят дорого.

Что происходит внутри клапана? В устройстве головки присутствует чувствительный элемент. Он располагается в полости с газом или жидкостью (сильфоне).

Нагревание провоцирует расширение в этой среде, элемент выталкивается вперед, давит на шток, пружину, а позже на клапан. Сила нажима определяет степень перекрытия.

На рисунке представлено устройство с жидкостью в сильфоне. Газовые термостаты быстрее реагируют на температурные изменения (5-10 мин), но и стоят дороже. Особой разницы от этого при эксплуатации нет

Дополнительная часть термостата — заглушка или рукоятка со шкалой. На некоторых приборах есть электронные регуляторы.

Принцип действия устройства

Давайте подробно разберемся с принципом работы термостатических клапанов для батарей. Механика их действия схематично выглядит так: когда меняется температура теплоносителя или окружающей среды, на эти колебания реагирует газ или жидкость в головке.

Чувствительный элемент воздействует на нажимной шток, и тот уходит вверх или опускается вниз. При движении штока вниз клапан блокирует поток теплоносителя, что останавливает приток тепла, замедляет скорость циркуляции. В батарею не поступает тепло, поэтому температура в помещении не растет.

И здесь важно отличать термостатический клапан от регулировочного. Последним можно снижать пропускную способность клапана и так регулировать температуру батарей.

При повороте регулятора или вводе цифрового значения на панели, пользователем устанавливается исходное значение давления в термоголовке, под которое она и «подстраивается» в процессе работыРегулировочный вентиль не имеет термоголовки. Термостат же открыт или закрыт, им управляет термоголовка, он не меняет объем теплоносителя, а только включает и выключает его подачу

Разберем принцип работы термоклапана на примере. Так, устанавливаем прибор на рекомендуемую температуру в 20 градусов. Обычно это тройка или самая большая точка на шкале регулятора.

Что происходит внутри устройства? Если окружающий воздух нагревает головку до 21 градуса, т. е. повышает установленную температуру на 1 градус, она нажимает на шток, подача теплоносителя в батарею полностью блокируется клапаном.

Радиатор не нагревается, температура в помещении начинает снижаться. Когда температура окружения снизится до 19 градусов, термоклапан откроется, батарея начнет нагреваться.

Разбираемся с разновидностями приборов

По способу регулировки клапаны делятся на механические и автоматические. Первые требуют ручного поворота механизма сужения протока в трубах.

Оба устройства выполняют одинаковую функцию — корректируют подачу теплоносителя в радиатор в соответствии с установленными пользователем параметрами, но использование автоматики менее хлопотное

Автоматическим моделям не нужна ручная регулировка. Когда температура вокруг термостата снижается, они самостоятельно это фиксируют и корректируют поток теплоносителя.

Производители предлагают и разные конструкции термостатов:

  • Обычные для двухтрубных систем — простейшее устройство. Если нужна гидравлическая увязка радиаторов по одной ветке, рекомендуется добавить в схему запорно-регулирующий вентиль на подаче (обратка).
  • Со скрытой и открытой гидравлической надстройкой — в таких приборах есть муфта с внутренним штоком, поэтому возможна гидравлическая регулировка.
  • Для однотрубных, гравитационных систем — за счет увеличенного прохода пропускная способность у этих устройств повышена до 5,1 м3/час, поэтому они могут устанавливаться в безнапорные системы.
  • 3-х-ходовые для схем с байпасом — умеют регулировать и распределять теплоноситель в связке с байпасом. Когда заданная температура достигает клапана, теплоноситель отправляется в байпас, когда она падает — байпас частично перекрывается.

В процентном соотношении термоклапанов для двухтрубок гораздо больше, чем для однотрубок, а последних в нашей стране около 80%.

Это связано с тем, что прибор и придуман изначально для первых, где теплоноситель распределяется по приборам принудительно под большим давлением. Преднастройка клапанами и предназначена для равномерного распределения давления по системе.

Клапаны для однотрубок есть лишь у некоторых производителей – Heiz, Danfoss, Heimeier, Oventrop.

В схемах с одной трубой нельзя использовать обычные «двухтрубные» термостаты: у них меньшая пропускная способность, они способны работать только при большой разнице давлений на подаче и обратке, поэтому будет риск перенаправления теплоносителя в байпас.

Внешне «однотрубные» клапаны больше по размерам.

Трехходовые клапаны уместны в схемах с твердотопливным котлом, а также для разделения потоков, байпасной обвязки радиаторов. Прибор может применяться и в однотрубной разводке

Также термостатические клапаны отличаются по форме. Бывают прямыми, угловыми или входят в гарнитуры с перемычками для труб. Прямые уместны на обычных батареях. Угловые нужны в схемах с нижней подводкой труб, когда СО частично замаскирована под полом.

Отдельная разновидность термоклапанов — электронные. Они имеют более широкий функционал, чем обычные. С их помощью можно выставлять разную температуру в помещении на каждый день недели и даже почасово.

Электронные термоголовки дороже и больше обычных: внутри корпуса есть отделение для двух батареек. Есть модели со съемными и встроенными блоками управления

Электронные термостаты обеспечивают существенную экономию расхода теплоносителя. Если с 8 утра до 6 вечера в квартире или доме никого нет, прибор будет исправно поддерживать минимальную температуру. А к приходу хозяев нагреет помещения до комфортного уровня.

В продаже есть и клапаны с антивандальным кожухом. Они надежно защищены от неквалифицированного вмешательства и подходят для установки как в доме с маленькими детьми, так и в садиках, школах.

Особенности установки и подключения клапана

Прибор сам по себе простой, но установке и калибровке термостатического клапана на радиаторы нужно уделить особое внимание. Правильный монтаж обеспечит точность работы устройства.

Какие факторы учитываются при установке? Разновидность термоклапана — для однотрубки или двухтрубки. Плюс направление движения теплоносителя — поступает он снизу или сверху.

На самом клапане направление движения теплоносителя обозначается стрелкой. Согласно этому маркеру и нужно производить установку термостатов на радиаторы, иначе устройство не будет корректно работать

Трубы подачи горячей воды к батарее подводятся по-разному. Это зависит от схемы отопления. Места размещения заглушек и термостатов также различны. Общая рекомендация для большинства моделей термостатов — размещение в пределах 40-60 см от уровня пола.

Алгоритм монтажа приблизительно следующий:

  1. Отключаем радиатор от системы отопления и спускаем воду.
  2. Удаляем участок горизонтальной трубы и кран тоже.
  3. Термостат можно смонтировать и в пробку радиатора, если перед ним установить запирающий кран. Или сделать врезку в горизонтальную часть трубы перед батареей.
  4. Важное значение имеет герметичность стыков. Ее обеспечиваем стандартной намоткой ФУМ-ленты на участок с резьбой.

Традиционная схема подключения такая: байпас — шаровой кран — терморегулятор.

Еще один момент: есть такие системы, где в разных комнатах теплоноситель движется в разных направлениях. Это особенно актуально для П-образных стояков.

Нюансы монтажа для однотрубной и двухтрубной систем

В однотрубке горячая вода циркулирует по одной трубе с последовательно подключенными радиаторами. Труба с теплоносителем заходит в верхнюю часть батарей. Последний курсирует через установку, выходит снизу с этой же стороны и отправляется в основную магистраль.

Однотрубная СО считается идеальной для частной постройки и многоквартирного дома до 5 этажей. В остальных случаях рекомендуется обустраивать двухтрубную СО

В однотрубной системе термостат ставится на нерегулируемый байпас. Эта перемычка объединяет прямую трубу и обратку, поэтому горячая вода свободно перемещается после блокировки напора клапаном.

Подобную перемычку можно приварить к трубе самостоятельно, для чего подойдет отрезок трубы диаметром не более 8 см. При этом нужно подготовить отверстия в соответствующих местах.

Стандартные и рекомендуемые схемы установки термостата для однотрубных и двухтрубных СО. На рисунке показано, как подключать клапан с перемычкой (байпасом) и нижним вентилем

В двухтрубке теплоноситель поступает к радиатору по одной трубе, а выводится через другую. Байпас не нужен, термостатический клапан нужно устанавливать на трубу подачи воды.

Правила регулировки работы устройства

После установки нужно отрегулировать работу прибора. Для этого сначала закрываем окна и двери — изолируем помещение, чтобы исключить утечки тепла.

Дальше действуем так:

  1. Включаем отопление.
  2. Выставляем клапан на положение максимальной теплоотдачи, замеряем температуру.
  3. Ждем, когда температура в помещении поднимется на 5 градусов и станет постоянной.
  4. Закрываем клапан и дожидаемся комфортной температуры.
  5. Дальше по чуть-чуть открываем термостат, пока не услышим шум проходящей воды. Корпус самого устройства должен потеплеть.
  6. Последнее положение нужно запомнить.

В частном доме перед регулировкой обязательно спускается воздух с батарей. При этом нужно соблюдать максимальную аккуратность, чтобы не было выброса горячего пара.

Когда к котлу присоединяется больше трех батарей, каждый термостат нужно открывать на разный уровень, чтобы тепло по помещениям распределялось равномерно

Регулировка начинается с самой холодной комнаты. Ее нужно хорошо прогреть, чтобы перейти к другим помещениям.

Частые ошибки монтажа и возможные проблемы

Первая ошибка — расположение термоголовки вертикально. Проблема в горячем металлическом клапане под головкой: от него распространяется вверх горячий воздушный поток.

Этот воздух нагревает головку, она и отключает ошибочно радиатор. В результате батарея практически всегда отключена, помещение не прогревается. Прибор нужно устанавливать горизонтально («головой» в комнату).

В инструкции к термостату на схемах показывается, как и где его устанавливать в разных случаях, но нет ни одной схемы с вертикальным расположением. Если не получается вертикально, нужно использовать приборы с выносными датчиками

Вторая ошибка — расположение термостата там, где температура отличается от реальной в помещении. Пример: в нише с батареей. В этом варианте головке всегда будет «жарко».

Существенный сбой в ее работе будет присутствовать и при размещении за плотной тканью штор, под подоконниками, на краях оконных проемов.

Если иначе расположить термостат не получается, снова выручит модель с выносным датчиком. От обычных приборов они отличаются наличием капиллярной трубки около 2 метров с датчиком температуры на конце. Прикрепить подобное устройство можно на стене вдали от окна и батареи.

Модели с выносным элементом точнее, чем обычные приборы, определяют температуру за счет своего расположения на расстоянии от радиатора, но и стоят они намного дороже

В продаже имеются и головки с выносными регуляторами, установка которых возможна в любом месте на расстоянии до 15 м от батареи и клапана. Есть и электронные головки, которые управляются термо-компьютерами.

Термостатический клапан полностью перекрывает поток теплоносителя. Если в лучевой системе отопления все приборы одновременно это сделают, будут проблемы с котлом. Возможный вариант решения — перепускные клапаны на контурах.

Если в комнате 2-3 радиатора, имеет ли смысл ставить термостаты на каждую батарею? Не будет ли конфликта между ними? В этом случае нужно делать балансировку настроечными вентилями (шаровыми кранами).

Выводы и полезное видео по теме

Что такое термоголовка, для чего она нужна и как работает.

Разбор готовой системы с термостатическим клапаном.

Эксперимент на скорость срабатывания термоголовок от 4 производителей.

Использование термоклапанов для радиаторов позволяет сделать систему отопления максимально гибкой.

С их помощью можно регулировать температуру отдельных батарей так, чтобы постоянно поддерживать комфортный микроклимат в помещении. Но при этом важно учитывать уместность установки таких приборов, правильно осуществлять их монтаж и настройку.

Задумались над установкой термоклапана, но хотите уточнить пару моментов по монтажу? Задавайте интересующие вас вопросы под этой статьей – наши эксперты и посетители сайта, использующие такое терморегулировочное оборудование, постараются максимально подробно ответить вам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *