Свес крыши размер

Содержание

Свесы кровли – классификация и этапы монтажа, конструктивные отличия, фото

Оценок 0 23 Августа 2018 2018-08-23 11637 Время чтения 9 минут Прочитать позже

Отправим материал на почту

Заказать обустройство свесов кровли Оставить заявку

В нашем обзоре подробно будет рассказано о важном конструкционном элементе любого дома, который носит название карнизный свес кровли. Приведена подробная информация о разновидностях карнизов и основных вариантах их устройства. Так как свес крыши выступает за пределы крыши и подвергается значительным снеговым и ветровым нагрузкам, важно знать строительные нормы и правила устройства этого элемента. В статье можно ознакомиться о том, как сделать минимальный допустимый отступ от стены, о рекомендуемых нормах устройства свесов для крыши из наиболее часто применяемых кровельных материалов. Подробно описано о важном моменте – организации вентиляции подкровельного пространства, образуемого после подшивки карнизов.

Закрытый свес крыши это не только красиво но, тепло на чердаке или мансарде Источник dach-stroy.com.ua

Разновидности свесов

Свес крыши обеспечивает защиту стены от попадания талой воды, косого дождя, а также затеняется дом от жарких солнечных лучей.

В строительстве карнизный свес классифицируется по своим конструкционным разновидностям:

  • Фронтальный. Данная конструкция служит для защиты наружных фасадов здания и, по сути, является продолжением крыши, выступающей за наружные границы скатных кровель. Длина фронтального карнизного свеса может быть от 400 до 1000 мм и зависит от места расположения карнизного выпуска. В отдельных случаях длина может быть увеличена, до необходимого размера. Фронтальный свес в отличие от бокового, почти всегда выполняют закрытого типа и подшивают различными материалами.

  • Боковой. Обычно используется при двускатных кровлях и располагается по бокам кровли здания. Длина боковых свесов варьируется в пределах от 500 до 600 мм.

Свес кровли по нормам в обязательном порядке оборудуется ограждением и обеспечивает задержку снежного массива.

Монтаж бокового свеса крыши Источник ros-k7.ru На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, у которых налажен полный цикл производства комплектующих для строительства и ремонта. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Основные варианты устройства свесов

Визуально выступ крыши над стенами увеличивает площадь дома и зрительно уменьшает высоту здания или дома. Различают несколько основных вариантов устройства этого элемента кровли:

  • Дома с мансардой. Конструкции крыши с мансардой предусматривает максимальную ширину карнизных свесов. Это связано не только для создания эстетических дизайнерских пропорций, но и для организации защиты вертикальных поверхностей фасадов под выступающими скатами мансарды.

  • Дома, расположенные в спокойной климатической зоне. Если постройка находится в районах со слабой ветровой нагрузкой, то в таких случаях потоки дождя ветром не будут «задуваться» на наружные стены фасада. Поэтому нередко в таких местах встречаются здания без карнизных свесов. Примером может служить архитектурная классика – особняк в английском стиле с каменными стенами и оборудованный черепичной кровлей с крошечным узким карнизом. Такое минималистическое решение карниза вполне оправдано: каменные стены, и узкие оконные проемы не нуждаются в особой защите от непогодных условий.

Если дом находится в «тихой» зоне ему не нужны большие свесы Источник penoprofil.ru

  • Узкие свесы. Дом, оборудованный узкими свесами, визуально выглядит компактно за счет того, что узкий карнизный свес опирается на выступ стены. Получается, что свес расположен на карнизе здания, а сама конструкция карниза как бы «завернута» во фронтон здания. За счет этого внешний облик здания приобретает изящность и воздушность конструкционных линий и пропорций стремящихся вверх. Узкие свесы кровли отлично подходят для зданий, расположенных черте города с плотной застройкой, при наличии небольшого по площади приусадебного участка или при его отсутствии. В таких случаях дома с карнизами минимальных размеров за счет своей практичности идеально вписываются в окружающую застройку.

  • Широкие карнизы. Свесы крыши большой ширины создают комфортное и защищенное пространства под ними. Под наружными стенами дома, оборудованного широкими карнизами, создается уютное место, в которых так и хочется поставить скамейки и кресло-качалку, украсить вазонами и подвесными кашпо с красивыми цветущими растениями. В загородном доме под широким навесом можно поместить садовый инвентарь, летнюю кладовую, место для складирования дров. Дом, оборудованный широкими карнизами, в окружении цветов, зеленых газонов, лужаек, привлекает к себе внимание неповторимым стилем и эстетичным дизайном.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги строительных работ в рассрочку и работают с материнским капиталом. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Выбор конструкции карнизного свеса влияет на энергоэффективность здания. Чтобы снизить перегрев дома и создать комфортные условия проживания в летнее жаркое время года в зданиях с южной и юго-восточной ориентации, окна на первом этаже часто оборудуются защитными маркизами или ставят рольставни с затеняющими козырьками. Таким образом, можно снизить затраты на охлаждение внутренних помещений, связанные с избыточным летним нагревом жаркого солнца

Козырек над окнами защитит от избытка солнца летом Источник makebestphoto.ru

Размеры свесов

Величина карнизных свесов могут варьироваться по ширине от 0,6 до 1,5 метра. Для того чтобы точно установить на какую длину следует выпускать свес крыши следует ознакомиться с техническими нормами СНиП II.II-26-76 с рекомендованными размерами карнизных свесов в зависимости от технических характеристик кровельной конструкции. Кроме того, строительными нормами регламентируется вид конструкции свеса в зависимости от их назначения и вида.

Размеры свесов подбираются в зависимости от формы крыши и погодной нагрузки Источник pinterest.com

Но если разобраться, строгого регламентирования проекции вылета кровельного свеса на горизонтальную поверхность строительные нормы не предусматривают. Есть общие рекомендации по устройству минимальных размеров свесов в зависимости от материала покрытия кровли:

  1. Шифер (асбестоцементные волнистые листы) – минимальный размер вылета не меньше 50 мм.

  2. Черепица из керамики – минимальный свес должен быть не меньше 70 мм.

  3. Стальные кровли, профлист – не меньше 100 мм.

Для частных домов выбирается карниз, сочетающий архитектурную выразительность, эстетическую красоту и защитные функциональные особенности. Хотя и устройство такого карнизного свеса финансово затратное и технически более сложно, многие владельцы сознательно идут на это удорожание строительства, так как в процессе эксплуатации такой карнизный свес вполне оправдает себя.

Видео описание

Про распространенные ошибки при обустройстве свесов, смотрите в видеоролике:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про нюансы обустройства ломаной крыши.

Конструкция карнизных свесов

В зависимости от конструктивных видов, свесы подразделяются на следующие виды:

  • свесы, выполненные вровень со стенами наружного фасада;

  • открытые конструкции свесов;

  • карнизы закрытые;

Открытые свесы являются продолжением стропильных ног, выходящих за вертикальную плоскость наружных стен. При таком расположении удобно монтировать водоотводящую подвесную систему, которую крепят на боковую часть стропильной системы или на верхнюю сторону стропил.

Система открытых свесов Источник stroyfora.ru

Чаще всего такая открытая система свесов применяется в индивидуальном строительстве.

Карнизные открытые свесы предоставляют широкие дизайнерские возможности для создания неповторимого архитектурного облика здания. Открытая нижняя часть кровли, подшитая сплошной доской и «торчащие» стропильные ноги широких свесов выглядят эффектно и броско.

Высотные и многоэтажные дома, как правило, открытыми карнизами не оборудуются.

В настоящее время в строительстве чаще всего применяют закрытые карнизные свесы, с помощью которых придается зданию аккуратный и эффектный современный вид. Для удобства эксплуатации закрытые свесы оборудуются софитами, которые создают дополнительное освещение в темное время суток. Для подшивки кровельных свесов чаще всего выбирается специальный сайдинг, имеющий перфорированную конструкции в виде крошечных дырочек, помогающих решить актуальный вопрос вентиляции подкровельных пространств.

При выборе конструкции карнизного свеса важно учесть возможные нагрузки от снега, ветра и собственного веса. Если этого не сделать, то может произойти перегрузка карнизного свеса, что может привести к необратимой деформации карнизных элементов.

При обустройстве карнизов нужно учесть максимальную нагрузку, которая может быть возложена на них зимой Источник red-price63.ru Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про лестницы для крыши.

Значимым элементом является также места закрепления и соединения карнизных свесов с элементами стропильной системы, а также организация правильного вентилируемого подкровельного пространства и карнизной сплошной подшивки.

Организация вентиляции

Если свес кровли полностью закрывается, важно продумать его вентиляцию. Если фронтонные карнизы не требуют устройства дополнительных отверстий для вентиляции и подшиваются «в сплошную», то карнизные подшитые свесы должны предусматривать естественную организацию вентиляции неэксплуатируемых чердачных и подкровельных пространств. Поступаемые воздушные потоки движутся снизу вверх, и чтобы теплый воздух выходил и не оседал в виде конденсата на конструкциях стропильной системы, в верней части крыши делаются специальные небольшие отверстия – продухи, а для притока в карнизных свесах выполняются приточные воздушные отверстия.

Вентиляция не последний элемент при организации кровли Источник penzatile.ru

Для расчета количества приточных вентиляционных отверстий руководствуются техническими рекомендациями: размер отверстий зависит от общей проекции площади крыши и принимается равным 1/500 всей площади. Размер приточных вентиляционных отверстий, естественно, должен быть равен количеству продухов в верхней части крыши. Чтобы под карниз крыши не залетали мелкие птицы и различные насекомые, вентиляционные отверстия закрываются защитными сетками.

Видео инструкция по устройству карнизного свеса:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про проект современного тренда – дополнительная пристройка к реставрируемому дому.

В заключение отметим, что помимо функционального назначения, карнизный свес может использоваться как архитектурный элемент здания и если творчески подойти к выбору материала подшивки и отделки свесов, а такие их пропорции по отношению к внешнему облику здания, можно кардинально изменить внешний облик дома и придать зданию свою интересную оригинальную «изюминку».

Оценок 0 Прочитать позже

Подшивка свесов и карнизов крыши: лучшие варианты исполнения + технология монтажа

В процессе строительства дома к внешнему виду крыши предъявляются самые высокие требования: защищать стены и подкровельное пространство от влаги и сырости, а также придавать всей постройке безупречный и законченный вид. А для этого крыша должна выглядеть красиво со всех сторон, даже той, что находится под карнизом. Ведь именно туда устремляется человеческий взгляд, когда кто-нибудь стоит возле дома!

Вот для этой цели и существует подшивка свесов крыши из самых разных материалов: винил, металл и даже дерево. Специальные изделия для этой цели называются софитами, которые ко всему обеспечивают вентиляцию всему подкровельному пространству, которая так необходима.

Устройство подшивки свеса крыши

Давайте первым делом разберемся, что собой представляет подшивка карниза крыши.

У подшивки карнизов крыши есть такие варианты устройства:

К слову, софиты не обязательны – в большинстве случаев достаточно сплошных или частично перфорированных панелей:

Виды софитов для разных задач

Другими словами, софиты – это все тот же сайдинг, только для украшения потолка. Откуда и название, ведь «софит» с итальянского и означает «потолок».

Хотя софиты – достаточно новый для российского рынка продукт, их уже производят самых разных видов. Они бывают:

  • двойные и тройные;
  • сплошные и перфорированные.

Перфорированные софиты обеспечивают отличную вентиляцию и приток воздуха в подкровельное пространство.

При этом тройные еще бывают перфорированными по центру. А вот сплошные чаще используют для подшивки фронтонных свесов, которым не нужна вентиляция:

И, больше как исключение, в сплошных софитах дополнительно прорезают вентиляционное отверстие, чаще уже после монтажа:

К слову, GrandLine представил рынку новые необычные софиты (GL Estetic), у которых перфорация – скрытая. Она нанесена на ребра жесткости, откуда ее не видно. Такую геометрию называют Ω-геометрией, которая ко всему еще маскирует сам стык софитов.

Выбор материала: дерево, винил или сталь

По сути, софиты по своей конструкции, и способу производства мало чем отличаются от сайдинга. Как и по прочности, ведь софитам тоже необходимо иметь механическую прочность к ударам и сильному ветру.

Софиты из пластика или винила пожаробезопасны, очень легки и не гниют, хорошо поддаются обработке и принимают практически любые формы. Благодаря этому софиты перекрывают сложные архитектурные элементы.

Виниловые софиты прекрасно сочетаются с одним с популярным виниловым сайдингом, пластичны, долговечны и обладают легким весом. При толщине 0,4 см они весят всего 1,16 кг/м2.

Т.к. софиты находятся всегда в тени, поэтому нет нужды переживать о том, что они выцветут на солнце. Также ПВХ хорош тем, что не разрушается плесенью или грибком, не нуждается в перекраске и выдерживает мороз в -50°С и жару в +60°С. К слову, виниловые софиты сегодня часто изготавливают не только под цвет кровли или фасада, но и делают с имитацией натурального дерева.

Полиэстер в качестве покрытия для софитов хорош цветостойкостью и пластичностью, а пластизол – устойчивостью к механическим воздействиям. Пурал отличается большей устойчивостью к ультрафиолету и перепаду температур, и наиболее пригоден для использования под открытым небом. Выглядит такая подшивка вот как:

Современные металлические софиты изготавливают только в заводских условиях, на специальном оборудовании путем проката. При этом обычно производители предлагают приобрести у них сразу целый комплект необходимых кровельных материалов, чтобы в итоге вся крыша имела завершенный вид, где все элементы идеально гармозинируют друг с другом, и по форме, и по цвету.

Гибкие и легкие алюминиевые софиты производят из тонкой (в 0,5 мм) алюминиевой ленты. Такие софиты радуют высокой стойкостью к коррозии, не выделяют неприятного запаха под парящими лучами солнца и абсолютно экологичны.

На таком материале хорошо держится декоративное покрытие, даже, если ему приходится переживает значительные перепады температур. Благодаря этому алюминиевые софиты подходят для любого климата.

Алюминиевые софиты практически не подвержены коррозии, не горючи, мало восприимчивы к температурным расширениям, выцветанию и механическим повреждениям.

Еще один один популярный вид софитов – стальные. Производят из оцинкованной стали с таким полимерным покрытием, как пурал, пластизол, полиэстер или поливинилденфторид. От покрытия, собственно, напрямую зависит их цена. Они долговечны, надежны и практичны.

Но металлические софиты далеко не всем по душе по той причине, что при распространенных ошибках в монтаже планки деформируются. Это заметно, и выглядит в итоге такой дом совсем не эстетично. В этом плане куда выгоднее выглядят деревянные софиты. Но их время от времени нужно приводит в первоначальный вид, обрабатывая антисептиками и подкрашивая.

Есть, к слову, такой интересный вид софитов, как планкен. По сути, этот тот же пластик, только выполненный в деревянном стиле. Причем хорошо смотрится и скошенный, и прямой планкен. Подкровельная вентиляция в этом случае обеспечена зазором с планкеном.

А вот медные софиты считаются не только самым долговечным материалом (до 150 лет службы), но самыми неприхотливыми, эстетичными и обладающими естественной защитой от воздействий окружающей среды.

Также становится популярным фиброцементный сайдинг, который достаточно прочен и привлекает красивой фактурой кедровой породы древесины. Изготавливают такую подшивку из цементно-песчаной основы и волокон, синтетических или натуральных.

В итоге срок службы материала достигает 50 лет, и отсутствует линейное расширение при перепадах температуры. Кроме того, сайдинг из фибробетона, в отличие от обычной древесины, не гниет, не привлекателен для насекомых и не боится влаги. А обрабатывается и крепится такая подшивка так же, как и и деревянная.

Если подшивка сплошная, тогда в панелях изготавливают специальные щели в 0,5 см толщиной. При этом с внутренней стороны нужно установить москитную или металлическую сетку. При этом важно, чтобы все комплектующие были сделаны из алюминия. Сюда входят внешние и внутренние углы, J-профили и соединительные планки.

Также для подшивки свесов подходят профилированные листы толщиной от 0,45 мм, из оцинковки или стали с полимерным покрытием. От других аналогов отличаются хорошей прочностью и жесткостью, и большим выбором цветового решения. Благодаря волнистому рельефу материала под свесом образуются зазоры, и ставить какие-то дополнительные вентиляционные решетки не нужно.

Например, сегодня пользуется популярностью система подшивки Soffitto. Это медные софиты, цвет которых за два-три года меняется от золотистого до темно-бурого, а потом и до матово-черного. И наконец, последний этап окисления – зеленоватая патина. Многое, конечно, зависит от срока службы металла. У изделий из меди образуется естественное антикоррозийное покрытие, благодаря которому срок службы таких софитов может досить даже 150 лет.

Если вы решили сделать свесы из такого материала, тогда разрежьте профлист на полосы одинакового размера и аккуратно закрасьте срезы – так, чтобы коррозия не распространялась, но и краски не было заметно на основной поверхности листа.

Виды профилей для подшивки карнизного и фронтонного свеса

А теперь перейдем к процессу монтажа софитов. Они не выполняют особо важной конструктивной функции, но все же проявиться мастерство и аккуратность здесь придется.

Дело в том, что если при установке карниза допустить ошибки, то он минимум будет выглядеть нелепо, а в худшем случае в подкровельное пространство легко проникнут птицы и создадут проблемы.

Технология монтажа

Крышу со стороны фронтонов обшивают по периметру J-профилем или специальным профилем для внутреннего угла.

Здесь такие же правила монтажа, как и для вертикальных элементов, где верхний крепеж монтируют к верхней кромке отверстия от гвоздя, а все последующие – в их центре.

Монтаж перфорированной виниловой подшивки

Виниловые софиты особенно ценны тем, что подходят для их устройства в труднодоступных местах. Для их монтаж не нужно специальное оборудование, особые знания и навыки.

Достаточно только изучить инструкцию от производителя и наши мастер-классы:

Итак, первым делом к фронтонному или карнизному свесу по всей его длине монтируют две планки. Далее следуйте такой инструкции:

  • Шаг 1. К первой с нижней стороны прикручивают J-паз.
  • Шаг 2. Далее софиты нарезают по длине свеса.
  • Шаг 3. В угол вставляют J-профиль и фиксируют его гвоздями или саморезами.
  • Шаг 4. Вырежьте край самых близких к профилю софитов и вставьте.
  • Шаг 5. Теперь переходим к облицовке ветровой доски.
  • Шаг 6. Между собой закрепите такую облицовку в замок.
  • Шаг 7. Зафиксируйте все планки саморезами и закройте встык угол.

А вот замечательный мастер-класс монтажа виниловых софитов со скрытым перфорированием:

Монтаж сплошной алюминиевой подшивки свеса

Чтобы зафиксировать металлический софит на стене, необходимо первым делом закрепить вдоль стены J-образный профиль.

При помощи строительного уровня сделайте на стене метки, которые будут идти параллельно нижнему краю карниза. На них и прикрепите принимающие профили. Далее, отмерьте расстояние между днами желобов профилей, и отнимите 6 мм, чтобы учесть возможное расширение и сжатие материала. Что именно нужно делать, вам подскажет наша фотоинструкция:

Чтобы завести верхний края J-фаски под финишную планку, в ней необходимо сделать просечку специальных «заусенцев». С этой задачей вы вполне справитесь самостоятельно, особенно, если воспользуетесь специальными для этой цели инструментами.

Так, перфораторы Freund 360020 и Малко NHP1R, которые легко пробивают щелевидные отверстия 3х15 мм и 4х19 мм. Один край софита нужно вставить в паз, другой – прикрутить ко второй из планок. Установите все на место, и закрепите каждую из панелей по центру отверстия.

Далее прикройте лобовую доску J-фаской. Для металлического софита ширина листов должна строго соответствовать расстоянию между J-фаской и J-профилем, единственное, что нужно вычесть 6 мм на термическое расширение, и если ширина свеса больше 90 см, тогда сразу с обеих сторон. Установите листы софита между J-фаской и J-профилем.

Вот пример подшивки металлическими софитами сложной формы:

Финишная отделка свеса крыши

Далее место соединения софита со второй планкой закрывают лобовой планкой. Это необходимо, чтобы придать торцевому краю законченный вид:

Вырежьте планку нужной ширины и отогните край. При помощи специального гиба и кусачек сформируйте финишную планку.

В нашем случае размер лобовой доски заметно для глаз превосходит размер J-фаски, а поэтому следует вести монтаж с выносом на лобовую доску через два J-профиля или внешний угол.

Здесь используется софит светлого оттенка, и это правильно – темные в таком случае не рекомендуются. И, наконец, зафиксируйте финишную планку.

Монтаж деревянной подшивки

Подшивать кровлю можно как параллельно, так и перпендикулярно свесу. Единственное, учитывайте, что при параллельном способен будут заметны все неровности, а вот подшивка короткими брусками от края крыши к стене хорошо скрывает все недостатки.

Если лобовой доски нет как таковой, тогда софит нужно закрепить между двумя J-профилями, размещенными на свесе кровли и на стене:

На практике установка деревянной подшивки выглядит так:

Подобрали для себя подходящий вариант? Рады, что смогли помочь!

Конструкция крыши из профнастила или металлочерепицы предусматривает наличие множества элементов, одним из них выступает ветровая планка. Она требуется для защиты ската от проникновения осадков. Помимо прочего, этот доборный элемент необходим ещё и для декорирования кровли. Для того чтобы понять, как крепить этот узел, необходимо ближе познакомиться с устройством всей конструкции.

Устройство системы кровли

Устройство кровли из профнастила предполагает определение угла наклона крыши. Этот параметр рассчитывается ещё и для того, чтобы понять, каков должен быть нахлест соседних листов укрывного материала. Если наклон меньше 15 °, то нахлест листов составляет 20 см. Если уклон крыши больше 30 °C, то сократить нахлёст можно до 15 см.

Конструкция крыши обязательно предусматривает наличие слоя гидроизоляции и вентиляции. Они необходимы для того, чтобы под кровлей не собиралась лишняя влага. Гидроизоляция устанавливается перед креплением листов профнастила и располагается по обрешётке. Гидроизоляция должна немного свисать в положении перпендикулярно скату.

Дополнительные сведения об устройстве

Между кровельными листами и коньковой планкой необходимо организовать отверстия, что обеспечит эффективное перемещение потока воздушных масс. Поверх гидро- и пароизоляции устанавливаются стропильные планки или металлические прогоны. К ним продольно укрепляется обрешетка, расстояние между элементами которой будет зависеть от вида профнастила.

Для обрешётки следует использовать брус квадратного сечения со стороной в 50 мм. Понадобятся влагостойкие листы фанеры, их толщина должна составить 10 мм. Устройство кровли из профнастила может предполагать сплошную или прореженную обрешетку. Первая разновидность устанавливается на ребрах, вокруг дымоходов и на коньках. Шаг прореженной равен 50 мм. Все деревянные детали обрабатываются антисептиком.

Поверх обрешётки укладывается диффузионная прокладка, которая препятствует возникновению конденсата. На обрешетку застилается нижний ряд профнастила. При этом следует сформировать карнизный свес. Его размеры будут зависеть от высоты профильного листа. Важно позаботиться ещё и о карнизной планке, которая должна находиться ниже слоя гидрозащиты.

Что необходимо знать о конструктивных особенностях

Ветровая планка для профнастила нужна для фронтонных частей кровли. Описываемые накладки будут защищать систему от задувания и разрушения. Крепление можно осуществить саморезами, расстояние между которыми составит 200 мм. В зависимости от того, какова высота волны, подбирается длина крепежа. Для того чтобы листы профнастила не были сорваны во время сильных ветровых нагрузок, следует оборудовать фронтонный свес.

Когда припуск листов с фронтальной части достигает 70 мм, используется ветровая рейка, ее размеры равны 25х80 мм. Крепежом выступают саморезы. Если с фронтальной части здания припуск незначителен или его и вовсе нет, тогда дополнительно к рейке рекомендуется применить еще и ветровую планку для профнастил, она напоминает стальной уголок, а крепление узла следует осуществлять с шагом до 300 мм и с поперечным нахлестом в 150 мм.

Дополнительно о назначении

Описываемая планка еще называется фасонным наборным элементом. Он используется для возведения кровель из профнастила. Этот элемент имеет вид уголка с одной крепежной полкой. Планку прикрепляют к обрешётке, тем самым обеспечивая защиту свеса от попадания снега, влаги и порывов ветра.

Ветровая планка для профнастила изготавливается из высококачественной оцинкованной стали. Материал в процессе производства покрывается полиэстером или пуралом. Некоторые производители изготавливают фасонные элементы с каменной крошкой. Этот узел выполняет несколько функций.

Во-первых, защищает кровельный и фронтонный свесы от влаги. Во-вторых, обеспечивает защиту от ветра. В-третьих, придает конструкции крыши эстетичный вид. Некоторые полагают, что ветровая планка для профнастила не нужна, ведь внешняя поверхность крыши защищена укрывным материалом. Однако это не совсем так, ведь дождевая и талая вода, а также снег довольно часто проникают в стропильный каркас снизу. Такая ситуация может стать причиной намокания древесины в основе обрешётки или стропил. От этого может испортиться даже та древесина, которая была обработана антисептиком. А вот описываемая планка не пропускает воду, она продлевает срок эксплуатации кровли и сохраняет деревянные элементы.

Если вы задались вопросом о том, что такое ветровая планка, то должны знать, что она защищает ещё и от боковых порывов ветра, что особенно актуально для тех районов, где сложные климатические условия. Последние довольно часто становятся причиной деформации и срыва кровельного материала. Незащищённые края настила могут оказаться сломанными вследствие интенсивной ветровой нагрузки. А вот если установить планку, то кровельный пирог не будет испорчен, а холодный воздух не окажется под обрешеткой.

Эстетическая функция

Кровельной конструкции с помощью описываемого изделия можно придать еще и завершенный вид. Планка подбирается в тон к основному цвету укрывного материала, поэтому неаккуратные края профнастила удается скрыть. Это позволяет выполнить подшивку свесов сайдингом или софитами идеально ровно и качественно. Некоторые не осуществляют установку ветровой планки для профнастила, заменяя ее более дешевым аналогом — гнутым металлопрофилем. Его можно отыскать в строительном магазине, однако этот узел представлен в скудной цветовой гамме и обладает стандартными параметрами доборных элементов.

Размеры планки

Размеры ветровой планки для профнастила позволяют понять, какое количество доборного материала необходимо приобрести. Обычно такие изделия обладают стандартными параметрами. Их длина равна 2 м. Расчёт следует осуществлять с учетом полезной площади.

Эффективная длина обычно равна 1,9 м. А вот ширина может изменяться, поэтому ее выбирают, учитывая потребности. Таким образом, стандартные размеры могут быть равны 90х150 или 40х60 мм. Узкая планка используется для плоской кровли, последняя из которых обычно устанавливается на гаражах. У этого изделия почти отсутствует волна. А вот для металлочерепицы в ход идет широкий рельефный торец.

Особенности монтажа

Перед тем как крепить ветровую планку для профнастила, вы должны ознакомиться с особенностями технологии. Заняться работами вы можете самостоятельно, ведь монтаж доборного элемента не предусматривает наличия у мастера строительного опыта или специального инструмента.

Технология предполагает использование кровельных саморезов с уплотнителями из резины. На одну планку понадобится примерно 6 крепежей. Помимо прочего, следует подготовить:

  • герметик;
  • шуруповёрт;
  • ножовку по металлу.

Методика проведения работ

Алгоритм проведения работ будет зависеть от места монтажа. Установка карнизной планки осуществляется на карнизные свесы, до момента настила кровельного покрытия и монтажа водостока. Установка осуществляется саморезами, которые должны быть удалены друг от друга на 40 см. Нахлёст составляет предел от 50 до 100 мм.

Начинать следует от края. Гидроизоляционная пленка, укрывающая обрешетку, должна быть поднята и уложена поверх планки. Правильный монтаж подразумевает, что ветровой карнизный элемент должен прижиматься к внутренней поверхности водосточного желоба. При этом влага не будет проникать на стропила ската. Иногда для этого используются планки, выполненные по индивидуальным размерам.

Завершающим этапом кровельных работ обычно считается монтаж доборных элементов. У них имеется две основные функции: защитная и декоративная. К ним относятся такие детали как различные примыкания, конек, уголки, переходники, ендовы, отливы, желоба и так далее. Среди одних из важнейших таких дополнений стоит выделить ветровые планки, которые также часто называют торцевыми, фронтовыми, завершающими, тем самым разъясняя предназначение данных элементов. Поэтому стоит знать, для чего нужна торцевая планка, что она из себя представляет и какие у нее есть особенности.

Функции торцевой планки

Зачем нужна торцевая планка? Ветровая планка на крышу является фасонным доборным элементом, который используют при возведении кровли. Это уголок, одна его крепёжная полка прикрепляется к обрешетке, другая выполняет защитную функцию для свеса крыши от ветра, попадания снега и влаги. Торцевая планка изготовляется из оцинкованной стали высокого качества с покрытием из полиэстера или пурала. Некоторыми производителями выпускаются фасонные элементы с применением каменной крошки. У данной части кровельного пирога есть следующие функции:

  • Защита от ветра . В ветреных районах боковые порывы ветра зачастую способны сорвать или деформировать кровельный материал. Постоянная ветровая нагрузка приводит к нарушению целостности незащищенных краев покрытий. Установка торцевой планки предотвращает порчу крыши и не дает воздуху задуваться под обрешетку.
  • Защита кровельного и фронтонного свеса от попадания влаги. Сверху крышу защищает кровля, но дождевая и талая вода иногда может проникать в стропильный каркас снизу. Из-за этого обрешетка и стропила намокают, что способствует потере полезных качеств даже обработанной антисептиком древесины. Ветровые доски на крышу не позволяют пропускать воду, сохраняя тем самым деревянные элементы конструкции от ускоренного износа.
  • Эстетическая . Правильно подобранные в тон к основному цвету кровли торцевые планки легко скрывают неряшливые края покрытия крыши, а также помогают оптимально ровно подшить свесы софитами либо сайдином.

Важно! В качестве торцевой планки для кровли иногда используют гнутый металлопрофиль, который заметно дешевле. Купить его можно практически в каждом магазине стройматериалов, но вот цветовая гамма и обычные размеры у таких изделий достаточно ограничены.

Виды и технические характеристики ветровых планок

Согласно действующим строительным нормам при обустройстве крыш необходимо выполнять крепление ветровых планок. Устанавливают их по всему периметру конструкции кровли. Имеются следующие разновидности данных планок:

  • Карнизная (лобовая) планка . Монтируется на обрешетку вдоль свеса перед установкой водостока и настилом кровельного материала. Карнизная планка представляет собой выполненный из оцинкованной стали уголок с покрытием из полимера, имеющий прямые крепежные полочки.
  • Торцевая (фронтовая) планка . Это уголок, у которого одна из крепежных полок прямая, а у другой рельеф волнистый, как у профнастила. Торцевая планка крепится на свесы крыши со стороны фронтонов. Она полностью закрывает собой доску торца. У некоторых моделей есть капинос для отвода воды.
  • Коньковая планка . Бывает овальная, прямоугольная, прямая. Имеются модели со специальным вентиляционным зазором, служащим для улучшения циркуляции воздуха в кровельном пироге.

Ветровые фасонные элементы имеют стандартную длину в 2 метра, но полезная их длина обычно составляет на 5-10 см меньше. Производителями ветровых планок выпускаются модели 4х6 и 9х15 см.

Важно! Опытные кровельщики рекомендуют крепить узкую ветровую планку размером 4х6 см на плоских кровлях и в регионах с небольшой ветровой нагрузкой. Для скатных конструкций, независимо от уклона, больше подходит широкая ветровая планка.

Монтаж ветровой планки

Торцевую планку несложно установить собственноручно даже без особого опыта в строительных работах. Нужны для этого лишь кровельные саморезы с уплотнителями из резины, штук 6 на одну планку, герметик, шуруповерт и для подрезки ножовка по металлу. Особенности крепления элементов зависят непосредственно от места монтажа:

  • Установка фронтовой планки . К данной процедуре приступают в конце кровельных работ. Верхняя крепежная полка такой планки подбирается в зависимости от высоты волн и профиля покрытия. Крепится она через материал кровли сверху к торцовой доске и обрешетке каркаса с шагом около 40 см. Здесь лучше всего использовать кровельные саморезы с шайбой из полиуретана или резины.
  • Установка карнизной планки . Ветровая планка на карнизные свесы устанавливается до оборудования водостока и укладки кровельного покрытия. Шаг также составляет около 40 см, нахлест – 5-10 см. Во время монтажа гидроизоляционную пленку, укрывающую обрешетку, поднимают и кладут поверх планки. При правильно выполненной установке данная планка будет плотно прижиматься к внутренней части водосточного желоба, что предотвратит всяческое попадание влаги на стропила.

Для обеспечения дополнительной изоляции стыков кровли и ветровых планок используют специальные уплотнители, силиконовый герметик либо строительный скотч. По мнению большинства мастеров, лучше всего здесь подходит специальный уплотнитель, который повторяет рельеф профлиста, потому что его срок эксплуатации не ограничен. При выборе торцевой планки для металлочерепицы обычно выбирают тонкий стальной лист толщиной около 0,5 мм. Сейчас в интернете можно найти множество фото и видео по установке ветровых досок на крышу, так что осуществить монтаж этой части конструкции крыши можно своими руками, соблюдая все необходимые этапы и нормы данного процесса.

В настоящее время довольно востребованными считаются конструкции крыш из металлопрофиля. Они отлично подходят для перекрытия построек производственного, хозяйственного, садового и дачного назначения. Ниже мы поведаем о таком узле кровли из металлопрофиля, как ветровая планка для профнастила.

Для чего нужна ветровая планка на кровле

Ветровой планкой именуют доборный элемент, применяемый в процессе строительства крыши из профнастила. Это специальный уголок, в котором одну крепежную полку закрепляют к обрешетке, а вторая предназначена для защиты свеса крыши от сильных ветров, дождевых и снежных осадков. Делаются ветровые планки на крышу из оцинковки высокого качества, покрытой пуралом или полиэстером. Ряд заготовителей реализуют фасонные элементы с покрытием в виде каменной крошки.

Данный узел кровли служит для таких целей:

  1. Защита кровельного и фронтонного свеса от попадания влаги . Внешнюю часть крыши защищает кровельное покрытие, но вода довольно часто попадает на стропильную систему снизу. В результате, опорные конструкции вместе с обрешеткой намокают, происходит их порча, даже если дерево обработано антисептическим средством. Ветровая планка задерживает воду, тем самым увеличивая срок службы крыши и ее элементов из дерева.
  2. Предохранение от порывистых ветров . Сильный боковой ветер в регионах с суровыми климатическими условиями довольно часто срывает и повреждает кровельное покрытие. Чрезмерная нагрузка на крышу в такой момент становится причиной заламывания краев профнастила без защиты. Ветровая планка помогает избежать повреждения кровельного материала, а также задувания холодного ветра под обрешетку.
  3. Конструкция крыши приобретает завершенный и изящный вид . Выбранные в один тон с кровельным покрытием планки прячут все неровности его краев. Кроме того, позже можно будет произвести качественную и ровную подшивку свесов софитами или сайдингом.

Стоит отметить, что для изготовления ветровой планки можно взять гнутый металлопрофиль подешевле, который можно найти в любом в строительном магазине, но могут быть проблемы при выборе оттенка и размеров.

Технические характеристики и разновидности элементов для профнастила

Руководствуясь строительными нормативами во время возведения крыши из профнастила или черепицы в обязательном порядке должен быть произведен монтаж ветровых планок. Их монтируют по всему периметру кровли для недопущения попадания на стропила и обрешетку осадков и задувания сильного ветра.

Бывают такие виды планок ветровых на крышу:

  • Фронтальная . Изготавливается в виде уголка, у которой одна крепежная полка выполнена прямой, а вторая – дублирует волнообразный рельеф профнастила. Такую планку закрепляют к свесам крыши, которые установлены со стороны фронтона. Этот узел перекрывает одну или две волны профнастила и все торцевую доску. У некоторых моделей присутствует капинос для отвода влаги.
  • Карнизная . Такую планку устанавливают на обрешетку крыши по всей длине свеса до настила кровельного покрытия и монтажа водостока. Карнизную планку делают в виде уголка из оцинковки с покрытием из полимера, с прямыми крепежными полками.
  • Коньковая . Для организации защиты между стыками профнастила, там, где соединяются скаты, для обеспечения гидроизоляции устанавливают коньковую планку, которая бывает овальной, прямоугольной или прямой. Кроме того, бывают модели с зазорами под вентиляцию, способствующие нормальной циркуляции воздуха в кровельной конструкции.

Ветровые фасонные приспособления для профнастила имеют длину 200 сантиметров, тем не менее, их полезная длина равняется всего 190-195 сантиметрам, так как их монтаж производят с зазором в 50-100 мм. Изготавливаются планки с размерами 40×60 и 90×150 мм.

Опытные кровельщики советуют крепить музыку ветровую планку 40-60 мм на плоских крышах, и в районах со слабыми ветрами. Широкую планку можно применять для скатных крыш с любым уклоном.

Как закрепить ветрозащитную планку на крыше

Ветрозащитная планка для кровли может быть смонтирована своими силами, так как этот этап не требует от мастера специальных навыков строительного дела или особого инструментария. Для монтажа понадобятся кровельные саморезы с резиновыми уплотнителями – по 5-6 штук на каждую планку; шуруповерт; ножовка по металлу; герметик.

Последовательность крепления узлов будет зависеть от места сборки:

  • Установка планки карниза . На карнизные свесы крыши ее монтируют до начала укладки кровельного материала при помощи саморезов с отступами по 40 см, при этом нахлест должен составлять 5-10 см. В процессе закрепления, гидрозащитную пленку, укрывающую обрешетку, поднимают и расстилают на планки. Чтобы конструкция получилась качественной, ветровой карниз нужно прижать к внутренней части водостока. В некоторых случаях могут понадобиться планки, сделанные по особым размерам.
  • Установка фронтонной планки . К ее монтажу переходят в последнюю очередь. Далее нужно будет лишь обустроить конек крыши. Размеры верхней крепежной полки определяются, исходя из профиля и высоты волн кровельного покрытия – как правило, это 13,5 или 14,5 см. Данный узел закрепляется в верхней части сквозь кровельный материал к обрешетке через каждые 30-50 см. В качестве крепежей можно взять саморезы с резиновой шайбой.

Стоит отметить, что в качестве дополнительной изоляции стыков между кровельным покрытием и ветровыми планками можно использовать уплотнители, герметики или строительный скотч. Согласно утверждениям опытных мастеров, максимально эффективным является уплотнитель, дублирующий рельеф профнастила, потому как у него неограниченный срок службы.

Надеемся, что наш материал о том, как закрепить ветровую планку на крыше, был вам полезен, и вы все кровельные работы выполните правильно.

Ветровая доска функционально предназначена для предотвращения интенсивного продувания чердачного помещения, создания там сбалансированной температуры, а также придания эстетичного внешнего вида свесу крыши. Для изготовления ветровой доски используется не только дерево, но и металл, а также полимерные материалы.

Самостоятельная установка ветровой доски, обычно, не вызывает затруднений, но лучше пригласить профессионалов, которые правильно снимут все необходимые размеры, а также установят ветровую доску, не повредив кровлю.

На рынке представлены различные варианты ветровой доски, отличающиеся цветом, размером, материалом, фактурой. Существуют даже декоративные варианты, украшенные резьбой или рисунком, такие планки придадут кровле и дому неповторимый, индивидуальный и ухоженный вид.

Дерево всегда в почете

Деревянная отделка – самый старый и известный способ отделки карнизного свеса. Доска для подшивки выпускается на предприятиях, изготавливающих столярные изделия. Пиломатериал для кровли – это древесина, делящаяся на группы способом нарезки.

Этот вид строительного материала, издавна применяющийся во многих сферах строительства, особенно актуальным становится на сегодняшний момент, благодаря своим экологическим качествам. Для защиты древесины от жучков и гниения, а также для придания ей огнеупорных качеств исходный материал обрабатывается большим количеством специальных средств.

Для подшивки карнизного свеса используется обрезная доска произвольной длины и ширины с толщиной около 25 мм. Для защиты свесов, обычно, применяют доски сосны, ели или лиственницы. Последние более дорогие, но и более долговечные. Эти доски имеют разные торцы: профилированные паз-гребень, прямые или под врубку.

При прямых торцах они монтируются встык и между ними остаются щели, значит, вентиляционные отверстия дополнительно делать не нужно. Если же доски имеют перфорированные края или крепятся внахлест, необходимо сделать вентиляционные щели и прикрепить на них сетку. Расстояние между двумя креплениями доски не должно превышать 100 см.

Деревянная подшивка свеса требует постоянного контроля над состоянием. Примерно через каждые 5 лет ее необходимо обрабатывать защитными средствами от грибка и гниения, а также проводить биозащиту, после осуществления всех пропиток ветровую доску подкрашивают или вскрывают лаком.

Ветровая доска – принцип крепления

В строительных нормах нигде не указывается, что свесы крыши нужно обязательно зашивать. Можно обойтись и без этого, но если у конструкции крыши тонкие стропила и при этом видно низ сделанной подшивки, то такие свесы желательно зашить. Это предаст эстетичный вид конструкции и защитит чердачное пространство от перепадов температуры и появления птиц.

Прикрепить ветровую доску можно двумя способами . Первый – элементы подшивки крепятся непосредственно к стропильной системе, при втором – перпендикулярно к стене здания, т.е. под прямым углом.

Перед началом монтажа короба для подшивки утеплите стены, это особенно актуально при горизонтальной обшивке. Также после осуществления монтажа крыши необходимо произвести обрезку концов стропил, выступающих за фасад дома. Это нужно сделать по одной линии и параллельно стенам здания.

Для осуществления процесса монтажа коробки и самой обшивки необходимо использовать строительные леса или стремянку, шуруповерт, саморезы, пилу, карандаш и рулетку.

Для изготовления короба обшивки используем толстую доску или брус. Один край доски крепится к низу стропил, а второй – к предварительно опущенной и закрепленной с помощью сигнальных планок дополнительной доске, находящейся у стены.

На углах конструкции, где сходятся два ската кровли, доску ставьте не на ребро, а укладывайте плашмя, т.к. здесь будет стык, и нужно будет крепить два конца досок. Стыковое соединение должно точно проходить от угла крыши до угла стен. Этот способ крепления досок позволяет получить жесткую конструкцию короба, независимую от стены здания.

Все фото из статьи

Двускатные, вальмовые, полувальмовые и односкатные кровли, точно так же, как и все остальные, подвержены воздействию ветра. На крыше такого типа всегда есть уязвимое место – это её верхние торцы в местах соединения с кровельным материалом.

Если такое место не защитить, то существует риск срыва покрытия, поэтому, чтобы быстродвижущиеся потоки воздуха не проникали под него, в таких местах прикручивают или прибивают ветровую доску или планку. Более подробно о том, как это сделать самостоятельно мы расскажем вам ниже, а ещё покажем видео в этой статье для наглядности.

Ветровая доска

Существует несколько причин, по которым двускатная, односкатная, вальмовая и полувальмовая крыша не может обходиться без ветровых досок на торцах.

Во-первых:

  • любая крыша на здании является частью его утепления , вне зависимости от того, подкладывался ли под кровельный материал или укладывался на пол чердака утеплительный материал. В любом случае там есть воздушное пространство, которое совместно с покрытием служит в качестве теплового барьера;
  • даже при слабом ветре под покрытие (шифер, черепица, ондулин, профнастил) будет проникать поток воздуха , проникая внутрь чердака, следовательно, будет охлаждаться потолок и ваши расходы на отопление увеличатся;
  • кроме того, при штормовом ветре такие зазоры послужат местом для подрыва кровельного материала ;
  • поэтому инструкция рекомендует на торцах устанавливать такую защиту, как ветровая доска . Безусловно, она не способствует полной изоляции, и движение воздуха будет всё равно, но это уже можно назвать естественной вентиляцией.

Во-вторых:

  • второй аргумент в пользу такого устройства, это понижение влажности на чердаке , то есть, это, конечно, не гидроизоляция, но вместе со снижением интенсивности воздухообмена показатель влажности тоже падает;
  • а при стабильной, приближённой к нормальной влажности воздуха лучше сохраняется микроклимат в комнатах и не происходит усадка стен ;
  • было замечено, что без ветровой доски температура в доме менялась очень быстро в соответствии с погодой на улице и особенно сильно на это влиял влажный воздух , а влага, как известно, отличный проводник тепла;
  • после монтажа ветровых планок ситуация резко оптимизировалась , причём, без каких-либо дополнительных мероприятий по утеплению крыши здания.

В-третьих:

  • если планка прикручена или прибита достаточно плотно к кровельному материалу, то в разы понижается тенденция роения ос на чердаке , а это – немаловажный фактор;
  • кроме того, туда не смогут залетать мелкие птицы, типа воробьёв или голубей , после которых остаётся помёт;
  • а цена на такое устройство, особенно, если сделать его из , копеечная , можно сказать, чисто символическая.

В-четвёртых:

  • и, наконец, ветровые доски имеют декоративное значение – они красиво обрамляют крышу, подчёркивая его контуры;
  • существует, как минимум, три типа планок для ветровой защиты , но все они служат одной и той же цели и монтируются по одному и тому же принципу.

Примечание. Ветровая доска может быть в виде прямой планки из обрезной доски, может быть в виде уголка из такой же доски, но может быть в виде уголка из пластика, алюмооцинкованной или оцинкованной жести.

Делаем ветровую доску

Этап первый

Ниже мы разберёмся, как своими руками сделать ветровую доску для металлочерепицы, шифера, профнастила и для других кровельных материалов. Для покрытий такого рода по стропильным балкам обязательно крепится поперечная обрешётка, края которой выступают на торцы.

Но бывает так, что кровля еже готова, а края этой самой обрешётки остались неровными – просто при монтаже в этом не было необходимости, так как никто не планировал монтировать ветровую планку.

Потому эти края следует сделать ровными и лучше всего позаботиться об этом ещё при строительстве дома или крыши – так будет гораздо проще вывести все по одной линии. Для этого вам просто нужно рассчитать ширину кровельного материала, когда будете устанавливать его последний ряд – это нужно делать только с одной стороны, на финише.

Если об этом не позаботились в самом начале, то подрезку придётся делать на готовой крыше с помощью ручной электроциркулярки – процесс достаточно сложный и неудобный, но вполне осуществимый. Для этого вам нужно отбить линию чоклайном (строительным шнуром для разметки), а затем, по одной рейке выравнивать весь край, держа дисковую пилу вверх ногами.

Этап второй

Как вы понимаете, обрезать обрешётку вплоть до фронтона нет возможности, так как она поддерживает козырёк кровли. А крепить доску только к ней очень неудобно, да и ненадёжно.

Поэтому, перпендикулярно рейкам обрешётки вам нужно прикрепить к фронтону такие же рейки или бруски (на рисунке вверху это показано чёрной стрелкой). Но, скорее всего, вы не сможете зафиксировать их непосредственно к фронтону, и вам нужно будет сделать короб, соответствующий ширине доски, из которой вы сделаете ветробарьер.

Этап третий

Теперь вам нужно закрепить саму доску, и вы это можете сделать гвоздями, но лучше всего, фиксировать её саморезами. Но у нас в этом случае есть два варианта крепления доски – мы можем крепить её на 15-20 мм выше шифера, а можем заподлицо.

В первом случае, когда доска будет выше, мы не будем её уже ничем закрывать сверху. А вот когда мы установим её заподлицо, то у нас есть возможность закрыть её сверху уголком из жести или пластика, хотя такой уголок можно собрать из двух обрезных досок. Если вы делали короб, то его нужно подшить снизу – это можно сделать обрезной доской, деревянной или пластиковой вагонкой или сайдингом.

Для металлочерепицы и профнастила

Теперь давайте разберёмся, как крепить ветровую доску к металлочерепице, хотя здесь весь процесс остаётся точно таким же, как и для шифера, только вот доску не нужно будет выводить выше кровли, а только заподлицо.

Вам точно также нужно будет выровнять обрешётку, чтобы на неё легла доска и при этом получилась заподлицо с кровельным материалом. Если вам придётся ровнять эти края при готовой кровле, то не забывайте о том, что циркулярной пилой очень легко повредить покрытие металлочерепицы или профнастила и даже их прорезать (для такой пилы это очень просто).

После того как вы закрепите ветровую доску, её, конечно, нужно будет задекорировать, и сделать это вы сможете ветровыми планками разного типа. Например, такими, какие вы видите на верхнем изображении.

Обратите внимание, что здесь предоставлено три вида, но если ВП-1 и ВП-2 сделаны в виде уголков, то ВП-3 имеет выступ. Это означает, что ВП-3 подсовывается угловой частью под кровельный материал и сверху фиксируется уже сквозь него, хотя с торцевой части всё происходит, как и во всех других случаях.

Для этого вам нужно будет подобрать по цвету не только планки, но и саморезы. При работе будьте аккуратны, чтобы не поцарапать покрытие, в противном случае, металл будет ржаветь. Но если такое всё-таки произойдёт – закрасьте эти места подходящей краской из баллончика.

Примечание. В качестве уголка для всех без исключения кровельных материалов превосходно подойдёт околооконный ПВХ профиль для сайдинга.

Как видите, устройство ветровой доски крыши очень просто и не требует большого умения, чтобы её смонтировать. Но не забывайте о том, что монтажные работы в таких случаях производятся с лестницы на высоте и вам следует быть очень внимательным. Особую осторожность нужно соблюдать при подрезке обрешётки электроциркуляркой. Удачи!

как сделать ветровую доску на крыше

Ветровая доска – особенности крепления на разные крыши

Ветровая доска – это атрибут кровельной архитектуры, который выполняет очень важную роль, хотя внушительными размерами не обладает. Многие не придают ему значения, но впоследствии все же прибегают к его помощи. Постараемся вместе разобраться, в чем его основная задача и как его устанавливать на дом.

Для чего нужна защита ветровой доской?

Крепление ветровой доски приходится как раз на место стыка стропильной системы и стены дома. Делается это из множества соображений. Как оказалось, у этой мелкой детали весьма большое значение. Во-первых, она защищает от продувания все чердачное пространство, а значит, и весь дом в целом. Конечно, полной герметизацией это не назовешь, вентиляция естественная все равно будет осуществляться, но дому именно этого и нужно. А вот сквозняки, которые в одно мгновение выдувают все тепло, сведут на нет все ваши ухищрения с теплоизоляцией строения.

Во-вторых, не явно, но наряду со снижением воздухообмена становится значительно ниже колебание влажности. Это сохранит микроклимат в доме, уменьшит изменение и усадку отделки. Те, кто не установил ветровую планку изначально, заметили, что в доме быстро повышается общая температура летом и также стремительно падает зимой, то же самое происходит и с влажностью. После исправления этой оплошности, владельцы с удивлением замечают, что скачки эти устраняются без каких-либо дополнительных мероприятий.

Третьим аргументом в пользу ветровой доски можно назвать отсутствие живности под крышей дома. Как минимум крупных животных вы туда не пустите, птицы не станут вить гнезда, грызуны также будут реже наведываться. Насекомые, конечно, будут посещать ваше жилище, но при некоторых видах кровли даже этого удастся избежать, если планка будет прибита правильно и плотно прилегать к стропилам. Так что, в целом, гнезд и ульев станет значительно меньше, но для такого результата важно знать, как сделать ветровую доску без ошибок.

Четвертая причина заключается в эстетике конечного результата, ведь даже после укладки кровельного материала и внешней отделки дома издалека все будет выглядеть симпатично, но при близком рассмотрении сразу же выдаст себя скелет стропил, вряд ли это увяжется потом с образом здания, созданным издалека. А ветровая планка прикроет эту несуразность, причем, как мы увидели выше, с пользой для дела. Существует как минимум три вида ветровых планок и их крепления, рассмотрим все по порядку.

Ветровая планка для профнастила — функции, характеристики, монтаж

Крыши из металлопрофиля являются распространённым решением для конструкций простой формы или большой площади. Этим немудреным кровельным материалом часто перекрывают производственные помещения, хозяйственные постройки, садовые, дачные дома. Высокая популярность объясняется низкой доступной металлического покрытия и простотой монтажа. Производители существенно облегчают задачу самостоятельного возведения крыши из металлопрофиля, производя готовые фасонные элементы. Эти детали конструкции составляют не более 3% от общей площади скатов, но оказывают влияние на срок эксплуатации и надежность крыши. В этой статье мы расскажем, что такое ветровая планка для профнастила, как подобрать нужные размеры этого элемента, а также выполнить крепление.

Ветровой планкой называют фасонный доборный элемент, который используют для возведения кровли из профнастила. Он представляет собой уголок, одна крепёжная полка которого прикрепляется к обрешетке, а другая защищает свес крыши от порывов ветра, попадания влаги и снега. Ветровую планку производят из высококачественной оцинкованной стали с покрытием из пурала или полиэстера. Некоторые производители выпускают фасонные элементы с каменной крошкой. Этот элемент кровельного пирога выполняет следующие функции:

  1. Защита фронтонного и кровельного свеса от проникновения влаги. Наружную поверхность крыши защищает кровельный материал, но талая и дождевая вода или снег иногда проникает к стропильному каркасу с нижней стороны. Такая ситуация приводит к намоканию стропил и обрешетки, отчего портится даже обработанное антисептиком дерево. Ветровая планка, не пропускающая воду, сохраняет деревянные элементы конструкции, продлевая срок эксплуатации крыши.
  2. Защита от ветра. Боковые порывы ветра в районах со сложными климатическими условиями нередко становится причиной срыва и деформации кровельного материала. Интенсивная ветровая нагрузка приводит к изламыванию незащищенных краев профнастила. Крепление ветровой планки предотвращает порчу кровельного пирога и задувание холодного воздуха под обрешетку.
  3. Придание кровельной конструкции завершенного и эстетичного вида. Планки, подобранные в тон к основному цвету кровельного материала, скрывают от глаз неаккуратные края профнастила, а также помогают идеально ровно и качественно выполнить подшивку свесов софитами или сайдингом.

Обратите внимание! В качестве ветровой планки некоторые строители используют более дешевый гнутый металлопрофиль. Он продается в каждом крупном строительном магазине, но имеет ограниченную цветовую гамму и стандартные размеры доборных элементов.

Виды и технические характеристики

Согласно строительным нормам при возведении крыши из профнастила или черепицы обязательно выполняется крепление ветровых планок. Они устанавливаются по всему периметру кровельной конструкции для предотвращения попадания на стропильный каркас и обрешетку атмосферных осадков и задувания порывов ветра. Различают следующие разновидности этих фасонных элементов:

  • Фронтонная (торцевая) планка. Она представляет собой уголок, одна из крепежных полок которого прямая, а другая повторяет волнистый рельеф профнастила. Фронтонная планка крепится свесы крыши, расположенные со стороны фронтонов сооружения. Этот элемент, необходимый для защиты стропил от влаги, перекрывает 1-2 волны профнастила, а также закрывает собой полностью торцевую доску. Некоторые модели снабжаются капиносом для отвода воды.
  • Карнизная планка. Карнизную планку монтируют на обрешетку крыши вдоль свеса перед настилом кровельного материала и установкой водостока. Она представляет собой уголок из оцинкованной стали с полимерным покрытием с прямыми, ровными крепежными полочками.
  • Коньковая планка. Для гидроизоляции и защиты стыка между профнастилом в месте соединения скатов используют коньковую планку. Она бывает прямая, овальная, прямоугольная. Также выпускаются модели с вентиляционным зазором, улучшающие циркуляцию воздуха в кровельном пироге.

Ветровые фасонный элементы для профнастила имеют стандартную длину 200 см, однако, полезная длина планок составляет сего 190-195 см, так как устанавливаются они с зазором 50-100 мм. Производители выпускают модели с размерами 40х60 мм и 90х150 мм.

Важно! Опытные кровельные мастера рекомендуют выполнять крепление узкой ветровой планки размером 40х60 мм на плоских кровлях, а также в регионах с низкой ветровой нагрузкой. Широкая планка подходит для скатных конструкций с любым уклоном.

Ветровую планку на крышу из профнастила можно установить своими руками, так как монтаж этого фасонного элемента не требует особого строительного опыта или специализированного инструмента. Для этого потребуются кровельные саморезы с резиновым уплотнителем из расчета 5-6 штук на одну планку, шуруповерт, герметик и ножовка по металлу для подрезки. Порядок, в котором выполняется крепление элементов, зависит от места монтажа:

    Монтаж карнизной планки. На карнизные свесы крыши ветровая планка устанавливается до настила кровельного покрытия, до монтажа водостока. Она прикручивается саморезами с шагом 40 см, начиная от края, с нахлестом 50-100 мм. О время крепления гидроизоляционную пленку, которая укрывает обрешетку, поднимают и укладывают поверх планки. Качественный монтаж подразумевает, что ветровой карнизный элемент будет прижиматься к внутренней поверхности водосточного желоба, предотвращая всякое проникновение влаги со ската на стропила. Иногда для этого требуются планки, изготовленные по индивидуальным размерам.

Обратите внимание! Для дополнительной изоляции стыков между кровельным материалом и ветровыми планками пользуются специальными уплотнителями, силиконовым герметиком или строительным скотчем. По отзывам мастеров наибольшую эффективность показывает специальный уплотнитель, повторяющий рельеф профиля профлиста, так как он не имеет ограничений по сроку эксплуатации.

Установка ветровой доски

Здравствуйте, Семеныч! Помогите с инструкцией по установке ветровой доски, если можно с рисунками.

Rock, Истра.

Привет, Rock из Истры!

Ничего особенно сложного в установке ветровой доски на крыше дома нет.

Итак, по порядку.

Под ветровой доской в широком смысле слова понимается деревянная доска или металлический (пластмассовый) профиль определенной конфигурации.

Она устанавливается с целью закрытия торцевых отверстий, которые, как правило, бывают между досками обрешетки крыши. Если эти отверстия не закрыть, то в них дуют ветры и выхолаживают чердачное помещение. Для сеновалов такое проветривание штука хорошая, а для жилого дома не очень.

Рассмотрим из множества случаев установки ветровых досок три наиболее часто встречающихся варианта.

Первый вариант крепления ветровой доски

Кровля крыши — из шифера асбоцементного, ондулина или профилированного оцинкованного железа. В этом случае кровельный материал имеет свес выступающий за обрешетку от 3 до 10 — 15 сантиметров. При ондулине, соответственно, минимум, а при асбоцементном листе максимальный.

Доски обрешетки выступающие за плоскость фронтона при этом обшиваются снизу также деревянными (карнизными) досками. Толщина и тех и других чаще всего бывает около 25 — 30 миллиметров. Доски обрешетки предварительно отпиливают так, чтобы они выступали на всей протяженности карниза на одинаковый размер. То есть по натянутой от конька до низа карниза шнурке отмечают линию, по которой отпиливают излишки.

Потом накрывают крышу кровельным материалом и после этого прибивают гвоздями либо прикручивают саморезами ветровую (торцевую) доску. Крепление производится по двум линиям. Одна линия — по середине торцев досок обрешетки, вторая — по середине крайней подшивной доски карниза. Это делается для того, чтобы в дальнейшем исключить возможное коробление ветровой доски от воздействия атмосферы. Что иногда бывает, если крепеж располагают по одной линии.

При этом ветровая доска своим верхом устанавливается как можно плотнее к кровельному материалу.

Очень часто подобные деревянные доски имеют резьбу для украшения дома. В этих случаях доски называются причелинами. Резьба идет по низу доски, а если в ней имеются прорези, то их располагают тоже со смещением вниз, чтобы не было совпадения отверстий между досок обрешетки и ними.

Второй вариант крепления ветровой доски

Крыша из металлочерепицы. Тогда ветровые доски чаще всего называют планкой торцевой. Торцевая планка представляет из себя полосу окрашенного листового железа согнутую под прямым углом. Ширина вертикальной и горизонтальной полок колеблется около 100 — 150 миллиметров. Длина планок — 2 метра. Поверхность может иметь продольные ребра или быть совершенно гладкой. Но края планки все равно имеют для жесткости небольшие загибы-отбуртовку по всей длине.

Торцевые планки устанавливают так, чтобы они закрывали лист металлочерепицы сверху, а своей вертикальной полкой прижимались к торцам досок обрешетки.

Требования все те же — плотнее прижимать торцевую планку к тем поверхностям, к которым она прилегает. Поскольку длина планок два метра, а крыша значительно длиннее, то сначала устанавливают нижнюю планку, потом вышележащую так, чтобы был нахлест не менее 50 миллиметров.

Крепление осуществляется цветными кровельными саморезами, которые располагают друг от друга на расстоянии от 400 до 600 миллиметров. Как вариант иногда боковое крепление делается прессшайбами по дереву. Главное — не промазать и попасть в деревянные доски. Если таковое случается, то лучше оставить саморез и не удалять его, иначе будет заметна дырка.

Заворачивая шуруповертом саморезы, не перестарайтесь, устанавливайте крутящий момент ближе к минимуму. При необходимости этот крутящий момент ослабьте. Иначе боковая поверхность торцевой планки будет напоминать морские волны.

Царапины, которые неизбежно будут сопутствовать процессу крепления планок лучше закрашивать краской из баллончика. Если пять — шесть лет тому назад они стоили 400 р за штуку, то сейчас в три раза дешевле. Иначе металл начнет корродировать уже на следующий год. А вам это надо? Сложность — в одном, как можно точнее угадать оттенок. Иначе места подкрашивания будут напоминать пятна леопарда.

Третий вариант крепления ветровой доски

При любом материале кровли. Когда дом обшивается сайдингом. Тогда все карнизы оформляются не ветровыми досками, не торцевыми планками, а панелями и финишными (завершающими) полосами. Вместо финишной полосы можно использовать джи-профиль.

Но деревянная основа в виде закрываемых досок обрешетки и подшивных досок должна присутствовать.

Поскольку сайдинг имеет свойство к большим линейным расширениям при перепадах температур, то крепление его в строгом соответствии с типовыми инструкциями монтажа. Когда прессшайбу (или толевой оцинкованный гвоздь с большой шляпкой) располагают строго посередине перфорационного отверстия любого винилового элемента. И с люфтом, а не намертво.

Панели продающиеся в придачу к сайдингу могут быть использованы и как оконные и как ветровые (торцевые). Эти панели по причине их широких полок мы называем «лопухами».

Широкая полка такого лопуха режется кровельными ножницами на всю длину и в необходимый размер. Так, чтобы вставить отрезанный край в финишный (завершающий) элемент. И этот край не должен быть виден. То есть край не должен упираться в финишный элемент, а иметь люфт около 5 миллиметров. Тогда не будет короблений и лопух будет по горизонтали ездить как угодно.

Чтобы не промахнуться по размерам, всегда сначала делают шаблон — образец из комплектующих элементов сайдинга. Прикладывают к месту монтажа. Если все сходится, то делаете один комплект, устанавливаете его на место. Все хорошо, тогда продолжайте.

Элементарная ошибка непрофессионалов — сразу нарезать детали на весь дом. После чего они устанавливают первые детали. И часто убеждаются в том, что ошиблись. Выкидывают массу материала и покупают новый. Не делайте этого. «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Пожалуй, третий вариант может быть и комбинированным, когда крыша из металлочерепицы и с наличием торцевой планки, а сочленение ее приходится дооформлять сайдингом. Фантазия приветствуется. В этом случае нижний край металлической торцевой планки должен на всем протяжении прилегать к верхнему краю винилового элемента сайдинга. Но не перехлестываться. Чтобы со стороны смотрелось благообразно и без щели.

Вот, вкратце о наиболее ходовых вариантах установки ветровых досок.

Поскольку не были даны исчерпывающие данные о том, какая у вас кровля. Так что многое из рассказанной информации может оказаться и лишним.

Другие вопросы по теме крыш:

Схема кровли старославянской избы

Желоба настенные и подвесные в чем разница

Для ус­тройства настенного желоба на смонтированном карнизном свесе восстанавливают ранее нанесенные на­клонные линии (см. рис. 88) в обе стороны от водо­раздела. На этих линиях у «воронок и на водоразделе устанавливают маячные крючья; их вертикальные от­гибы должны находиться на указанных линиях. Между маяками (перпендикулярно линиям) таким же обра­зом крепят остальные крючья с промежутками 670— 730 мм. Крюк на водоразделе устанавливают перпенди­кулярно карнизному свесу.

Заготовленные картины желобов собирают, как и карнизное покрытие. При изготовлении картин учиты­вается направление стока воды. Сборку ведут от водоприемных воронок к водоразделу. Борта желобу соеди­няют между собой внахлестку с учетом направления стока воды. При этом следят, чтобы верхняя кромка картин на карнизе всегда была расположена выше верха борта желоба. На водоразделе и при стыковании у воронки картины соединяют двойным лежачим фаль­цем. Борта желобов на крючьях закрепляют заклепка­ми. Верхнюю продольную кромку настенных желобов соединяют с картинами рядового покрытия фальцевым швом. Лоток устанавливают по оси водоприемного участ­ка с таким расчетом, чтобы его хвостовой отворот ока­зался под концами соединяемых настенных желобов.

Рис. 89. Устройство настенного желоба:

1 — штырь со скобой, 2 — водоприемная воронка, 3 — лоток, 4 — настил раз­желобка, 5 — стропильная нога, 6 — карнизный настил, 7 — обрешетина, 8 — картина настенного желоба, 9, 13 — гвозди, 10—-костыль, 11 — крюк для же­лоба, 12 — картина карнизного свеса, 14 — клямера

Отворот крепят четырьмя гвоздями размером 30X40 мм. Борта лотков .и желобов соединяют угловыми фальцами, отгибаемыми на внутренние плоскости лотковых бор­тов (рис. 89, узел 2).

Лотки для водоприемных воронок, собираемые в уг­лах крыши здания, несколько отличаются от обычных лотков, устанавливаемых на его карнизах. Если для карнизов лотки могут быть заготовлены заранее, то угло­вые лотки обычно делают на месте по натурным заме­рам. При этом учитывают Ширину картин настенных желобов, их положение относительно карнизов и высоту бортов.

Подвесные желоба представляют собой полу­круглые или прямоугольные лотки, которые подвеши­вают непосредственно под сливной кромкой карнизного свеса. Подвесные желоба служат для тех же целей, что и настенные. Собираемая желобами вода отводится к воронкам.

На карнизе желоб располагают так, чтобы стекаю­щая со ската вода не переливалась через его передний борт.

Перед установкой лотковых скоб по уровню проверя­ют горизонтальность передней кромки. Скобы крепят в такой последовательности. Вначале устанавливают две крайние (маячные) скобы, натягивают между ними шнур и по нему размечают и врезают в дощатое основание остальные скобы.

Поднятый на карниз желоб (рис. 90) укладывают на лотковые скобы 2 и крепят клямерами 6. Чтобы избе­жать последствий расширения желоба при температур­ных колебаниях, в нем устраивают компенсаторы или делают подвижные швы.

Компенсатор представляет собой водоприемную во­ронку, в которую с двух сторон входят свободно уложен­ные концы подвесных желобов. Такая конструкция же­лоба позволяет ему свободно удлиняться или укорачи­ваться на 10—15 мм, что вполне достаточно для темпе­ратурных изменений в различное время года.

Подвижный шов делают в точке наивысшего подъема желобов. Здесь же концевые торцы желобов заделывают жестяными заглушками. Между их торцами оставляют температурный зазор 30—40 мм. Оба конца желобов закрывают сверху жестяной крышкой (на два ската), по которой вода стекает в концы желобов. В некоторых случаях можно ограничиться жестким креплением же­лоба к одной из скоб, расположенной в его середине, оставив концы лишь подвижно закрепленными в клямерах.

Рис. 90. Устройство подвесного желоба:

а, б. в — варианты устройства желобов (селения даны в точках наивысшего подъема); 1 — желоб, 2 — лотковая скоба, 3 — кровля, 4 — настил, 5 —заклепка, б — клямера, 7 — шуруп с головкой впотай, 8— картина карнизного свеса, 9 — гвоздь, 10— распорка

Устройство водоприемных воронок. Водо­приемные воронки делают круглой или прямоугольной формы. В обоих случаях в них устраивают одно или два отверстия для ввода желобов. Воронку крепят к карнизу стандартным штырем с обжимным хомутом. Отвороты ободка воронки рекомендуется дополнительно скреплять заклепками с обоими бортами лотка. После этого укладывают картины карнизных свесов (если они предусмот­рены) и приступают к покрытию.

Водоотвод с кровли: внутренний или наружный

При таянии снега и особенно при обильных дождях, как нельзя остро, встанет проблема отведения воды с кровли, поскольку ее избыток рано или поздно приведет к нарушению целостности конструкции дома, вплоть до фундамента. На современном рынке нет недостатка готовых систем такого рода. Чтобы они эффективно функционировали достаточно лишь правильно соединить элементы между собой.

Типы систем водоотведения

Система водоотвода с кровли бывает внутренней и наружной. В основе выбора системы лежат такие параметры, как температурный режим помещений, профиль и конструкция покрытия, протяженность скатов и количество выпадающих осадков в регионе строительства.

Внутренний водоотвод с кровли предполагает расположение труб внутри здания, как правило, в некотором отдалении от стен. Он состоит из водоприемных воронок, отводных труб, стояков и выпуска. Если он грамотно установлен, то будет эффективно работать как при положительной внешней температуре, так и отрицательной. Внутренний водоотвод считается наиболее надежным вариантом удаления воды с кровель, так как положительная температура в отапливаемом строении практически исключает риск замерзания воды в стояках. Чаще всего отвод воды из такой системы выполняется в наружную сеть канализации, дождевой или общесплавной.

Наружный водоотвод с кровли, в свою очередь, подразделяют на:

  • неорганизованный – в этих системах отвод воды осуществляется по свесам карниза;
  • организованный – обеспечивает сброс стекающей воды через желоба к наружным водосточным трубам.

Первый вариант имеет ряд недостатков, из-за которых их предусматривают довольно редко. В частности, при подобной организации стока воды стены могут увлажняться, что приводит к снижению их теплотехнических качеств и долговечности, а образующиеся на карнизах наледи вызывают разрушение кровли. В случае организованного водоотвода минусы такого типа проявляются в значительно меньшей мере, тем не менее, вода в желобах и сливных трубах не должна замерзать, иначе вся система окажется под угрозой выхода из строя. Поэтому, если не предусмотрена установка системы антиобледенения водостоков , организованный наружный водоотвод больше подойдет для тех климатических зон, где вода в наружных элементах системы не будет замерзать. В любую систему наружного водоотвода входят подвесные и горизонтальные настенные желоба, вертикальных сливных труб и сливов, через которые вертикальные элементы водосточки соединяются с горизонтальными.

Желоб – важнейший элемент системы

Настенный желоб

Хотя этот элемент и называют настенным, на самом деле он располагается с самого края ската, совсем близко к карнизному свесу. По конструкции это невысокие бортики в 15–20 см, которые выступают в качестве водного барьера. Лотки устанавливают под углом к свесу так, чтобы два из них, сходящиеся на самом низком уровне, нависали прямо над воронкой сливной трубы. Когда вода стекает с крыши, она ударяется в бортик и устремляется затем по пути наименьшего сопротивления, то есть в сторону воронки.

В условиях очень редких дождей угол наклона бывает незначительный – всего пару миллиметров на погонный метр желоба. Оптимальным считается угол в 15⁰ – при любом количестве выпавших осадков они не будут перехлестывать через барьер. К тому же подобная конструкция препятствует образованию сосулек и обвальному сходу снега с кровли, что, несомненно, является преимуществом. Крепеж одного лотка к другому осуществляют разными способами – двойным лежачим фальцем или клеем в зависимости от материала. К монтажу настенных желобов приступают после покрытия карнизных свесов.

Подвесной

В отличие от настенного, дождевой (подвесной) желоб крепят прямо под свесом крыши и настолько плотно, чтобы набравшая некоторую скорость вода с кровли не лилась под лоток. На весу он удерживается обычно специальными крюками из металла, им придается форма, соответствующая лотку. Кронштейны, если они вынесены за верхний край стены, крепят к стропилам либо к лобовой доске, которая находится под свесом.

В первом случае прогибы кронштейнов отличаются и увеличиваются по мере приближения к месту расположения водосточных труб, как правило, к углам здания. При креплении к ветровой доске крепежные элементы просто располагают на разных уровнях, чтобы обеспечить требуемый уклон.

Угол наклона желоба в системе водостока зависит от интенсивности осадков, выпадающих в год.

Желоб, вообще говоря, не должен нигде прерываться, даже над воронкой. При монтаже в этом месте прорезают такое отверстие, чтобы его пропускной способности хватило не дать воде скопиться при большом напоре.

Расчет желобов

Обычная длина – три-четыре метра. Необходимое их количество рассчитывают, исходя из периметра крыши. Далее, проводят расчет дополнительных аксессуаров:

  • соединители – по одному на два лотка;
  • крюки – по одному на каждые 60 см его длины;
  • заглушки – для каждой конечной конструкции.

Сборка конструкции

Лотки соединяют специальными элементами, в верхней части которых имеются захваты. Именно в них и закрепляются края желоба. Угловые соединения выполняют через специальные элементы под внешний и внутренний угол, то есть желоба в этих местах можно уже не распиливать и избежать лишних стыков. На участках длиной больше 18 м вместо стандартного соединения используют расширительный, по обе стороны от которого монтируют кронштейны под водосток.

Виды желобов: материал и форма сечения

Могут отличаться по форме в сечении. Например,

  • полукруглые – универсальные, их можно использовать для любой крыши, и в силу этого они самые популярные. Специальная форма краев лотка обеспечивает жесткость элемента и устойчивость к механическим нагрузкам.
  • полуэллиптические – благодаря большой пропускной способности, отлично подходят для больших площадей крыш.

Различают их и по материалу изготовления. Отметим несколько самых распространенных вариантов.

Пластиковые . В процессе производства их покрывают акриловым или диоксид титановым слоем, повышающим их устойчивость к атмосферным воздействиям. Пластик,как правило, прокрашивают в массе, поэтому небольшие дефекты, скажем, царапины, которые со временем могут появиться на поверхности изделия малозаметны. Монтаж водостока выполняют посредством защелок, соединительных муфт, снабженных с резиновыми прокладками, или склеивания.

Стальные. Это оцинкованные изделия , покрытые полимерным материалом, невосприимчивым к коррозии, механическому воздействию и выцветанию. Широкая цветовая палитра позволяет с легкостью подбирать водосток под цвет фасада или кровли. Соединение выполняется с использованием замков или скоб, оснащенных защелками с прокладками из резины. Установку облегчают кронштейны и держатели, имеющие защелкивающуюся конструкцию.

Алюминиевые. Обычно их покрывают лаком или окрашивают в различные цвета и обеспечивают таким образом антикоррозийную защиту. Соединяют элементы системы путем заклепывания, затем уплотняют стыки силиконом, специальной пастой или клеем для алюминия.

Система слива

Понятно, что стекающая с крыши вода в конечном итоге сливается через трубы, но каким образом она туда попадает? Лотки и трубы соединяются друг с другом через своеобразный переходник – воронку. Вариантов конструкций такой детали несколько:

  • наклонная с горловиной, расположенной под углом;
  • регулируемая наклонная, положение горловины можно менять произвольно;
  • с расширительными функциями, с теми же функциями, что и аналогичный соединительный элемент.

Снизу к ее патрубку присоединяют обычную трубу с расширителем или колено, которое может обеспечить поворот на 45⁰, 60⁰ или 75⁰. Переходный элемент может состоять и из двух колен, каждый из них можно сгибать под требуемым углом.

В середине сток можно снабдить тройником для разветвления. Нижняя часть водостока может переходить в

  • простой слив, который обеспечивает наконечник с отверстием;
  • коллектор, в этом случае монтируют насадку с тем же диаметром, что и точечный водосборник.

Особенности монтажа настенных и подвесных желобов в системе водостока

Чтобы защитить стены, фундамент дома от дождевой либо талой воды, необходимо оснащение его кровли системой отвода воды. Если вода со скатной крыши стекает прямо на землю (так называемый неорганизованный водосток), то со временем из-за высокой гидростатической нагрузки может произойти разрушение цоколя и фундамента, повреждение фасада здания. Водосливные системы собирают воду со всей поверхности кровли и направляют ее в одно специально отведенное место. Система отвода воды состоит из нескольких элементов, в числе которых водосточные трубы, желоб настенный или подвесной с креплениями, воронки для слива воды. При выборе элементов системы водоотвода следует учитывать и эстетическую составляющую – ее цвет и материалы, из которых изготовлены отливы, должны сочетаться с кровлей, окнами, наличниками дома.

Видео-инструкция по монтажу водосточной системы

Наружный организованный водоотвод подходит для использования в тех климатических зонах, где вода в наружных трубах не будет замерзать. При организации такой системы отвода воды нужно учитывать следующие моменты:

  • Настенные и подвесные желоба могут монтироваться на крышах, уклон которых составляет не менее 15 градусов;
  • Монтаж желобов должен производиться с продольным уклоном не менее двух градусов;
  • При расчете площади водосточных труб исходят из того, что на один квадратный метр кровли должно приходиться полтора сантиметра сечения трубы.

Остановимся подробнее на конструкциях желобов для стока воды и рассмотрим их особенности, преимущества и недостатки.

Настенный желоб монтируется на краю ската кровли около ее свеса. Конструкция представляет собой невысокий бортик, устанавливаемый под небольшим углом к свесу так, чтобы два желоба, сходящиеся в самой нижней точке, нависали непосредственно над воронкой водосточной трубы. Вода, стекая по крыше, ударяется в стенку такого бортика и далее направляется непосредственно в трубу. Несомненным преимуществом такой системы является то, что он препятствует лавинообразному сходу снега с крыши и образованию сосулек.

Настенный желоб является более прочным, чем подвесной, и более подходит для суровых снежных российских зим. Такие конструкции выпускаются как сделанные из пластика, так и более прочные металлические. Материал подбирается в зависимости от материала кровли. Так, к крыше из меди лучше всего подойдет медный настенный желоб – фото, приведенное ниже, демонстрирует пример сделанных из меди кровли и системы водостока.

Недостаток настенных конструкций заключается в том, что в зимнее время наледь и снег, скапливающиеся в них, при повышении температуры насыщаются талой водой, и могут возникнуть протечки.

Подвесной желоб

Подвесной желоб монтируется под свесом крыши при помощи специальных металлических кронштейнов, повторяющих их форму. Крепеж монтируется либо к стропилам, либо к лобовой (ветровой) доске, которая располагается под свесом. При монтаже нужно учитывать, что в случае крепления к стропилам кронштейны должны иметь разный прогиб, величина которого будет возрастать по направлению к углу дома, где, как правило, крепится водосточная труба. Если монтаж осуществляется к лобовой доске, достаточно установить детали крепежа на разном уровне, тем самым обеспечивая конструкции необходимый уклон. Лучше всего не прерывать желоб над воронкой водосточной трубы, а прорезать в этом месте отверстие такого диаметра, чтобы вода в нем не скапливалась.

Подвесные конструкции обеспечивают полный сбор всей воды с кровли, включая капли с карниза, что является их преимуществом. К недостаткам можно отнести подверженность деформациям в случае возникновения наледей и сосулек, к тому же снег и лед, сходящие с крыши, могут сорвать конструкцию с крепежа.

Как провести расчеты водосливной системы

Площадь крыши – основной параметр, от которого зависит диаметр элементов системы водослива и необходимое количество воронок. При расчетах нужно учитывать следующие моменты:

  • Если крыша дома не превышает 70 кв. м., диаметр труб должен составлять 50-75 мм, а желобов – 70-155 мм;
  • Для кровли, площадь которой более 100 кв. м., диаметр водосточных труб составляет 75-100 мм, а сечение желобов – 115-130 мм.
  • Для кровли с площадью более 100 кв. м. требуются желоба диаметром 140-200 мм и трубы 90-160 мм.

Кроме того, необходимо правильно рассчитать угол уклона. Малый уклон может привести к его переполнению водой, а большой угол может привести к тому, что воронка не будет пропускать нужное количество воды. При монтаже наклон желобов делают из расчета 2-4 мм на один метр его длины.

Правильно смонтированная система водослива поможет защитить стены и фундамент дома от разрушений, вызванных попаданием воды. При расчете и монтаже конструкции нужно учесть целый ряд важных моментов: правильно выбрать материал составляющих ее элементов, определить способ крепления и подобрать угол наклона желобов, рассчитать диаметр труб и количество воронок и т.д. Поэтому, чтобы быть уверенными в том, что ваш дом надежно оснащен качественной системой водостока, лучше всего доверить выполнение этой работы профессионалам.

Желоба настенные и подвесные

Схема устройства настенного жёлоба в наружных углах дома на скатной стропильной крыше дома показана на рис.1.

Схема устройства настенного жёлоба в наружных углах дома на скатной крыше.

1- обрешётка кровельная разреженная; 2- сплошной настил по скату кровли; 3- покрытие свеса кровли; 4- настенный наклонный жёлоб; 5- бортовой ограничитель желоба; 6- держатель жёлоба; 7- слив из жёлоба в водосток; 8- водосточная воронка; 9- водосточная труба; 10- покрытие ребра кровли; 11- покрытие кровли.
Рулонный ковёр пароизоляции условно не показан — для наглядности варианта покрытия.

Покрытие карнизов и разжелобков следует выполнять из картин кровельной стали, соединённых одна с другой, а также с рядовым покрытием, двойными лежачими фальцами, заполняя швы замазкой.

Взаимное смещение лежачих фальцев смежных рядов картин в пределах одного ската кровли и взаимное смещение стоячих фальцев на противоположных скатах кровли должно быть не менее 50 мм.

Схема устройства настенного жёлоба во внутренних углах дома и разжелобка в ендовах скатной стропильной крыши дома показана на рис.2.

Схема устройства настенного жёлоба во внутренних углах дома и разжелобка в ендовах скатной крыши.

1- обрешётка кровельная разреженная; 2- обрешётка кровельная сплошная по скату кровли; 3- покрытие свеса кровли; 4- настенный наклонный жёлоб; 5- бортовой ограничитель желоба; 6- держатель жёлоба; 7- лоток слива из жёлоба в водосток; 8- водосточная воронка; 9- водосточная труба; 10- покрытие ендовы кровли; 11- покрытие кровли; 12- кровельный костыль.
Рулонный ковёр пароизоляции условно не показан — для наглядности варианта покрытия.

Разжелобки (рис.2 поз.10) и карнизы свесов (рис.2 поз.3) с настенными желобами (рис.2 поз.4) асбоцементных и черепичных кровель при отсутствии лотковых деталей должны покрываться листовой оцинкованной кровельной сталью.

В местах примыкания к разжелобку (рис.2 поз.10) кровельные штучные материалы должны заходить за кромку лотка не менее чем на 100 мм.

Лотки для водоприёмных воронок (рис.3 поз.7), собираемые в углах крыши здания, несколько отличаются от обычных лотков, устанавливаемых на его карнизах.

Если для карнизов лотки могут быть заготовлены заранее, то угловые лотки выполняют на месте их установки по натурным размерам. При этом учитывают ширину картин (рис.3 поз.4) настенных желобов, их положение относительно карнизов и высоты бортов (рис.3 поз.5).

Схема устройства настенного жёлоба для любого типа кровли во внутренних углах дома скатной стропильной крыши дома показана на рис.3.

Схема устройства настенного жёлоба для любого типа кровли во внутренних углах скатной крыши.

1- обрешётка кровельная разреженная; 2- обрешётка кровельная сплошной настил по скату кровли; 3- покрытие свеса кровли; 4- настенный наклонный жёлоб; 5- бортовой ограничитель желоба; 6- крюк держатель жёлоба; 7- лоток слива из жёлоба в водосток; 8- водосточная воронка; 9- водосточная труба; 10- кровельный костыль; 11-кляммер для крепления жёлоба; 12- капельник покрытия свеса; 13- гвозди.
Рулонный ковёр пароизоляции условно не показан — для наглядности варианта покрытия.

2. Заготовка и крепление воронки для настенных желобов.

Водоприёмные воронки для подвесных желобов делают круглой или прямоугольной формы. В обоих случаях в них устанавливают одно или два отверстия для ввода желобов.

Форма труб водосточной системы может быть круглой или прямоугольной:

  • воронки прямоугольные выполняют размером — 300х250 мм;
  • воронки круглой формы выполняют размером — 260 мм или 320 мм.

2.1. Раскрой воронки для водосточных труб.

Отвороты ободка воронки (рис.4 поз.2) РЕКОМЕНДУЕТСЯ дополнительно скреплять заклёпками с обоими бортами лотка (рис.4 поз.1).

После этого укладывают картины (рис.3 поз.3) карнизных слоёв (если они предусмотрены) и приступают к покрытию крыши.

Вариант раскроя воронки для водосточных труб d=110 мм и настенных желобов показан на рис.4.

Схема раскроя воронки для водосточных труб и настенных желобов.

1- лоток настенного водосточного жёлоба; 2- ограничительный ободок перелива водосточной воронки; 3- конус водосточной воронки из кровельной стали толщ.0,7 мм; 4- стакан воронки; 5- бортовой ободок ограничения крепления детали; 6- отвороты сборки деталей узла шир.10…12 мм; 7- труба водосточная.

Для выполнения трафарета заготовки конуса водоприёмной воронки на плотной бумаге рисуют его развёртку с припусками на кромки (10…15 мм) для фальцев по схеме (рис.4 поз.»а…р»).

Верхнюю кромку ограничителя (рис.4 поз.2) выполняют высотой 14…15 мм для закатки в кромку ободка проволоки d=3…4мм.

На заготовке конуса (рис.4 поз.3) отгибают вальцевые кромки (рис.4 поз. «г, е»). После чего заготовку скатывают в конус.

2.2. Установка воронки для настенных желобов.

Воронку (рис.5 поз.1) водосточной трубы соединяют с лотком (рис.5 поз.2) лежачими фальцами, для чего в обечайке воронки делают вырез шириной, соответствующей ширине лотка.

Вариант установки водоприёмной воронки с фильтром из проволочной сетки и лотком водостока для настенных желобов показан на рис.5.

Способ установки воронки с фильтром из проволочной сетки и лотком водостока для настенных желобов.

1- водоприёмная воронка d=260 (320) мм с фильтром из проволочной сетки; 2- водосточный лоток; 3- настенный жёлоб; 4- рёбра настенного жёлоба; 5- крюк крепления рёбер жёлоба; 6- покрытие свеса кровли; 7- костыли крепления покрытия свеса; 8- деревянный настил свеса; 9- шиферная кровля крыши.

Воронку крепят к карнизу стандартным штырём с обжимным хомутом.

Вариант установки водоприёмной воронки для настенных желобов на карниз свеса крыши дома показан на рис.6.

Схема крепления водоприёмной воронки для настенных желобов на карнизе свеса крыши.

1- водоприёмная воронка d=260 мм; 2- лоток карнизного водостока; 3- ребро настенного жёлоба; 4- водосточная труба d=110 мм; 5- хомут; 6- карнизный щит свеса из досок толщ.50 мм; 7-стойка ограждения с креплением к карнизному щиту на болтах М 8х30 мм и резиновой прокладкой; 8- кровля крыши.

При выборе формы и размеров труб и желобов необходимо учитывать уклон, количество и место расположения точек стока воды.

Схема расчёта точек стоков (воронок) организованного наружного водоотвода на кровле с водосточной системой показана на рис.1 в разделе сайта «Устройство и ремонт водоотвода со скатных крыш зданий. Устройство карнизных свесов крыш под навеску водостоков».

Водосточные системы

Установка настенных желобов с воронкой.

Схема устройства настенного жёлоба с воронкой под водосток для любого покрытия скатной стропильной крыши дома показана на рис.7.

Схема устройства настенного жёлоба с воронкой под водосток для любого покрытия на прямых участках скатной крыши.

Вертикальные швы водосточных труб (рис.7 поз.6) выполняют лежачими фальцами шириной не более 10 мм с высадкой.

Вариант раскроя водосточного лотка для воронки настенных желобов показан на рис.8.

Вариант раскроя водосточного лотка для воронки.

Лотки желобов должны иметь уклон не менее 15% и ширину 105…215 мм в нижней части и 160…226 мм в верхней части.

Расход материалов на детали из кровельной листовой стали толщ.0,5 мм по измерителям, указанным в таблице 1.

Табдица 1: Расход материалов на детали из кровельной листовой стали толщ.0,5 мм по измерителям, указанным в таблице.

п/п Детали из кровельной листовой стали 0,5 мм Измеритель Трубы водосточные круглые диаметром Трубы водосточные круглые диаметром 215 мм и прямоугольные 200х150 мм
110 мм 140 мм
1 2 3 4 5 6
1 Звенья труб водостока 1 пог.м 1,66 2,16 3,25
2 Колена или отливы 1 пог.м 1,78 2,39 3,75
3 Воронки 1 шт. 1,7 2,34 4,4
4 Лотки 1 шт. 0,41 0,45 0,59

Расход материалов на 1 м2 покрытия при смене настенных желобов, карнизных свесов и разжелобков из листовой стали показан в табл.2

Табдица 2: Расход материалов на 1 м2 покрытия при смене настенных желобов, карнизных свесов и разжелобков.

п/п Наименование материалов Ед. изм. Части кровли
Настенные желоба Карнизные свесы с настенными желобами Разжелобовки шириной
700 мм 1400 мм
1 2 3 4 5 6 7
1 Сталь кровельная листовая 4 кг кг 2,98 5,92 2,98 6,2
2 Гвозди — 75 мм кг 0,017 0,018
3 Гвозди — 50 мм кг 0,005 0,01
4 Проволока 3 мм кг 0,059 0,118
5 Крючья металлические 0,8 кг кг 1,17 1,17
6 Костыли 2 кг кг 2,89

Монтаж водосточных труб для настенных желобов смотрите в разделе сайта «Монтаж водосточных труб для желобов наружного водоотвода. Крепление водосточных труб».

Настенный жёлоб

При ремонте кровель с настенным желобом необходимо строгое соблюдение свода правил по проектированию и строительству (СП 31-101-97), способ монтажа иным способом не допускается. Если выявлены нарушения, то у подрядчика обязательно возникнут проблемы с “приёмкой” работ.
Наша фирма изготавливает полный набор комплектующих для правильного устройства организованного водостока с настенным жёлобом.

В состав комплектующих входит:

  • картины настенного жёлоба из оцинкованной стали с фальцевым соединением (лежачий фальц), элемент 1;
  • лоток настенного жёлоба с фальцевым соединением, элемент 2;
  • крюк настенного жёлоба, элемент 3;
  • Т-образный костыль, элемент 4;
  • воронка водосборная (водоприёмная воронка), элемент 5;
  • труба водосточная с хомутами крепления.

Картины и лоток настенного жёлоба изготавливаются на листогибе с ЧПУ фирмы Schechtl, благодаря этому возможна быстрая и качественная гибка в срочном порядке. Толщина используемого металла 0,43-0,7 мм.

Монтаж системы водоотведения с настенным жёлобом. На фото видна обрешётка, жёлоб с лотком для отвода воды, смонтированные фальцевые картины.

Картина настенного жёлоба представляет из себя лист оцинкованной стали, с одной стороны которого завальцовывается и отгибается на 110 градусов (в зависимости от уклона кровли) полка в 100 мм (А), с другой стороны делается отгиб в 145 градусов на величину 15-25 мм (Б). С торцов изделия формируется лежачий фальц (Ф). При изготовлении изделие формируется таким образом чтобы горизонтальная поверхность одной картины в месте сочленения вмещалась в другую картину, то есть горизонтальная полка (С) слева и справа имеет разную ширину.

Монтаж настенного жёлоба при ремонте фальцевой кровли. На фото видна обрешётка на которую смонтированы картины жёлоба.

Лоток настенного жёлоба

Лоток настенного желоба конструктивно напоминает сам жёлоб, но полка (А) не параллельна отгибу (Б) и создает направление для оттока воды в центр, куда врезан носик лотка (Н). Носик лотка имеет длину около 200 мм (по чертежу заказчика) и имеет сужающуюся форму. Изготовление лотка несколько сложнее поэтому требует требует большего времени.

На фотографии лоток настенного жёлоба изготовленный нашей фирмой, монтируется и соединяется с жёлобом непосредственно на кровле.

Крюк настенного жёлоба

Крюк настенного жёлоба изготавливается из полосы 40*4 с последующей покраской, возможно оцинкование. Профиль крюка состоит из двух полок, одна в 300-500 мм с отверстиями под саморезы, другая длиной в 100 мм загнутая под углом 110 градусов (в зависимости от уклона кровли может иметь другой наклон).

На фотографии изображены два вида крюков для монтажа настенного жёлоба. Возможны и другие варианты, но эти заказывают чаще всего.

Т-образный костыль

Т-образный костыль изготавливается из полосы 40*4 путем сварки двух полос металла под углом в 90 градусов, в форме буквы Т. Длина основной полосы, которая крепится к карнизному настилу составляет 300-500 мм, в ней проделывается отверстия под саморезы. Вторая полоса приваренная перпендикулярно имеет длину 100 мм. Подробнее о изготовлении Т-образного кровельного костыля можно посмотреть в разделе костыль кровельный…

На фотографии хорошо видны смонтированные Т-образные костыли, поверх которых монтируются остальные элементы системы водоотведения.

Устройство настенного жёлоба видео:

Одним из основных видов деятельности нашей фирмы является изготовление комплектующих для организованного водостока с настенным жёлобом, мы имеем большой опыт и всё необходимое оборудование для быстрого изготовления в точно обговоренный срок. Звоните +7(912) 222-8-906 или пишите arturk@list.ru непосредственно мастеру производственного участка.

Производственный участок (гибка металла, изготовление оцинкованных водостоков)

контактное лицо: Камальдинов Артур Газнавеевич

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОРГАНИЗАЦИИ,
МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ЦНИИОМТП

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРОВЛИ

Москва 2002

В технологической карте рассмотрены вопросы устройства и ремонта металлической кровли.

Рекомендована область применения, разработаны организация и технология производства работ, охрана труда и техника безопасности.

Карта разработана по заданию Управления развития Генплана Правительства г. Москвы в АОЗТ ЦНИИОМТП сотрудниками Научно-производственного центра.

Ответственный исполнитель Колосков В.Н.

1.1. Технологическая карта составлена на устройство и ремонт металлической кровли.

1.2. Технологическая карта составлена в соответствии с «Руководством по разработке технологических карт в строительстве».

1.3. В качестве аналога принят четырехэтажный шестнадцатиквартирный дом с размерами в плане 33,6×13,2 по осям (рис. 1, 2).

2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Устройство металлической кровли

2.1.1. До начала устройства металлической кровли должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии со СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства».

2.1.2. Закончены все монтажные и сопутствующие работы, оформлены акты на скрытые работы в соответствии со СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

2.1.3. Подготовительные работы включают:

проверку соблюдения проектных уклонов скатов кровли;

проверку правильности устройства обрешетки;

сортировку и проверку качества поставляемых металлических листов.

2.1.4. Кровли из оцинкованной или черной кровельной стали предусматривают для крыш зданий с уклоном от 30 до 60 % (16°-30°).

2.1.5. Основными материалами для кровель из листовой стали являются тонколистовая сталь кровельная неоцинкованная (черная) или оцинкованная.

2.1.7. Неоцинкованная (черная) листовая сталь используется ограниченно в строительстве и при капитальном ремонте зданий.

Кровли из нее требуют частых покрасок с применением олифы.

2.1.8. Наиболее эффективно применение кровельной оцинкованной стали. Она меньше подвергается коррозии, срок службы ее значительно больше. Поверхность оцинкованной стали должна быть ровной, без пленок, пузырей, затеков, с плотной и равномерной оцинковкой.

2.1.9. Кроме листовой стали, при кровельных работах применяются:

кровельные гвозди толщиной 3,5-4 мм, длиной 40-50 мм с крупной шляпкой для прибивки листов стали к обрешетке на карнизных свесах и крепления кляммер;

строительные гвозди толщиной от 2,5 до 4 мм, длиной 50-100 мм для прибивки костылей и крючьев;

кляммеры (изготавливаются из обрезков кровельной стали) для крепления кровельных листов к обрешетке;

крючья (выполняются из полосовой стали толщиной 5-6 мм, шириной 16-25 мм и длиной 420 мм) для крепления настенных желобов;

костыли (выполняются из полосовой стали толщиной 5-6 мм, шириной 25-36 мм, длиной 450 мм) для поддержания карнизных свесов);

ухваты для крепления водосточных труб к стенам здания;

хомуты на болтах для крепления водосточных труб, воронок и отлива.

2.1.10. Любые крыши состоят из двух основных частей — несущей и ограждающей (собственно кровли). При деревянной несущей конструкции под кровлю из листов стали и расстоянии между стропилами 1,2-2 м обычно устраивают обрешетку из досок сечением 200×50 мм и брусков с сечением 50×50 мм.

2.1.11. Бруски и доски располагают на расстоянии 200 мм друг от друга. При таком расположении в обрешетке нога человека, идущего по скату крыши, будет всегда опираться на два бруска, что предотвратит прогиб кровельного покрытия.

2.1.12. Обрешетка под кровлю из листовой стали должна быть ровной, прочной, жесткой, без выступов и углублений. Между контрольной рейкой длиной 1 м и обрешеткой допускается просвет размером не более 5 мм.

2.1.13. Для устройства карнизного свеса и настенных желобов укладывают сплошной дощатый настил из обрезных досок шириной в 3-4 доски (700 мм). Лицевая доска карнизного свеса должна быть прямая и свешиваться с карниза на одинаковую величину по всей своей длине.

Сплошной настил из обрезных досок устраивают также под разжелобками (на ширину до 500 мм в каждую сторону).

2.1.14. Вдоль конька кровли укладывают две сходящиеся кромками доски, которые служат для поддержания конькового стыка.

2.1.15. От правильного устройства обрешетки зависит долговечность кровли, так как даже незначительный прогиб листов на ней ослабляет плотность стыков (фальцев), что приводит к протечкам и разрушению покрытия.

2.1.16. Из общего объема работ по устройству металлических кровель примерно 50 % составляют монтажные работы, выполняемые непосредственно на кровле, т.е. в наиболее трудных условиях.

2.1.17. Кровельные монтажные работы включают следующие операции:

покрытие карнизных свесов;

укладку настенных желобов;

устройство рядового покрытия (покрытие скатов крыши);

покрытие разжелобков.

Схема организации работ при устройстве металлической кровли представлена на рис. 3.

Заготовленные заранее кровельные картины поднимают на крышу при помощи автомобильного крана КС-35714К в специальных контейнерах. Для приема их на крыше устанавливается инвентарная сборно-разборная площадка и легкая подставка для складирования листов (рис. 4).

2.1.18. Покрытие карниза начинается с установки вдоль свеса костылей, предназначенных для поддержания картин. Костыли прибивают к обрешетке через 700 мм друг от друга с выносом (свесом) от края обрешетки на 130-170 мм.

Все костыли должны быть уложены с одинаковым свесом, поэтому сначала прибивают два крайних костыля, причем один из гвоздей на каждом костыле забивают не полностью. Между этими гвоздями натягивают шнур, по которому определяют положения всех промежуточных костылей.

2.1.19. Покрытие крыши листовой сталью производится из заранее заготовленных листов, называемых картинами.

Картины могут быть одинарными и двойными (из двух листов), соединенными по коротким сторонам. Последний способ более производителен, так как уменьшает затраты труда на соединение листов на крыше и позволяет применять укрупненные элементы кровельного покрытия (рис. 5).

Заготовка картин заключается в отгибе кромок листа с четырех сторон для последующего соединения их на крыше фальцами (рис. 6). Она может производиться вручную или механизированным способом на фальцегибочных станках.

Кровельные листы обычно соединяют между собой по короткой стороне листа лежачими фальцами, а по длинной — стоячими (гребневыми). При покрытии скатов кровли гребневые фальцы располагаются по скату, а лежачие — поперек (параллельно коньку кровли), что не препятствует стоку воды со скатов. Фальцевые соединения могут быть одинарными и двойными.

Как правило, соединение листов для покрытия скатов кровли производится одинарными фальцами и лишь при малых уклонах крыш (около 16°) и в местах наибольшего скопления воды (желоба, разжелобки) — двойными.

Покрытие скатов кровли одна из наиболее трудоемких операций при устройстве кровель из листовой стали.

В комплекс выполняемых на крыше работ по устройству рядового покрытия скатов наибольшие трудовые затраты приходятся на соединение картин гребневыми фальцами, так как протяженность последних в два раза больше протяженности лежачих фальцев, из которых половина выполняется в мастерской при заготовке картин.

Обычно соединение кровельных картин гребневым фальцем производится кровельщиками с помощью молотков или же молотком с помощью бруса-отворотки (рис. 7).

В последнее время предложены и применяются электрогребнегибочная машина (рис. 7) и приспособления-гребнегибы, позволяющие выполнять работы без применения кровельных молотков.

2.1.20. Заготовленные ранее и поданные на крышу карнизные картины укладывают поверх костылей по свесу крыши таким образом, чтобы край их, имеющий отворотную ленту, плотно огибал выступающую часть костыля. Незагнутую кромку листов по противоположной стороне прибивают к обрешетке гвоздями с расстоянием между ними 400-500 мм. Шляпки гвоздей в дальнейшем закрывают настенным желобом. Картины карнизного свеса соединяют между собой лежачими фальцами (рис. 8).

2.1.21. По окончании покрытия карнизных свесов производят укладку настенных желобов. Обычно желоба располагают между водоприемными воронками с уклоном от 1:20 до 1:10. Работы начинают с установки крючьев, которые размещают по линии, намеченной для укладки желобов и отбитой намеленным шнуром. Крючья ставятся поверх карнизных картин на расстоянии 650 мм один от другого. Крючья следует располагать перпендикулярно к линии настенных желобов и прибивать двумя или тремя гвоздями к обрешетке (рис. 9).

2.1.22. По окончании работ по укладке настенных желобов производят покрытие скатов кровли. Картины рядового покрытия щипцовых крыш (двухскатная) обычно укладывают, начиная от щипцовой стенки (фронтона), а вальмовых (четырехскатных) — от края их коньков.

Картины раскладывают полосами по скату кровли в направлении от конька к желобу (рис. 10). Картины в каждой полосе соединяют друг с другом лежачими фальцами. Таким способом укладывают несколько полос, которые временно прикрепляют у конька к обрешетке гвоздями (за край отогнутой кромки гребня).

Фронтонный свес должен свисать с обрешетки на 40-50 мм. Крепление свеса выполняют концевыми кляммерами, устанавливаемыми через 200-400 мм, которые вместе с продольным отгибом рядовой полосы загибают в виде двойного стоячего фальца (рис. 10).

Фронтонные свесы монументальных зданий, а также строений, сооружаемых в районах со шквальными ветрами, следует крепить так же, как и карнизные свесы, т.е. на костылях с устройством отворотных лент с капельниками.

2.1.23. Вдоль собранной из картин полосы к боковой стороне обрешетки прибивают кляммеры (рис. 11) на расстоянии 600 мм друг от друга. Затем собирают вторую полосу и укладывают ее таким образом, чтобы отогнутая большая кромка первой полосы примыкала к малой отогнутой кромке листов второй полосы. При этом соседние полосы сдвигают относительно друг друга на 40-50 мм, чтобы лежачие фальцы соседних картин были расположены вразбежку.

2.1.24. Укладку рядовых полос на скате проводят с выпуском 50-60 мм выше конька крыши для образования конькового гребня. Во избежание встречи на коньке двух гребневых фальцев противоположных скатов кровли их располагают вразбежку на взаимном расстоянии не менее 50 мм.

2.1.25. Соседние полосы картин сначала соединяют гребневым фальцем лишь у кляммер, при этом их плотно подтягивают к обрешетке, а затем на всем протяжении гребневого фальца.

2.1.26. Вслед за покрытием скатов кровли производят покрытие разжелобков от конька к свесу (рис. 12). Собранную в мастерской и поданную на крышу в свернутом виде полосу разжелобка развертывают и укладывают на место так, чтобы продольные кромки ее подходили под края рядового покрытия скатов, которые обрезают ручными ножницами по границам разжелобка. Затем края разжелобка соединяют с краями рядового покрытия лежачим фальцем, отогнутым в сторону разжелобка, с окончательным уплотнением фальцев киянкой.

2.1.27. После соединения с рядовым покрытием верхний конец разжелобка, примыкающий в коньку, обрезают по форме конька, а нижний, примыкающий к настенному желобу — параллельно направлению желоба с оставлением кромки для фальца. Затем разжелобок соединяют с коньком гребневым фальцем и с настенным желобом — лежачим фальцем, отогнутым в сторону желоба (по направлению стока воды).

2.1.28. Фальцы, которыми соединены листы разжелобка между собой и с рядовым покрытием кровли, должны быть промазаны суриковой замазкой.

2.1.29. В целях лучшего отвода воды из-за трубы с верхней стороны трубы делают треугольную разделку (раскрышку) в виде двухскатной кровли из досок или брусков, прибиваемых к обрешетке и покрываемых листовой сталью (рис. 13). Вода, текущая со ската кровли, рассекается разделкой и стекает по скатам. Образованный отгибами кромок картин воротник должен плотно обхватывать ствол трубы и соединяться в углах на фальц.

2.1.30. Как вариант обрамление труб может осуществляться воротником, который изготовляется по шаблону в виде П-образных половин (рис. 13), которые соединяют двойным фальцем внахлестку по стоку воды на крыше.

Примыкание кровли к дымовой трубе устраивают путем заделки кромки покрытия в выдру.

2.2. Ремонт металлических кровель

2.2.1. Ремонт старых кровель из листовой стали в зависимости от степени и характера их износа подразделяется на два вида: капитальный и текущий.

К капитальному ремонту относится полная (или на больших участках крыши) смена кровельного покрытия, а также водосточных труб и линейных покрытий на фасадах здания.

Текущий ремонт включает частичную смену кровельного покрытия (небольшие участки или отдельные листы), постановку заплат, заделку свищей, смену негодных частей водосточных труб.

2.2.2. При капитальном ремонте листовых кровель, предусматривающем сплошную или значительную смену кровельного покрытия, работы по заготовке или укладке кровельных картин выполняются теми же способами и приемами, что при устройстве новой кровли. В этом случае добавляется лишь операция по предварительному снятию старого кровельного покрытия, пришедшего в негодность. При разборке кровли сначала разгибают или срезают гребневые фальцы, затем разъединяют лежачие.

2.2.3. Снятую с крыши кровельную сталь тщательно сортируют. Годные для повторного использования листы обрезают ножницами, выправляют и очищают.

2.2.4. Текущий ремонт выполняется следующим образом. Перед началом ремонта для обнаружения поврежденных мест кровлю осматривают одновременно с наружной стороны и с чердачного помещения. Осмотр чердака производится на просвет в сильный дождь или после него.

Обнаруженные места повреждений кровли очерчивают мелом и наносят на схему крыши, где указывают размеры заменяемых участков кровли.

2.2.5. Снятие (разборка) поврежденных участков кровли производится на всю ширину листа (между смежными гребневыми фальцами). При постановке новых листов или картин сначала соединяют их старым покрытием лежащими фальцами, а затем гребневыми с одновременным укреплением кляммерами. При этом линия фальцев одной полосы не должна (как и в новом покрытии) совпадать с линией лежачих фальцев соседней полосы.

2.2.6. При небольших по площади поврежденных местах кровли на них ставят заплаты из кровельной стали. Для этого поврежденную часть листа вырубают зубилом по линиям обрешетки, чтобы новый стык располагался на жестком основании. Заплаты на кровле ставят на всю ширину листа (между гребневыми фальцами). Работы производят в той же последовательности, что при смене целых листов или картин.

2.2.7. При ремонте кровли иногда требуется частичная или сплошная смена настенных желобов, карнизов или разжелобков, которые быстрее других разрушаются от ржавчины.

При смене желобов необходимо сначала убедиться в исправности покрытия карнизных свесов, в противном случае сначала надо сменить негодные части свесов, чтобы впоследствии не пришлось снимать отремонтированные желоба.

2.2.8. Ремонт карнизных свесов заключается в замене поврежденных участков новыми или в выпрямлении погнутых частей. При смене поврежденных карнизных свесов сначала необходимо разобрать желоба и снять крючья. При смене желобов и разжелобков необходимо делать надставки к рядовому покрытию, так как использование старых лежачих фальцев рядового покрытия для соединения их картинами желоба или разжелобка не допускают.

2.2.9. Мелкий ремонт кровель из листовой стали предполагает устройство заплат. Свищи и пробоины до 5 мм очищают от грязи, ржавчины и непрочной окраски стальной щеткой и заделывают густой масляной суриковой замазкой снаружи и со стороны чердака, перекрывая поврежденное место на 20-30 мм.

При повреждениях размером 5-30 мм рваные края отверстий выправляют и очищают. Пробоину конопатят паклей, пропитанной густой суриковой краской. Очищенное место с законопаченным отверстием сверху промазывают суриковой замазкой, затем на него накладывают заплату размером больше поврежденного места на 80-100 мм из тонкой стеклоткани, пропитанной густой суриковой краской. Заплату тщательно разравнивают и прижимают к металлическому листу следя за полной пропиткой стеклоткани и качеством приклеивания, особенно по периметру заплаты.

2.2.10. Потребность в машинах, механизмах, инструменте, инвентаре и приспособлениях приведена в табл. 1.

Таблица 1

Код

Наименование

Тип, марка, ГОСТ

Техническая характеристика

Назначение

Кол-во на звено (бригаду)

Кран автомобильный

КС-35714К

Грузоподъемность — 16 т, стрела телескопическая 8-18 м

Подача материалов на крышу

Строп

4СК 1-6,3

ГОСТ 25573-82

Грузоподъемность — 6,3 т

То же

Контейнер

Подача на крышу металлических листов и кровельных картин

Инвентарная площадка

Прием контейнеров с кровельными картинами

Инвентарная подставка

Складирование отдельных кровельных картин

Электрогребнегибочная машина

Масса 26 кг

Загибание и уплотнение гребневых фальцев

Молоток кровельный

МКР-1

МКР-2

МКР-3

Масса 0,6 кг

Масса 0,8 кг

Масса 1,6 кг

Кровельные работы

Боровки слесарные

ГОСТ 7214-72

Пробивка отверстий

Зубило слесарное

ГОСТ 7211-86*Е

Масса 0,1-0,2 кг

Рубка металла

Клещи строительные

ГОСТ 14184-83

Масса 0,39 кг

Разные работы

Линейка измерительная

ГОСТ 427-75*

Измерение линейных размеров

Рулетка измерительная металлическая

ГОСТ 7502-89*

То же

Ножницы

ГОСТ 7210-75*Е

Масса 0,7 кг

Резка листовой стали

Ножницы электрические

ИЭ-5407

Толщина разрезаемого листа до 3,5 мм. Масса 4,4 кг

То же

Плоскогубцы комбинированные

ГОСТ 5547-93

Масса 0,23 кг

Разные работы

Угольник проверочный

ГОСТ 3749-77

Масса 0,89 кг

Проверка и разметка прямых углов

Циркуль разметочный

Масса 0,21 кг

Пояс монтажный

ГОСТ 12.4.089-86

Масса не более 2,1 кг

Техника безопасности

Каска строительная

ГОСТ 12.4.087-84

Масса 0,4 кг

То же

На бригаду

Рукавицы строительные

ГОСТ 12.4.010-75

То же

То же

ФАСАД

Рис. 1

ПЛАН КРЫШИ

Рис. 2

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРОВЛИ

— рабочие места кровельщиков

1 — кран автомобильный КС-35714К; 2 — карнизный настил из досок; 3 — обрешетка; 4 — инвентарная площадка; 5 — металлическая подставка; 6 — картина рядового покрытия; 7 — картина настенного желоба; 8 — граница опасной зоны вблизи строящегося здания.

Рис. 3

ИНВЕНТАРНАЯ СБОРНО-РАЗБОРНАЯ ПЛОЩАДКА

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОДСТАВКА

Рис. 4

КАРТИНА ДВОЙНАЯ

КАРТИНА ОДИНАРНАЯ

Рис. 5

ВИДЫ ФАЛЬЦЕВ

ГРЕБНЕВОЙ ОДИНАРНЫЙ

ГРЕБНЕВОЙ ДВОЙНОЙ

ЛЕЖАЧИЙ ОДИНАРНЫЙ

ЛЕЖАЧИЙ ДВОЙНОЙ

Рис. 6

СОЕДИНЕНИЕ КАРТИН ГРЕБНЕВЫМ ФАЛЬЦЕМ

КРОВЕЛЬНЫМИ МОЛОТКАМИ

С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКА И БРУСА-ОТВОРОТКИ

С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРО-ГРЕБНЕГИБОЧНОЙ МАШИНЫ

БРУС-ОТВОРОТКА

Рис. 7

СХЕМА УСТРОЙСТВА КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ

1 — стропильная нога;

2 — обрешетка;

3 — карнизный настил из досок;

4 — картина карнизного свеса;

5 — костыль.

Рис. 8

Настенный желоб фальцевой кровли

Настенные желоба – это наиболее уязвимые для проникновения жидкости места в конструкции фальцевой кровли. Слабой стороной настенного желоба является то, что наряду с функцией сбора влаги, он также является местом скопления снега и льда в холодное время года. Когда температура воздуха достигает нуля градусов, снег наполняется талой водой и поднимается до ее уровня, что приводит к протечкам. Чтобы избежать возможных проблем, следует ответственно подойти к процессу монтажа водостока с настенным желобом.

Из чего состоит конструкция настенного желоба?

В состав комплектующих входят:

1. Картины настенного желоба. Этот элемент представляет собой тонкий металлический лист, изготовленный из оцинкованной стали. Одна сторона листа завальцовывается и производится отгиб, угол наклона которого зависит от уклона крыши, а другая – отгибается на 145 градусов. На торцах изделия выполняется лежачий фальц. Деталь изготавливается таким образом, чтобы в процессе соединения картин между собой одна сторона первой детали вмещалась во вторую. То есть боковые края имеют разную ширину с противоположных сторон элемента.

2. Лоток настенного желоба. Лоток с соединением, выполненным фальцевым способом, имеет визуальное сходство с самим желобом, однако стороны полки, предназначенной для стока воды, имеют конусообразную форму.

3. Крюк настенного желоба. Конструкция крюка включает две полки, одна из которых имеет специальные отверстия, предназначенные для саморезов, другая – изогнутую под определенным углом форму.

4. Т-образный костыль. Главная полоса, длина которой составляет 30-50 см, прикрепляется к настилу карниза. Длина второй полосы, которая приваривается на противоположный карнизному настилу край, составляет 10 см.

5. Водоприемная воронка.

6. Водосточная труба.

Монтаж настенных желобов

Установка желобов начинается с монтажа настила из дерева, укрепления конька крыши, крепления Т-образных костылей и крюков. Важным нюансом является то, что вся конструкция должна быть абсолютно ровной. Перед тем, как перейти к монтажу карнизных свесов, крепят штыри и костыли, поверх которых укладывают картины. С помощью костылей осуществляют крепление листов карнизных свесов, а с помощью крюков – непосредственно настенные желоба. Таким образом, влага, которая стекает по крыше, в первую очередь попадает в желоб, после чего в лоток и, в конечном итоге, оказывается в воронке трубы водостока.

Следующим этапом является монтаж кровельного покрытия к обрешетке. Крепление осуществляет посредством кляммер. Далее производят установку желобов между водосборными воронками: картины для настенных желобов скрепляют между собой, желоба соединяют с картинами и проводят монтаж лотков для водоприемных воронок.

Соблюдение технологии монтажа и использование качественных деталей – гарантия того, что настенный желоб будет качественно выполнять свою основную функцию, не допуская протечек.

Если непогода за окном, не впускай её в свой тёплый дом: карниз крыши своими руками

С монтажом кровельного покрытия обустройство крыши не заканчивается. Теперь нужно позаботиться об эстетичном виде кровли и, главное, усилить её защитные функции. А это задача карнизов. Именно поэтому их нужно установить и подшить. Какие бывают карнизы, какова их роль и как оформить карниз самостоятельно, поговорим в этой статье.

Карниз крыши и его назначение

Карниз крыши — часть кровли, которая выступает за вертикальные ограждающие конструкции дома и защищает их от атмосферных осадков. Помимо этого, карнизы обеспечивают естественную вентиляцию подкровельного пространства, предотвращают скопление конденсата, образование грибка, плесени и намокание утеплителя.

Хорошо обустроенные кровельные карнизы надёжно защищают основные конструкции дома от влаги

Таким образом, роль этих небольших элементов крыши очень значима. Они служат гарантией долголетия стропильной системы и укрывного материала, а также комфортного микроклимата в доме. А умелое оформление их красивыми материалами придаёт завершённый привлекательный облик всей постройке.

Оформление кровельных свесов в гармонии с экстерьером дома даёт очень красивый результат — дом смотрится нарядно и живописно

Практически любая кровля независимо от её конфигурации имеет карнизы. Исключением могут быть лишь крыши с оборудованными на них парапетами или конструкции суперстильного дизайна, такие как крыши-навесы.

На крышах в виде навесов кровельные свесы не оборудуют, потому что такая конструкция сама призвана защищать постройку от намокания

Видео: как должен выглядеть карнизный свес

Виды карнизов крыши

Строительство домов имеет вековую историю. При этом во все времена каждый застройщик не только отдавал дань модным тенденциям той или иной эпохи, но и стремился выделить своё жильё из общей массы, придать ему индивидуальность и улучшить эксплуатационные характеристики.

Поэтому разновидностей кровельных карнизов по способу их оформления много, но по конструкции только две — карнизные (горизонтальные) и фронтонные. Они отличаются между собой технологией обустройства: горизонтальные (стеновые) свесы формируются нижней частью скатов на основе стропил, а фронтонные карнизы — боковой (наклонной) частью скатов на базе открытых торцов обрешётки.

По методу обустройства кровельные свесы бывают стеновыми (карнизы) и фронтонными

При этом оба вида бывают:

  • подшитыми или не подшитыми;
  • укороченными или коробчатыми.

    Подшитые любым способом свесы придают кровле красивый законченный вид

Сюда можно добавить ещё один вариант оформления — смешанные карнизы — когда большая по площади кровля имеет разное устройство в разных местах. Например, простая двускатная форма плюс вальмовая (полувальмовая) плюс куполообразная, где и делают укорочённые свесы. Иногда узкие свесы устраивают над слуховыми окнами в мансардных конструкциях.

На сложных по форме крышах нередко обустраивают смешанные карнизы, используя в некоторых местах укороченные свесы в качестве декоративных элементов

Укороченные карнизы по всей кровле делают крайне редко. Их больше используют как элемент дизайна, поскольку такая конфигурация хороша для строителей, но не выполняет в полном объёме свои защитные функции. А именно: не оберегает (или мало оберегает) стены здания, цоколь и фундамент от влаги.

Карнизы с укороченными свесами смотрятся стильно, однако они в полной мере не защищают конструкцию дома от дождя, ветра и снега

Что же касается остальных видов, то подшитые карнизы универсальны для любой кровельной конструкции, так же как и коробчатые.

Подшитые карнизы придают дому ухоженный и изысканный вид и подходят под любые конструкции кровель

А вот неподшитые свесы идеальны для грубых широких кровель шале или конструкций, выполненных в средневековом стиле «Тюдор». Другой вариант — в современные модерновые крыши, в которых стропильная система не просто выносится за пределы дома, а красиво обработанная буквально выставляется напоказ.

Неподшитые карнизы устраивают на широких грубых кровлях, когда стропильная система служит ещё и украшающей деталью дома

Стеновые свесы всегда являются основой для крепления отливов.

Основные типы кровельных свесов по методу обустройства

Некачественно сделанные кровельные свесы сведут к нулю все старания по обустройству крыши. Чтобы затраты на дорогие кровельные материалы оправдались, необходимо знать, как правильно установить и обработать карнизы.

Стеновые (карнизные) свесы

  1. Карнизный свес, устроенный заподлицо. То есть стропильные ноги не выведены за границу стен. В этом случае монтируют сливную доску по краям стропил. Она служит для крепления водосточных желобов и отвода воды с кровли. Такое устройство крыши позволяет сэкономить на возведении стропильной системы — меньше потребуется пиломатериалов. Однако стены остаются незащищёнными, поэтому придётся позаботиться об очень хорошей вентиляции крыши и облицовке фасада.

    Установка карнизных свесов заподлицо подчёркивает строгие и чёткие пропорции дома, но требует хорошей вентиляции подкровельного пространства и качественной облицовки фасада

  2. Горизонтальный свес открытого типа — облегчённая технология и часто применяемая — стропильные ноги выходят равномерно за все стены. Водосточная система монтируется на боковые части стропил или к их верхним кромкам.

    Горизонтальные кровельные свесы открытого типа используются в основном на размашистых крышах с небольшим уклоном, при этом элементы стропильной системы, которые остаются открытыми, нуждаются в качественной обработке антисептиками и красивом оформлении

  3. Кровельный карниз закрытого типа — обшитое расстояние между стенами и выступающими за них стропильными ногами. Устройство напоминает короб с пустым треугольным пространством внутри. Закрытые карнизы смотрятся аккуратно и эстетично, а подобранная гармонично или контрастно фасаду обшивка придаёт всему строению особый шарм.

    Стеновые свесы закрытого типа используют чаще всего, поскольку они скрывают все элементы стропильной системы и таким образом хорошо защищают их

Фронтонные свесы

Фронтонные свесы не участвуют в проветривании подкровельного пространства. Однако для них актуально обеспечение надёжной защиты от проникновения влаги и задувания ветра через доски обрешётки. Фронтонные свесы могут быть выступающими или сделанными заподлицо, но обязательно должны хорошо герметизироваться.

Пример крыши дома с широкими фронтонными свесами, которые надёжно защищают фасад и цоколь от чрезмерной атмосферной влаги

Способы монтажа фронтонных свесов определяются весом кровли:

  1. Основой свесов являются лишь доски обрешётки. Это самый распространённый, но слабый вариант.
  2. Основу для крепления составляет мауэрлат, коньковый брус и прогоны, выступающие из стен на величину свесов. Такая конструкция жёстче и считается лучшей для обустройства свесов.

Видео: как сделать большой фронтонный свес

Размер карниза крыши

Непрофессиональным застройщикам тяжело определить нужный размер карнизов, если заранее не был составлен план дома. Слишком маленький выступ приведёт к намоканию стен и фундамента, поскольку вода будет скапливаться возле дома.

Тогда, казалось бы, чем шире карниз, тем суше стены. Но и здесь свои нюансы — чем больше свес, тем больше парусность, поэтому ураганные ветра могут подорвать кровлю. Следовательно, нужно искать золотую середину — оптимальный размер карнизных свесов для конкретной постройки.

Хорошие карнизные свесы — это, по сути, продолжение кровли. Поэтому изготавливают их с учётом тех же параметров, что и при обустройстве крыши — принимают во внимание климат местности, ветровые и снеговые нагрузки, конструкцию крыши и дома, вид укрывного материала, многослойность кровли и т. д. В основном нужно ориентироваться на:

  1. Климатические особенности конкретного региона — количество осадков в течение года, силу ветров и направление, заснеженность. В снежных и горных областях делают карнизные свесы шириной от одного до трёх метров. А там, где преобладают ураганные ветра, обустраивают карнизные выступы гораздо ỳже, но не меньше минимально допустимого размера — 40–60 см.
  2. Уклон кровли — чем крутизна скатов больше, тем карнизные свесы нужно делать шире, что даст возможность защитить стены и цоколь от брызг воды, которая будет скатываться с крыши. И, наоборот, чем кровля более пологая, тем карнизные свесы могут быть уже, поскольку талая вода будет уходить с такой крыши далеко от стен дома.
  3. Пропорции здания. Неправильно подобранный размер свесов может визуально исказить пропорции дома. Например, пологая кровля с широкими свесами сделает строение приземистым, а узкий карниз крутой кровли, наоборот, вытянет силуэт дома.
  4. Кровельное покрытие. Укрывной настил из фальцевых материалов или битумных требует большей циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. А значит, понадобится больший объём вентиляционных отверстий и, как следствие, более широкие свесы.

Как удлинить карниз на крыше

Карнизные свесы в большинстве случаев монтируют на открытые части стропильных ног. Однако не всегда длины стропил бывает достаточно. Поэтому в случае нехватки прибегают:

  1. К сращиванию стропил брусьями такого же сечения, что и стропильные ноги. Это самый лёгкий способ получить необходимую длину свеса. Однако при этом увеличивается вес каркаса, а значит, будет оказываться гораздо бóльшая нагрузка на стены и фундамент. Сращивают стропила методом соединения встык с использованием специальной накладки из обрезков доски по схеме «косой прируб», когда соприкасающиеся концы досок подрезают под определённым углом. Другой способ — соединение досок с нахлёстом в 1 м.

    При соединении элементов внахлёст не требуется соблюдать точность подрезки, а вместо гвоздей в качестве крепежа могут использоваться шпильки с шайбами и гайками

  2. К удлинению стропил с помощью кобылок, на которых потом обустраивают кровельный свес. Изготавливают кобылки из более тонкой обрезной доски, благодаря чему этот способ является более дешёвым, да и каркас получается легче, несмотря на ширину карнизов.

    Наращивание стропильных ног с помощью кобылок позволяет при необходимости провести ремонт и замену конструктивных деталей без разборки всей кровли

Опытные строители отдают предпочтение наращиванию стропильных ног с помощью кобылок, поскольку при этом:

  • достигается существенная экономия на древесине;
  • уменьшается нагрузка на конструктивные элементы дома;
  • требуется меньше усилий для вывода линии карнизного свеса;
  • упрощается замена или ремонт конструкции в случае повреждения какого-либо её элемента;
  • появляется возможность декоративного оформления свесов.

    Использование резных кобылок для обустройства карнизных свесов придаст кровле индивидуальность, поэтому такая крыша и дом в целом не останутся незамеченными

К тому же при необходимости кобылки можно установить не параллельно стропилам, а слегка горизонтально, что сделает в этом месте скат изломанным. В результате получится своеобразный трамплин, который будет отбрасывать воду подальше от стен.

Видео: формирование карнизного свеса

Расчёт карниза крыши

Ключевая функция кровельных свесов — защита стен здания от воды, собираемой на кровле после таяния снегов и выпадения осадков, а также попадающей на стены при косом дожде. Помимо этого, свесы выполняют и декоративную функцию, но она при определении размеров особой роли не играет. Понятно, что максимальная защита будет достигаться при максимально возможном для конкретного строения размере свесов.

Оптимальный размер

Рассчитать кровельный свес — это значит найти компромисс между стоимостью и функциональностью. Оптимальный размер достигается в случае, когда необходимая величина одновременно является достаточной. Уменьшение оптимума чревато увлажнением стен, цоколя, фундамента, гниением стропильной системы и прочими негативами.

Превышение оптимального значения означает рост снеговой и ветровой нагрузки, бóльшие затраты на стройматериалы. Добавьте сюда ещё один фактор — обледенение. Одним словом, понадобится увеличение запаса прочности кровли, что, естественно, связано с дополнительными финансовыми расходами.

Поэтому чаще всего опираются на архитектурный стиль здания с учётом параметров, перечисленных в разделе, посвящённом размеру карниза крыши. Кроме того, учитывают:

  • высоту дома — чем выше строение, тем шире должен быть карниз;
  • ширину отмостки — при более широкой и качественной отмостке кровельные свесы можно сделать поуже;
  • материалы постройки (кирпич, дерево, панели). Например, для панельных или кирпичных домов оптимальной считается ширина карнизов до 55 см, для деревянных построек — от 55 см и выше.

Архитектурный стиль может стать главным критерием выбора длины свесов

Нормативные требования к размерам кровельных свесов

Когда-то в строительных правилах (СНиП) были прописаны нормы для выноса стропил. Согласно им для малоэтажных строений допускались выступы не менее 60 см, а с системой водоотвода можно было делать карниз шириной 40 см. Эти нормы сохранились в СНБ 3.02.04–03 и рассчитаны на простые конструкции.

Сегодня же появились новые архитектурные направления с более замысловатыми фасадами и сложными кровлями, для которых нормативы пока не разработаны. И хотя старые нормативы многие уже не знают, но размеры выдерживают, в основном опираясь на здравый смысл.

О СНиП многие уже не знают, но размеры выдерживают, полагаясь на особенности конструкции и здравый смысл

Согласно СНиП II-26–76 свес кровли из алюминия и листовой стали должен выполняться из сплошного дощатого настила шириной не менее 70 см (п. 7.3). К тому же карнизные узлы при наружном водоотводе должны быть усилены двумя водоизоляционными слоями на ширину 40 см (п. 2.6).

Следовательно, свесы нужны, и ширина их должна быть не меньше 50 см. Профессиональные строители, ссылаясь на практику, считают, что делать меньшие карнизные свесы будет ошибкой. И приводят два аргумента:

  • нормальные свесы увеличивают стоимость строительства в пределах 0,1–0,3%, но это будет правильный дом, надёжный и добротный;
  • к тому же в будущем, возможно, потребуется дополнительная облицовка или утепление, и тогда свесы ещё уменьшатся.

Если же по проектному замыслу карнизные и фронтонные свесы отсутствуют, то для защиты дома от влаги водосток с кровли всё же делают, но скрывают его за навесным фасадом, который облицовывают современными влагозащитными материалами. В таком случае фасад здания сам защищает стены от чрезмерной влажности.

При отсутствии кровельных свесов задача защиты стен от влаги решена иначе — водосток с кровли есть, но он скрыт за навесным фасадом, который сам является защитой стен от промокания

Монтаж карниза крыши

При обустройстве карнизов нужно помнить, что они в отличие от фронтонных свесов задействованы в вентиляции кровли. При неправильном монтаже именно на подшивке свесов может образоваться наледь, которая будет препятствовать притоку воздуха и нарушать свободную его циркуляцию в подкровельном пространстве. Поэтому прежде чем сделать подшивку свесов нужно правильно подготовить основание.

Видео: новый способ монтажа карнизного свеса — красота в мелочах

Карниз на крышу своими руками

Устанавливают карнизы по следующей схеме:

  1. Стропильные ноги подравнивают по уровню строго на одинаковом расстоянии от стен.
  2. При необходимости удлиняют кобылками.

    Перед подшивкой кровельных свесов стропильные лаги выравнивают, а при необходимости наращивают их при помощи кобылок

  3. Фиксируют на концах стропильных ног или кобылок обвязочную доску, которая соединяет кромки стропил (кобылок). Её изготавливают из дерева и покрывают краской или влагозащитным составом. Именно на неё впоследствии устанавливают водосточные желоба.

    Концы стропил или кобылок связывают доской по всей длине карниза

  4. Поверх обвязочной планки закрепляют лобовую доску, которая чаще всего бывает стальной и входит как доборный элемент в комплект кровельного покрытия из металлочерепицы, профлистов, ондулина, керамической или битумной черепицы.
  5. Кобылки подшивают досками, чтобы получился горизонтальный короб, который при желании облицовывают, опираясь на стилистику дома и предпочтение хозяев.

    Кобылки или выпущенные части стропил подшивают досками, а затем облицовывают по необходимости

Немного иначе монтируют фронтонный свес:

  1. Обрезают доски обрешётки, выступающие за линии стен, строго параллельно их поверхностям и выдерживая расстояние согласно дизайну кровли — одинаковое везде или уменьшенное/увеличенное в некоторых зонах.
  2. Прикрепляют к обрезанным краям и к кромке конька торцевую доску, изготовленную из дерева, или стали.
  3. Закрывают её кровельным или отделочным материалом по всей длине карниза.

    Доски обрешётки обрезаются согласно проекта обустройства свесов, а затем связываются лобовой доской

Видео: карниз крыши и фронтона своими руками

Подшивка кровельных свесов

Подшить кровельные свесы нетрудно. Такие работы под силу выполнить самостоятельно.

Существует две схемы подшивки защитной облицовки:

  1. Горизонтальная подшивка на крутых скатах. Для этого сооружают коробку из брусьев, которую крепят к стропилам и стенам. При этом для хорошего водостока крепление коробки к стенам делают на 1 см выше, чем к стропилам. Затем прибивают доски от углов крыши до углов здания. При широком свесе дополнительно в средней части конструкции набивают продольный брус. Такая технология позволяет проводить монтаж быстро и значительно экономить строительные материалы.

    Доски горизонтальной подшивки можно прибивать «ёлочкой»

  2. Подшивка свесов по стропилам. Используется при небольших выносах стропил (40–50 см) и на кровлях с уклоном не больше 30°. Прямо на стропила набивают обрешётку из досок, расположенных параллельно или перпендикулярно стенам. Для такой схемы обязательно наличие общей плоскости на нижних концах стропил.

    Если нижние концы стропил образуют общую плоскость, подшивка может выполняться прямо по ним

Фронтонные свесы подшиваются только по обрешётке.

Способ подшивки здесь роли не играет. Прямо на обрешётку вдоль фронтона набивают доски или брус, к которым крепят обшивочные планки.

Фронтонные свесы не участвуют в вентиляции подкровельного пространства, поэтому их подшивают прямо по обрешётке

Материалы для подшивки

Современный строительный рынок радует большим изобилием подшивочных материалов, благодаря чему домовладельцы могут выбрать любой на свой вкус и кошелёк. Основное требование — отличные показатели морозо- и водоустойчивости.

Традиционно используются:

  • строганая или обрезная доска из хвойной древесины — самый экономичный материал для подшивки карнизов;

    Используемая для подшивки древесина должна быть защищена от гниения антисептическими составами и иметь допустимую влажность — не более 40%

  • деревянная вагонка, прошедшая специальную обработку, которая по сравнению с досками смотрится более эстетично;
  • оцинкованные стальные листы (профнастил), покрытые полимерным слоем, благодаря которому обеспечивается качественная защита металла и разнообразие цветов;
  • сайдинг ПВХ, листовой металл (сталь, алюминий и медь), плиты древесные и, конечно же, софиты.

    Подшивка медными частично перфорированными софитами гарантирует хорошую циркуляцию воздуха по всей кровле, включая и свесы

Видео: подшивка свесов, какие выбрать софиты

Отзывы пользователей об устройстве кровельных свесов

Я у себя делал 70 см, вполне хороший размер, и вид и защита от дождя. Но если будет хороший боковой дождь да ещё и с хорошим ветром то и 1.5 м не поможет…

Вообще такие вещи увязывают с архитектурой здания. Жестких требований нет. Считается, что чем больше, тем лучше — не заливает на стены, выглядит симпатичнее. Я обычно в проектах делаю 60–80 см (от стены) с условием, чтобы не перекрывало свет в окна (по высоте) — не льет напрямую на цоколь, можно пройти вокруг здания. Больше 80 см делать надо осторожно — там уже на расчетную нагрузку приходится смотреть. Разумеется, при неорганизованном водосборе, отмостка должна быть больше вылета карниза.

Не выводя мауэрлат за фронтон для цементно-песчаной черепицы свес можно сделать 30–40 см. Нет, конечно, можно сделать и больше, но лучше если будут выведены мауэрлаты, смонтированы по две стропилины и вперед! Не забывайте что черепица имеет определенный вес!

Я для двухэтажных коттеджей (от отмостки примерно 7 метров с цоколем) делаю 700. Вот нравится эта цифра и всё тут. Меньше 500 не стал бы делать для двухэтажного дома. Но мечтаю сделать дом с пологой кровлей на большом выносе, затеняющем окна и с мощными визуально деревянными раскосами. Вот нравится этот экстерьер и всё тут. Но никто ничего подобного не заказывает мне…

Величина свеса не менее 400 мм, для того чтобы не замачивались стены. Серия 2.160–9 в.1 Крыши сельских зданий.

В кирпичном одно- двухэтажном здании делаю карнизный свес из 3–4 рядов полнотелого кирпича общим вылетом 120–160 мм. Необходимость организованной водосточной системы определяется в каждом конкретном случае. С учётом устройства по карнизному свесу оцинкованного фартука по кровельным костылям с вылетом не менее 80 мм общая длина карнизного свеса достигает 200–250 мм.

Скорее величину свеса вам задаст архитектор исходя из своих внутренних творческих потребностей. А с другой стороны, величина свеса будет ограничиваться прочностью применяемых материалов для несущих конструкций кровли.

Видео: карниз крыши дома — конструкция и подшив

Какой бы вид карнизов ни обустраивался, какие бы подшивочные материалы не выбраны, важно, чтобы кровельные свесы обеспечивали хорошую вентиляцию подкровельного пространства, дополнительное утепление и эффективную защиту от осадков и ветров всех скрытых за ними элементов кровельной конструкции. Только качественные свесы сберегут фасад, продлят срок службы кровли и дома.

Карнизный свес кровли: виды, материалы изготовления, размеры

Главная » Кровля »

Карнизный свес представляет собой конструкцию, выступающую за линии несущих стен здания на конкретную длину. Его основная роль заключается в защите несущих конструкций от воздействия снега, дождя и талой воды, которые стекают по крыше.

Карнизы: классификация и основные виды

Существует следующая классификация свесов:

  • Подшитые. В большинстве случаев их применяют на вальмовой двускатной кровле.
  • Не подшитые. Этот вид самый распространенный, его применяют практически в каждой кровельной конструкции, как для односкатной, так и для двускатной.
  • Укороченные. Применяются на каждой из основных кровельных конструкций.
  • Коробчатые. Применяют для вальмовых односкатных и двухскатных кровель.

Узел карнизного свеса дома подбирается в зависимости от особенностей климата в регионе, в котором ведется строительство.

  • Карнизный свес, изготовленный заподлицо. В таком случае стропила не выводят за границы стен, а по их краю осуществляется крепеж горизонтальной сливной доски, к которой в дальнейшем монтируются водосточные желоба. К минусам таких свесов относят отсутствие защиты верхних элементов стены от влаги.
  • Открытый получил широкое применение в частном строительстве. Крепеж водосточной системы осуществляется к верхним кромкам стропил или по их нижнему краю.
  • Закрытый. Для такого свеса выступающие концы стропил закрывают при помощи карниза, у которого предусмотрен специальный паз для крепежа софита с внутренней стороны. Если имеется утепленный чердак, такой карниз должен иметь вентиляционное отверстие.
  • Фронтонный. В этом случае устройство кровли полностью определяется фантазией дизайнера и может выходить за границы стен и устраиваться заподлицо. Выступающая область кровли нуждается в обязательной подшивке, ширина которой составляет не менее 50 см.

Материалы, используемые при обшивке свесов

К популярным материалам, используемым для обшивки кровельных карнизных свесов, относят дерево и металл.

Свес из доски

В большинстве случаев этот материал получают из хвойных пород, он обладает умеренной влажностью древесины. Толщина такой обшивки согласно ГОСТу составляет 17-22 мм, а ширина и длина выбирается индивидуально для каждого определенного случая. Крепеж осуществляется с двух сторон с шагом до 1 м, пред этим дерево предварительно обрабатывается пропиткой из влагостойкого состава. В роли пропитки применяется специальный защитный лак или влагостойкая краска.

Подшив свесов кровли из дерева нуждается в постоянном уходе. Обработка должна осуществляться раз в 3-5 лет. В таком случае они прослужат дольше и сохранят свой первоначальный вид. Помимо защитного покрытия, конструкция должна хорошо проветриваться. Для этого устраивают впускные отверстия из расчета 1:400 от вентилируемой площади веса. При правильной организации вентиляции, воздухообмен осуществляется через просверленные отверстия и отверстия конька кровли. Для защиты от птиц и насекомых применяют защитные сетки.

Из оцинкованной стали

Такая подшивка свесов кровли имеет вид стального листа, толщина которого составляет до 0,8 мм — плоские либо перфорированные. На края листов наносится антикоррозийная краска.

Листы из алюминия

Их покрывают защитным слоем, который предотвращает образование коррозии металла. Размеры листов могут находиться в пределах: толщина — 6мм, ширина — 100-300 мм, длина — 6000 мм. Крепеж алюминиевых листов обшивки осуществляется на специальные защелки.

Размер карнизного свеса

Ширина свеса крыши определяется с учетом его расположения. Минимальное значение ширины составляет 40 см, а в случае не организованного водоотвода — не менее 60 см. Для боковых свесов на практике выпуск конструкций за границы здания достигает значения 50-60 см, для фронтальных — до 1 м.

В доме из дерева длина свесов должна быть от 550 мм, из кирпича и в панельных домах — до 550 мм. Но, существует и минимальный свес кровли — длина может составлять 400 мм, а в отдельных случаях размер достигает даже 1200 мм.

Варианты подшивки карниза

Подшивка карнизного свеса может осуществляться по следующим вариантам:

  • Подшивка сайдингом.
  • Подшивка деревом считается одним из лучших вариантов отделки карниза. Плюсы: натуральный вид и красота, которых нельзя добиться при использовании ненатуральных материалов. Именно по этим причинам этот вид отделки карнизов все более популярен. Помимо того, дерево является живым, органичным и экологически позитивным материалом для изысканной отделки.
  • Подшивка карнизных свесов медью считается самым изысканным видом отделки. Плюсы: красота, долговечность и натуральность, благодаря чему этот вид подшивки карнизов является недосягаемым для остальных аналогов.

Особенности проектирования и монтажа карнизных свесов

При проектировании и монтаже следует учитывать:

  • Величину вылета карнизного свеса от несущей стены. Она представляет собой проектную величину, зависящую от несущей способности конструкции и факторов, принимаемых во внимание при разработке проекта.
  • Свес мягкой кровли должен обеспечивать вентиляцию в подкровельном пространстве.
  • Способы и элементы крепежа декоративных панелей (медные, дерево и другие кассеты из металла) должны обеспечивать надежное крепление панели при любых погодных условиях.

При правильном монтаже свесов на кровле, вид стен дома и сама кровля надолго сохранят свой первоначальный внешний вид и эксплуатационные свойства.

Монтаж карнизных свесов, видео:

Монтаж софитов Vox, видео:

Подшивка карниза крыши — варианты подшивки

Свесом или карнизом крыши называют нижнюю часть крыши, которая обычно выступает от стен на 40-80 см.

Главное его назначение — защитить стены и фундамент от дождевой и талой воды. Оформление карниза выполняют на заключительной стадии строительства, когда кровля смонтирована и закончены работы по отделке наружных стен.

Подшивать рекомендуется не только свесы карнизов, но и потолки террас и балконов, козырьки крылец. Широкий выбор материалов позволяет подобрать обшивку для любого архитектурного стиля, с учетом типа кровельного покрытия.

Для чего подшивают карниз?

  1. После укладки кровельного материала, снизу торцов просматривается часть стропил и другие слои «кровельного пирога». Это выглядит не эстетично — подшивка свесов облагораживает крышу, закрывая все внутренние детали, придает завершенный облик всему строению.
  2. Кроме декоративной функции, подшивка карнизов защищает кровельную систему от повреждений посредством сильного ветра.
  3. Решается еще одна важная задача — обеспечивается правильная подкровельная вентиляция, благодаря которой исключается появление конденсата, грибка и плесени. Соответственно увеличивается срок службы конструкции.

Виды свесов крыши — на что обратить внимание.

Существует два вида — карнизный свес, другое название горизонтальный, и фронтонный свес. Рассмотрим чем они отличаются и особенности подшивки каждого.

Карнизный свес.

Образуется нижним фрагментом скатной крыши. Сквозь него воздушные массы проходят на чердак. В случае обустройства отапливаемой мансарды, снизу ската воздух поступает в подкровельное пространство, проходит наверх и выводиться через конек или аэратор, так выполняется вентиляция всех элементов «кровельного пирога».

Для правильной организации тяги воздуха подшивку карнизного свеса необходимо выполнять вентилируемую, не сплошную, а с приточными отверстиями. Для этого применяют один из следующих методов:

  • Самый простой — устроить зазор между панелью и стеной. Исходя из применяемого материала величина зазора должна быть: 1-1,5 см. для сайдинга или деревянной вагонки, 0,6-1,2 см. для профлиста.
  • Встроить решетки для аэрации — устанавливаются они непосредственно в панель обшивки.
  • Когда в качестве отделочного материала выбраны деревянные доски, можно при монтаже оставлять между ними щели размером 0,5-1 см.
  • Более популярное решение — подшить карнизный свес перфорированным софитом.

При отделке горизонтального свеса нужно соблюдать два важных правила:

  1. Все вентиляционные прорези и зазоры необходимо закрывать сеткой или решетками. Так под кровлю не будут попадать мусор и листья, мелкие птицы и насекомые.
  2. По объему прорези не должны быть меньше 1/500 части всей вентилируемой площади. Вдобавок каждый тип кровельного материала предполагает свой диаметр отверстий. К примеру, керамика «дышит», вентиляционные зазоры нужны меньшего диаметра чем для гибкой черепицы.

Что будет если пренебречь вентиляцией подкровельного пространства и плотно закрыть карнизный свес?

Избыточная влага способствует образованию конденсата, намоканию и разрушению утеплителя и стропил, образованию плесени.

— на металлочерепице со временем образуется коррозия, а натуральная черепица от переизбытка влаги полопается на морозе.

— не исключен перегрев помещений в жару и обледенение кровельного покрытия в мороз, такая крыша очень быстро выйдет из строя, придется проводить капитальный ремонт.

Фронтонный свес.

Образуется наклонной боковой частью ската крыши. Здесь задача противоположная — нужно защитить обрешетку и утеплитель от намокания и выдувания, а значит исключить проникновение ветра и дождя под кровлю. Подшивка в этом случае выполняется сплошным герметичным способом.

Как оформить кромку (торец) свеса?

Оба вида свеса по торцам имеют открытые элементы. Со стороны карнизного свеса — это торец стропильной системы, у фронтонного — торцы обрешетки. Их закрывают специальными комплектующими, которые зачастую можно приобрести вместе с черепицей.

Это делается не только для придания красивого внешнего вида, но и для сохранения подкровельных материалов от неблагоприятных погодных факторов.

Иногда деталь для отделки кромки делают из дерева, предварительно обработанного антисептиком и окрашенного — но это не лучший вариант.

Доборные комплектующие изготавливают из металла и они более долговечны, так как покрыты защитными антикоррозийными полимерными составами.

Оформляя кромку карнизного свеса, сначала стропила подрезают в одну линию по вертикали на одинаковом расстоянии от стены. Торцы стропил соединяют обвязочной лобовой доской.

На нее монтируется металлическая карнизная планка (капельник). По свесу карниза устанавливают водосточную систему.

Со стороны фронтонного свеса обрезают обрешетку по одной линии, параллельной стене. Вдоль фронтонов, закрывая края обрешетки, устанавливают металлическую торцевую планку.

Ее еще называют ветровая планка, дополнительно она защищает кровельную конструкцию от сильного ветра и предотвращает задувание мусора и насекомых через торцы.

Основные способы подшивки свесов крыши:

По стропилам.

Самая простая технология и применяется в основном для крыши с наклоном не более 30 гр. и выносом карниза 40-50 см. К стропилам сооружают обрешетку из бруса. Панели для обшивки можно крепить как параллельно стене, так и перпендикулярно стропилам или по торцу.

Горизонтальная подшивка.

Подходит для кровли с крутым скатом. Из брусков выстраивают короб, который крепят к стропилам и стене. При этом брусок на стропилах нужно располагать ниже бруска на стене на 1 см. Так влага, попавшая на свес, не задерживается на нем.

Затем прибивают бруски от углов дома к углам крыши. Если свес выступает больше чем на 45 см., дополнительно устанавливают еще один продольный брус. Далее перпендикулярно к стене добавляют бруски для усиления продольных брусьев. Этот способ позволяет экономно подшить свес, монтаж не занимаем много времени.

Подшивка фронтонного свеса.

Не зависимо по какой технологии подшивают свес карнизный, фронтонный оформляют всегда по обрешетке. На нее крепят бруски, к которым потом фиксируют обшивочные планки.

Выбираем материал для подшивки.

Какой применить материал в первую очередь зависит от общей стилистики дома, учитывается отделка стен и вид черепицы. Немаловажным фактором является цена и конечно, личные вкусы домовладельца. Стоит принять во внимание практичность и долговечность материала.

Деревянная доска.

Дерево требует особого ухода. Перед укладкой его обрабатывают антисептическими и противопожарными составами, красят и покрывают лаком. Время от времени придется повторять эти операции, иначе в нем заведутся насекомые, оно начнет сыреть и деформироваться, внешний вид при этом заметно ухудшиться.

Для подшивки карниза выбирают хвойные породы. Доска может быть строганой или обрезной, допустимая ширина 2-25 см, толщина 1,7-2,2 см. Монтируя доски параллельно стене крепят с шагом в 1 м., перпендикулярно — с обеих сторон доски, при широком свесе еще и по центру. Для вентиляции оставляют щели между досками 1-1,5 см.

Деревянная вагонка.

Материал уже обработан в отличие от доски. Но, как и доску, перед монтажом его желательно выдержать на воздухе под навесом 1 месяц, в противном случае дерево может оказаться слишком влажным или сухим, что в последствии приведет к деформации. Монтируется аналогичным способом. Есть возможность установки готовых вентиляционных решеток, которые располагают на расстоянии в 1,5 м. друг от друга. Стоит вагонка в два раза дороже доски.

ОСБ и фанера.

Плиты должны быть влагоустойчивые. Установка проходит быстро, так как габариты и жесткость материала дают возможность монтировать сразу большие листы. Для установки возводят короб из бруса, к которому привинчивают плиты. Вентиляцию осуществляют посредством врезки решеток. Данный вид подшивки не долговечен и не отличается эстетичностью, бесспорно требуется покраска.

Листовой металл.

Применяется редко, так как обладает рядом недостатков: большой вес, необходим специальный инструмент для резки и обязательна антикоррозийная обработка стальных листов по кромке среза. В основном используют оцинкованную сталь с полимерным покрытием толщиной 0,6 мм. Длинна изделия может достигать 6м. Редко берут медный или алюминиевый лист. Для вентиляции применяют решетки или перфорацию.

ПВХ сайдинг.

Панели из поливинилхлорида устанавливают перпендикулярно стенам, прикручивают в нескольких местах в зависимости от ширины свеса. Для удобства монтажа вместе с сайдингом можно приобрести различные дополнительные элементы. Для отделки края ставят «П» образные полосы, места соединения панелей фиксируются уголками, имеются вентиляционные решетки. ПВХ сайдинг не рекомендуется монтировать вдоль свеса, он не обладает достаточной жесткостью и может прогибаться. Сайдинг выпускается в основном светлых оттенков, стоимость его невысокая. Если выбрать материал хорошего качества, прослужит он довольно долго.

Профнастил.

Выделяется простотой монтажа и прочностью. Используется профлист С8, С10 или НС 20мм. При оформлении карниза следует учитывать температурное расширение профлиста и оставлять зазор 0,6-1,2 см. Крепление выполняют с шагом в 1 м. Вентилирование осуществляется через специально предназначенные решетки.

Софит.

Софит — специальный сайдинг для подшивки свеса. Софиты изготавливают из винила или металла. Они имеют разнообразную фактуру и большую цветовую палитру. К примеру, очень популярны металлические софиты под дерево — они точно копируют текстуру древесины благородных пород дерева, таких как кедр, дуб, клен.

Но в сравнении с натуральной древесиной, софит не требователен в уходе, не нуждается в обработке и покраске, не рассыхается и не разбухает, не боится влаги и температурных перепадов, а стоит в несколько раз дешевле. Софиты подходят для всех типов черепицы, легко подбираются к любому архитектурному стилю.

В наборе идут все необходимые комплектующие, профили и планки, которые значительно упрощают и ускоряют монтаж. Софитные панели могут быть разных видов: одинарные, двойные, тройные, перфорированные или сплошные.

Выполнить подшивку свеса софитом под силу самостоятельно, порядок монтажа очень простой: планки нарезают по ширине свеса и крепят при помощи пазов перпендикулярно стенам.

Софит несомненно самый надежный и быстрый способ подшивки карниза и является очень популярным у владельцев частных коттеджей.

Подшивка крыши софитом своими руками.

Рассмотрим монтаж на примере винилового софита. Все элементы прикручивают к обрешетке из дерева:

  • J-профиль ставят поперек свеса и отмеряют.
  • Срезают J-профиль болгаркой.
  • Прикрепляют J-профиль к обрешетке саморезами.
  • Когда все профили зафиксированы, замеряют расстояние между ними и нарезают софитную планку нужного размера.
  • Монтируют софит. Для этого софитную планку заводят сначала в пристенный свес, а потом в карнизный. Крепят саморезами.
  • Лобовая часть карниза зашивается J-фасками или планкой.

Купить софит для подшивки свесов крыши по выгодной цене в Екатеринбурге можно в «Ваша Кровля». Всегда в наличии виниловые и металлические софиты от проверенных производителей. На все товары предоставляем гарантийные талоны и сертификаты качества. Срок службы софита от 20 до 50 лет.

Доступны одноцветные софиты светлых, ярких и темных оттенков, а также с имитацией натурального дерева. Вы всегда можете заказать профессиональную подшивку карниза софитами.

Подшивка крыши софитом — технология выполнения работ: делаем подшивку свесов своими руками

Подшивка свесов крыши осуществляется по нескольким причинам. Одна из основных — это эстетичный внешний вид, так как отсутствие софитов придает общей картине некоторую незавершенность, и оттого конструкция недостаточно аккуратно.

Подшивка крыши софитом

Производители современных строительных материалов позаботились о том, чтобы максимально облегчить процесс обустройства этого участка крыши. Если ранее для закрытия нижнего пространства свесов использовались различные подручные материалы, такие как влагостойкая фанера, обрезки досок, сайдинга или вагонки, то сегодня в продаже можно найти специальные профилированные листы определенных размеров, а также необходимые фурнитурные элементы к ним. Благодаря простоте монтажа таких деталей, их под силу установить даже не очень опытному мастеру, который умеет работать с простейшими строительными инструментами. Потребуется всего лишь шуруповерт, электрический лобзик или ножницы по металлу, в зависимости от материала изготовления софитов.

Естественно, выполняя этот вид работ, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности, так как основной процесс будет проходить на высоте.

Узнайте, как сделать строительные леса своими руками для работы на высоте, из новой статьи на нашем портале.

Разновидности софитов и их конструкция

Слово «софит» переводится с итальянского языка («sofitto»), как «потолок». Эти детали представляют собой панели, изготовленные из металла, дерева или пластика, и предназначаются для подшивки карнизных и фронтонных свесов крыши, а также других горизонтальных поверхностей. По выполняемым функциям их можно сравнить с такими популярными сегодня материалами, как сайдинг или вагонка. Однако, эти панели имеют ряд отличий, которые учитывают область их применения. И одно из них — это их ширина, которая может доходить даже до 800 мм.

Софиты подразделяются на типы по различным критериям:

— по особенностям конструкции;

— по материалу изготовления;

— по области применения.

Конструктивные особенности софитных панелей

По своему конструктивному строению софиты бывают трех видов — это перфорированные, частично перфорированные и полностью закрытые.

Перфорация софитных панелей создает условия для полноценной вентиляции подкровельного пространства, что необходимо для предотвращения скопления сырости со всеми ее негативными последствиями

  • Перфорированный вариант представляет собой панели, которые равномерно покрыты мелкими сквозными отверстиями по всей своей поверхности. Подобный тип материала предназначен для подшивки горизонтальных поверхностей свесов, не попадающих под прямое действие атмосферных осадков, Перфорация способна обеспечивать эффективную вентиляцию не только самих свесов, но и всего подкровельного пространства конструкции крыши. А постоянный воздухообмен здесь предусмотреть следует обязательно. Это необходимо для предотвращения скопления конденсата, сырости, а как результат — начала гнилостных процессов на древесине и появления плесени или грибка.

Перфорированные панели отлично защищают пространство под свесами от проникновения в эти полости под кровлей птиц и насекомых (например, ос), так как отверстия имеют совсем небольшой диаметр.

Свесы, подшитые частично перфорированными панелями.

  • Частично перфорированные панели имеют вентиляционные отверстия не по всей поверхности, а только на одной или двух секциях профилированного листа. Благодаря таким подшивным материалам, появляется возможность своеобразной регулировки воздухообмена. Частично перфорированные софитные панели применяются для подшивки внешних горизонтальных поверхностей дома, а также потолков террас, беседок, веранды или крыльца. Поэтому этот тип материала вполне можно назвать универсальным.

Фронтонный свес, подшитый неперфорированными панелями.

  • Неперфорированный вариант панелей не имеет на своей поверхности отверстий, и предназначен для обшивки участков, на которые с высокой долей вероятности могут прямо попадать атмосферные осадки. К таким областям могут быть отнесены свесы на фронтонной части крыши, а также вертикальные стенки, вдоль карниза. Кроме этого, софиты без перфорации могут быть применены для облицовки вертикальной части фронтона.

Вертикальные стенки вдоль карниза, подшитые неперфорированными софитными панелями.

Все, кроме деревянных самодельных панелей-софитов, как пластиковые, так и металлические, имеют специальные замки, с помощью которых они закрепляются на свесе и соединяются между собой. После того как софиты будут состыкованы и зафиксированы на обрешетке свеса, замков видно не будет.

Цены на софитные панели

софитные панелиЗамковые соединения на стандартных софитных панелях.

Стандартные размеры виниловых и металлических софитных профилированных панелей могут варьироваться по ширине от 300 до 800 мм, а их длина обычно составляет 3050 мм.

Если работы по подшивке будут производиться самостоятельно, то необходимо учесть, что чем шире выбрана панель, тем быстрее можно провести монтаж софитов на место.

Разновидности софитов по материалу изготовления

По материалу изготовления, как говорилось выше, готовые софиты могут подразделяться на пластиковые и металлические (стальные, алюминиевые и медные) варианты. Иногда пускают в дело и натуральную древесину. Чтобы определиться с выбором панелей-софитов по материалу изготовления, стоит рассмотреть их характеристики подробнее.

Пластиковые (виниловые) панели

Пластиковые софиты изготавливаются из того же по составу материала, что и виниловый сайдинг для отделки стен фасадов.

Недорогие и весьма практичные виниловые софиты

Заявленный производителем срок эксплуатации такого пластика в уличных условиях составляет 30 и более лет, что, согласитесь, очень немало. За ним легко ухаживать — достаточно периодически очищать его от пыли. Материал не требует окрашивания, так как имеет постоянный цвет — краситель вводится в структуру винила еще на стадии производства самого пластика. В специализированных магазинах представлен широкий ассортимент цветовой гаммы панелей, что позволяет выбрать тот, что будет гармонировать с оттенками фасадной окраски и с цветом кровли. В продажу панели поступают в упаковках по 16÷22 шт.

К преимуществам пластиковых софитов можно отнести их следующие характеристики:

  • Винил отличается высокой стойкостью к внешним атмосферным и механическим воздействиям.
  • Пластик обладает хорошей гибкостью.
  • С винилом легко работать, так как он легко режется, и этот процесс можно произвести с помощью обычной ножовки с мелкими зубцами.
  • Панели обладают небольшим массой, поэтому не составит труда поднять их на высоту.
  • Винил совершенно инертен к коррозии, не служит питательной средой для паразитической микрофлоры.
  • Температурный диапазон эксплуатации этого материала — весьма широк. Винил легко выдерживает морозы до —50 и зной до +50 градусов. То есть отделочные детали из него подходят практически для всех регионов России, за исключением приполярных областей.
  • Для винила свойственна стойкость к ультрафиолетовой составляющей солнечного света, поэтому со временем пластик практически не теряет первоначального цвета и структуры.
  • Виниловые изделия вполне могут быть применены для обшивки поверхностей снаружи и внутри здания.

Металлические софитные панели

К группе металлических софитов относят панели, изготовленные из алюминия, стали и меди. Однако, самыми востребованными из металлических панелей являются стальные как наиболее доступные. Второе место занимает алюминий, а после него уже идет медь, но отнюдь не из-за низкого качества, а из-за высокой стоимости.

У каждого из металлических вариантов есть собственные недостатки.

Уже сказано, что самыми доступными по цене из металлических панелей являются именно стальные софиты, имеющие эмалевое защитно-декоративное покрытие. После проведения раскроя деталей для подшивки, обрезанные края требуют обработки, иначе при неизбежном воздействии влаги они станут очагами появления и дальнейшего развития коррозии.

Алюминий также может быть поврежден кислородной коррозией, и чтобы этого не произошло, его рез также необходимо обработать специальным составом.

Медь, хотя и имеет самую высокую стоимость, но тоже подвержена окислению. Поэтому материал для этих изделий часто подвергается процессу оксидирования. Правда, окисление меди не ведет к нарушению структуры. Поэтому такие изделия нередко рассматриваются, как не имеющие какого-то ограниченного срока годности.

Цены на пластиковые панели панели

пластиковые панелиМедные софиты в комплексе с водосточной системой.

Медные панели становятся более дорогими, в связи с тем, что их обычно приобретают в комплекте с системой водоотвода, изготовленной из того же материала.

К положительным характеристикам металлических софитов относят следующие их качества:

  • Широкий ассортимент цветовых решений для стальных и алюминиевых софитов.
  • Очень презентабельный внешний вид медного варианта обшивки карнизных свесов, особенно, если это идет в комплексе с медной же кровлей.
  • При соответствующей обработке резов, материал становится устойчивым к воздействию атмосферных агрессивных воздействий.
  • Полная инертность к возникновению грибка, плесени, мха, к биологическому разложению.
  • Прочность материала и достаточно высокая устойчивость к механическим повреждениям.
  • Инертность к ультрафиолетовым излучениям и перепадам температур.
  • Диапазон рабочих температур лежит в очень широких границах — от —60 до +100 градусов.
  • Материал — экологически чистый, не выделяющий токсичных испарений.
  • Относительно небольшой вес материалов облегчает монтажные работы. Кроме того, благодаря этому качеству материала, он может быть использован на старых строениях. Такая декоративная обшивка ненамного увеличивает нагрузку на несущую конструкцию.
  • Несложный уход за созданной конструкцией.
  • Длительный эксплуатационный срок, который должен составить не меньше 30 лет для стали и алюминия. Про медь уже сказали – особых ограничений по длительности эксплуатации не видится.

Деревянные софиты

Достаточно часто на деревянных и каменных постройках можно увидеть свесы, подшитые досками или деревянными планками. Подобные софиты домашние мастера чаще всего изготавливают самостоятельно. Другой вариант — есть возможность их заказать в столярных мастерских.

Широкие возможности в подшивке карнизных и фронтонных свесов открываются и при использовании натурального дерева. Правда, софиты для этого придется изготавливать самостоятельно

Однако, выбирая этот материал для подшивки свесов, не стоит забывать о необходимости вентиляции. Для ее обеспечения между деревянными планками часто оставляют зазоры, а чтобы в подкровельном пространстве не смогли обосноваться насекомые, перед фиксацией узких досок на свесы закрепляется металлическая антимоскитная сетка.

Планки деревянных софитов могут быть закреплены вдоль карниза или же перпендикулярно ему. Их расположение зависит от выбора владельца дома, общего дизайна фасада и от ширины свеса крыши.

Дополнительные элементы конструкции подшивки карнизных свесов

При монтаже софитных панелей потребуются дополнительные профильные элементы, которые играют не только функциональную, но и декоративную роль. Для софитов используются фурнитурные детали из комплекта, применяемого при облицовке стен и других поверхностей сайдингом или пластиковой вагонкой.

  • Для обрамления и закрепления краев панелей на обрешетке отвесов закрепляется J-профиль, который может иметь разные размеры по ширине, в зависимости от модели комплекта.

Цены на сайдинг

сайдинг J-профиль скроет обрезанные края софитов, удержит панели в заданном положении, подчеркнёт линии границ карнизного свеса

  • Для оформления верхних краев панелей, закрепляемых на ветровой доске, используется финишная планка. Она является завершающим элементом конструкции. Этот элемент фиксируется по верхнему краю ветровой доски и в него прячется край панели.

На данной иллюстрации хорошо показано место установки финишной планки

  • Н-профиль необходим для стыковки отдельных панелей в тех местах, где невозможно использовать замки, расположенные по краям софитов. Например, без него не обойтись при оформлении угловых зон карнизных свесов.

Н-профиль — маскирует стыки панелей в тех узлах, где нет возможности использовать стандартные замковые соединения между ними

Использование Н-профиля упрощает диагональный монтаж панелей и маскирует их неровно срезанные края. Кроме того, Н-профиль необходимо устанавливать между панелями в тех случаях, когда карнизный свес имеет длину более 8000 мм. Соединительный элемент придаст жесткость конструкции и сделает ее более надежной.

  • Для установки панелей софитов на стене строения используется не только J-профиль, но и F-профиль. Он удобен тем, что фиксирует панель не только снизу, но и верхнюю ее часть. В этот профиль, закрепленный по линии стены, панели задвигаются и прочно удерживаются в одном положении.

F-профиль удобен для крепления софитных панелей к вертикальной поверхности стены здания

  • Профиль, называемый внешним или наружным углом, обычно монтируется на стыке нижнего края ветровой доски и обрешетки свеса, в него устанавливается облицовочные панели ветровой доски и софиты свеса.

Профиль внешнего угла применяется при подшивке свесов не столь часто, но иногда, на некоторых участках, становится оптимальным решением

Кроме этого, внешний угол может быть использован в других областях облицовки, где необходимо состыковать две панели на угловой линии.

  • Внутренний угол — этот профиль будет необходим, если дом имеет Г-образное или П-образное расположение в плане, а также в том случае, если крыльцо, веранда или терраса дома выступает за пределы основного строения.

Если дом отделывается сайдингом, то для обрамления перехода от стены к софиту отлично подойдет профиль внутреннего угла

Подойдет внутренний угол и для стыковки вдоль стены панелей софитов и досок сайдинга или вагонки, используемой для облицовки стен.

J-фаска — отлично подходит для облицовки лобовой доски, одновременно создавая условия для крепления софитных панелей

  • J-фаска — это широкий профиль, нижний край которого имеет S-образную форму. Он предназначен для установки в него переднего края софитной панели. Этот профильный элемент может быть использован при монтаже софитов в том случае, если в конструкции свеса присутствует ветровая (лобовая) доска. При выборе размера данного профиля необходимо ориентироваться на ширину ветровой доски.

Пример использования подобной J-фаски хорошо показан на одной из иллюстраций выше

Дополнительные фурнитурные элементы для монтажа софитов выбираются в зависимости от конструкции, которую будет иметь облицовка карнизного свеса. Иногда разные профили могут быть взаимозаменяемы. Например, вместо внутреннего угла устанавливаются два J-профиля, повернутые в разные стороны. Однако, лучше всего использовать тот профильный элемент, который непосредственно предназначен для той или иной области стыковки или обрамления панелей.

Чтобы не упустить какой-то из элементов для монтажа конструкции при покупке материала, рекомендуется заранее составить схему и измерить длину и ширину поверхностей свесов и ветровой доски. В строительном магазине по составленной схеме продавец-консультант поможет определиться с выбором размеров и формой профилей, а также с их длиной и количеством.

Варианты монтажа софитных панелей

Как будет устанавливаться софит, зависит от ширины свеса, то есть от расстояния, которое образовалось от стены до конца стропила (или кобылки), а также, нередко, от высоты последнего.

  • В случае, если ширина свеса составляет меньше 400 мм, то софитная панель может быть установлена в профили, закрепленные горизонтально на стене дома и на концах стропил. В этом случае дополнительной обрешетки даже не потребуется.

Узкий фронтонный свес может обшиваться софитом даже без закрепления дополнительной обрешетки.

  • Если ширина свеса больше 400 мм, но меньше, чем 500 мм, то по всему периметру свеса на концы стропил закрепляется обводная рейка или брус, к которому фиксируется J –профиль, в который будут устанавливаться края софитных панелей. Такая обвязка упрочнит свес и станет местом дополнительного крепления для софитов. То есть шаг их фиксации будет меньше, а значит, держаться они будут более надежно.
  • Если свес имеет ширину, превышающую 500 мм, то необходимо под софитные панели смонтировать обрешетку. Для этого на стене, а также на края стропил, а затем между ними, по всей длине свеса закрепляются бруски, в результате чего сформируется надежная основа для панелей. На брусья, закрепленные по краю стропил и на стене, фиксируются направляющие профили — какой конкретно из них выбрать, определяется заранее. В эти профили и будут устанавливаться, и закрепляться панели софитов. Получается, что каждая из панелей будет зафиксирована в шести точках.

Свес значительной ширины, более 500 мм, потребует предварительного крепления дополнительных направляющих обрешетки

  • Если ветровая доска имеет небольшую ширину, то для ее обшивки можно использовать одну длинную, но узкую сайдинговую панель, которую устанавливают вдоль свеса крыши. Если же лобовая доска имеет ширину более 150 мм, то панели рекомендовано закреплять вертикально. Вне зависимости от того, как будут устанавливаться панели, перед их монтажом необходимо под кровельным материалом, а также по краю стропил, зафиксировать соответствующие профили.
  • Здесь же стоит рассмотреть и оформление угловых зон отвеса. Они могут быть обшиты на косой или прямой угол, как показано на рисунке.

Варианты обшивки угловых участков карнизных свесов

Соединительные узлы софитов на углах крыши:

а) косой угол;

б) прямой угол;

1 — внешний принимающий карнизный профиль – J-профиль или же J-фаска

2 — софитная панель;

3 — два J –профиля, установленные «спина к спине», или один Н-профиль;

4 — пристенный профиль: это может быть F-профиль или J –профиль;

5 — J–профиль, как дополнительный поддерживающий элемент, монтируемый при формировании подшивки под прямым углом.

Пошивка карнизных свесов софитами — своими руками

Инструменты для монтажных работ

Для проведения монтажных работ по подшивке карнизных свесов необходимо подготовить следующие инструменты:

  • Строительный уровень.
  • Рулетку, линейку, строительный угольник.
  • Стусло.
  • Молоток и шуруповерт.
  • «Болгарку» и (или) ножницы по металлу для металлических панелей. Рекомендуется все же применять ножницы, так как при раскрое листового металла абразивным диском края панели, из-за перекаливания, теряют свое защитное покрытие, и на этих участках не исключается появление очагов коррозии.
  • Ножовку по дереву с мелкими зубьями для пластиковых и деревянных софитов.
  • Острый строительный нож.

Имея эти инструменты под рукой, и умея их использовать в процессе монтажа, можно без особых проблем справиться с задачей подшивки софитов.

Порядок выполнения монтажных работ

Сами по себе работы по монтажу софитных панелей не представляют особой сложности. Проблему может, правда, составить то обстоятельство, что основные операции придётся осуществлять на высоте.

Необходимо предусмотреть максимально удобные условия для работы на высоте, тщательно продумать необходимые меры безопасности

Поэтому профессиональные строители, перед тем как приступить к работам по монтажу водостока и обшивке свесов крыши, устанавливают по всей длине ската строительные леса. Это достаточно сложное сооружение, но позволяющее спокойно передвигаться и выполнить все работы в одиночку.

Если же нет возможности воспользоваться лесами, и работать придется с лестниц, то их потребуется две, а также придется пригласить помощника.

Итак, работы по обустройству софитов начинаются после того, как будет закончен настил кровельного покрытия крыши крыша. Первым шагом необходимо снять размеры с области свеса: потребуется узнать его ширину, длину и ширину ветровой доски с обеих сторон крыши. Если планируется обшивка фронтонных свесов или даже всего фронтона, то размеры снимаются и с него.

Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
Согласно снятым размерам составляется схема подшивки свесов с указанием размеров и мест расположения конкретных профильных элементов. Кроме этого, сразу же необходимо определиться с элементами обрешетки.
Выше было рассказано о стандартных схемах деревянной основы под монтаж софитов. Однако, некоторые мастера, с целью более высокой надежности, предпочитают усилить обрешетку дополнительными брусками. Эти элементы также включаются в схему, а затем и в смету.
Схема подшивки свеса может выглядеть так, как показано на рисунке, но дополнительно нелишним будет проставить на ней размеры длины и ширины обшиваемой области.
Имея схему выполнения работ, легко будет спланировать закупку материалов и точно просчитать расходы.
Закупив все необходимое, можно переходить непосредственно к выполнению работ.
И первым шагом в этом процессе идет закрепление обрешетки.
Самый распространенный способ обустройства обрешетки, даже если свес имеет ширину в 400 мм — это формирование каркаса из трех продольных брусков. Один из них закрепляется к стене с помощью дюбелей или иного крепежа на уровне нижних краев стропил, а второй фиксируется к нижним концам стропильных ног саморезами.
Средняя же направляющая обрешетки в различных вариантах может крепиться по-разному.
Например, если длина ската небольшая, то брус, фиксируемый в средней части конструкции, может быть закреплен только по краям карнизного свеса.
Если длина ската составляет более двух метров, то средний брус необходимо закрепить не только по краям ската, но и дополнительно к стропильным ногам, установив между ними отрезки бруса.
На углах крыши необходимо сделать усиленную обрешетку.
При этом, безусловно, принимается в расчет то, каким образом будут стыковаться панели софитов — прямым или косым соединением.
Если выбирается второй вариант, то необходимо будет закрепить брус от угла дома к внешнему углу свеса. На этот каркасный элемент будет закреплен Н-профиль.
Значительно проще обустроить обрешетку для софитов, которые будут закреплены параллельно стропилам.
В этом случае, два или три бруса, в зависимости от ширины свеса, фиксируются непосредственно к стропильным ногам (или к их продолжению – кобылкам).
На брус обрешетки, закрепленный вдоль стены, саморезами фиксируется J-профиль (стартовый профиль). Крепление производится с шагом саморезов в 150 мм.
Здесь необходимо учесть, что если стены будут обшиваться вагонкой или сайдингом, то вместо J-профиля, устанавливается планка внутреннего угла.
Вместо J-профиля может быть установлен и F-профиль, который более надежно зафиксирует панель в необходимом положении.
На переднюю сторону каркаса может быть также установлен J-профиль. Однако, чтобы облегчить задачу, вместо него можно сразу установить J-фаску, которая закроет ветровую доску и станет опорой для передней стороны софитных панелей. Если выбран это элемент для монтажа, то сначала по верхней линии ветровой доски устанавливается финишный профиль, который будет удерживать панель J-фаски.
На иллюстрации показан монтаж этих деталей на элементы обрешетки и ветровую доску. На ней можно рассмотреть:
1. Финишный профиль.
2. J-фаска.
3. Ветровая доска (причелина).
4. Деревянный элемент каркаса.
Монтаж всех этих деталей осуществляется с помощью саморезов, которые вкручиваются примерно в середину продольных отверстий и не затягиваются до упора.
Рекомендовано выбирать нержавеющие крепежные элементы, которые прослужат более длительный срок и не дадут пятен ржавчины на фурнитуру и софитные панели.
Следующим шагом идет нарезка панелей по снятым заранее размерам ширины свеса.
Металлические софиты режутся с помощью ножниц по металлу. На иллюстрации показан раскрой с помощью «болгарки», но о нежелательности такого подхода при использовании стальных софитов мы уже упоминали выше.
Виниловые панели легко разрежутся ножовкой с мелкими зубьями.
При нарезке панелей необходимо учитывать то, что панели должны быть на 6÷7 мм меньше, чем полная ширина свеса, то есть должен соблюдаться так называемый технологический зазор. Такая величина необходима, если панели будут не задвигаться в профили с их торцевой стороны, а вставляться сначала в один, закрепленный вдоль стены, а затем в J-фаску. Кроме этого, этот зазор позволит материалу расширяться при изменении температуры окружающей среды. Необходимо отметить, что для каждого из материалов предусматривается свой температурный зазор, который указывается производителем в инструкции по монтажу софитов.
Края нарезанных металлических софитов необходимо сразу обработать антикоррозийными составами, иначе коррозия со временем начнет разрушать панели, а сами они примут неприглядный внешний вид от потеков ржавчины.
Далее, можно переходить к установке софитов в подготовленные для них профили.
Если для монтажа выбрана J-фаска, то софитные панели задвигаются в зазоры профилей.
Каждая из задвинутых панелей прикручивается к деревянной обрешетке через специальные продольные отверстия. Следующая устанавливаемая панель заводится в замковую часть предыдущей, то есть перекрывает кромку с отверстиями, через которые первая закреплена к обрешетке.
Так монтаж продолжается до угла свеса.
Если удобнее устанавливать и закреплять софиты на обрешетку в профили, вставляя их сначала в направляющую, закрепленную на стене, а затем в переднюю, то этот процесс необходимо проводить очень аккуратно, так как можно легко повредить края профилей.
Этот способ монтажа больше подходит для виниловых панелей, так как они обладают более высокой гибкостью и легко возвращаются в первоначальную форму после небольшого отгиба.
После установки первой панели, ее сразу же прикручивают к обрешетке в двух-трех местах, в зависимости от ее ширины.
Следующая панель, зацепляется за первую загнутым краем замковой части и закрывает фаску с крепежными элементами.
Если свес не имеет поворота на другую сторону дома, то для его боковой части из сплошной (без перфорации) софитной или сайдинговой панели вырезаются детали, которые и закрепляются на торцевой части обрешетки. Эти детали могут крепиться вертикально или горизонтально, но так, чтобы не допускалось проникновение под них на стыках дождевой воды.
На иллюстрации показана лишь обрешетка для установки подобной «заглушки».
Если для оформления угловой зоны свеса выбран способ прямого крепления панелей, то свес одной из сторон крыши подшивается обычным способом, а на второй стороне панели закрепляются профильным рисунком перпендикулярно панелям другой стороны свеса.
Если же, как показано на иллюстрации, свес имеет сложную форму, то софиты закрепляются на нем, согласно установленной обрешетке, над конструкцией которой придется подумать дополнительно, исходя из конкретных условий.
При желании сформировать обшивку на так называемый «косой угол» или «елочкой», необходимо в каркасной обрешетке предусмотреть брус, который устанавливается в угловой части от стены до внешнего края свеса.
На этот элемент в дальнейшем будет зафиксирован Н-профиль, в который и будут установлены срезанные под углом в 45 градусов панели, формирующие прямой угол свеса.
С фронтонным свесом справиться гораздо проще, так как он обычно имеет небольшую ширину, и для обрамления его краев можно использовать два вида профиля — это J-профиль и F-профиль.
Для стыка панелей под коньком часто используется профиль внутреннего угла.
Если же фронтонная сторона крыши обшивается вагонкой, то для нее и софитов может быть использован один профиль — это внутренний угол, закрепляемый по линии пересечения скатов и фронтонной стенки.
В одну сторону этого профиля вставляется панель софита, а в другую — вагонка или сайдинг.

Распространенные ошибки при подшивке свесов кровли софитами

Чтобы свес выглядел аккуратно, то необходимо соблюдать последовательность проведения процесса монтажа. Даже небольшое отклонение или упрощение может привести к неприятным последствиям.

Цены на вагонку

вагонка

  • Не стоит пренебрегать дополнительными элементами в каркасной обрешетке, а также экономить на крепежных элементах. Поднявшийся сильный ветер может легко испортить всю работу, сорвав и разбив софитные панели, если они будут зафиксированы недостаточно надежно. В результате деньги и время будут потрачены напрасно, и придется снова проводить ту же работу, обедняя семейный бюджет на дополнительные растраты.
  • Подшивка софитов осуществляется после того, как стены будут облицованы вагонкой или сайдингом, и будут установлены водостоки.
  • Рекомендуется производить крепление всех деталей конструкции софитов только нержавеющими крепежными элементами. Иначе, через весьма непродолжительное время, изначально аккуратный внешний вид отделки будет кардинально испорчен пятнами ржавчины.
  • Софитные панели из любого материала при монтаже требуют соблюдения технологического зазора, так как при повышении температуры и расширении материала он может деформироваться. Облицовка в таких случаях начинает коробиться, и ее приходится демонтировать, чтобы переделывать потом заново.

Придерживаясь всех правила и рекомендаций по выполнению монтажных работ, а также строго соблюдая необходимые меры по технике безопасности, вполне можно выполнить подшивку карнизных свесов софитами самостоятельно, не прибегая к услугам мастеров и экономя при этом весьма приличную сумму.

С некоторыми дополнительными нюансами подшивки свесов софитами можно ознакомиться, посмотрев рекомендуемый вниманию видеосюжет:

Видео: процесс монтажа софитов на свесах кровли

Отделка крыши.

Строительство и отделка крыши дома — это весьма важный этап работы при возведении дома, от которого будет существенно зависеть долговечность всей постройки. Хотя эта работа выполняется, как правило, специалистами, однако заказчику имеет смысл самому вникнуть в суть архитектурных и технологических моментов, что окажется полезным и при согласовании проекта, и в процессе наблюдения за ходом строительства. Для расчета количества ступеней лестницы на крышу воспользуйтесь калькулятором онлайн расчета ступеней лестницы.

Конструкция крыши.

Существует довольно большой выбор вариантов формы крыш, который производят с учетом размеров дома, его формы, количества этажей. Наиболее распространенными являются двухскатные конструкции крыш, но используют и односкатные, а также более сложные формы, например, вальмовые или многощипцовые. Для частного дома целесообразно использовать простые конструкции, не требующие больших финансовых затрат, а индивидуальность в оформлении крыши может быть проявлена в декоре различных башенок, мансардных окон, труб.

Наиболее распространенной и проверенной при возведении крыш является стропильная система, которая устанавливается на основание – мауэрлат, осуществляющий связь крыши и дома. Далее производится обрешетка – укладка досок на стропила. При сплошной обрешетке укладка досок производится горизонтально коньку. Более эффективным способом обрешетки является укладка на стропила досок с расстоянием 5 – 10 см, после которой производится уже настилка на них досок от конька к свесу.

Кровельный материал.

Выбор кровельного материала, который потребует отделка крыши, производится уже в процессе проектирования дома. Большой ассортимент предлагаемых современным рынком строительных материалов создает для этого широкие возможности. Выбор кровельного материала будет зависеть от многих факторов – от вида и назначения строящегося дома, от конфигурации крыши и сложности монтажа, от требований к долговечности кровли, ее эстетичности и, что немаловажно, от финансовых ресурсов.Наиболее распространенными являются следующие виды материалов:

  • Черепица – это материал, обладающий прочностью и долговечностью, эстетичностью и в тоже время невысокой ценой. Ее недостатком является большой вес.
  • Кровля из оцинкованных стальных листов, отличающаяся простотой монтажа, небольшим весом, пожаробезопасностью, относительно невысокой стоимостью. Однако такая крыша не очень привлекательно выглядит внешне, ее недостатком является также шум при атмосферных осадках. Она требует окраски масляной краской, производимой через каждые 10 лет.
  • Кровля из рулонных материалов – пергамина, толя, рубероида. Наименее долговечным из них является толь, который используют для временных построек. Следует учитывать, что рулонный материал может быть уложен на ровном основании без зазоров.

Кровельные работы при отделке крыши необходимо начинать как можно скорее, чтобы исключить воздействие внешних атмосферных влияний на состояние стропил и обшивки.

Важным элементом строения является труба. Наиболее распространенными являются кирпичные трубы, керамические, стальные. Кирпичные трубы отличаются долговечностью и небольшой ценой. Керамические более гладкие, чем кирпичные, и поэтому в меньшей степени подвержены риску засорения. Стальные струбы менее долговечны, на них происходит сильное выделение конденсата. Трубы должны отвечать требованиям надежности и безопасности. Кровля на крыше укладывается таким образом, чтобы зазор между ее краями и трубой составлял 5-6 см. Из кровельной стали изготавливается воротник, состоящий из двух частей. Нижняя составляющая должна охватывать основание трубы, а накладываемая сверху верхняя составляющая воротника должна покрывать нижнюю часть на 10-15 см.

Установка карнизов.

По окончанию монтажа кровельного покрытия приступают к установке и отделке карниза для защиты фасада от непогодных явлений и придания строению законченного внешнего вида. Карнизы представляют собой свесы кровли, выступающие за пределы фасада дома. Их минимальная ширина зависит от высоты дома и составляет 50-70 см. Низ карниза подшивается доской. Соединение обшивки со стенами дома должно быть плотным, без щелей, чтобы предотвратить возникновение сквозняков и охлаждения пространства.

Торцевые стороны крыши, называемые фронтонами, могут иметь различные формы. Они также должны быть оснащены наклонными свесами. Эти свесы, образованные боковой частью ската, призваны защищать от ветра и влаги. Фронтонный свес должен выступать за обрешетку на 4 -5 см.

Правильно осуществленная отделка крыши позволит значительно продлить срок эксплуатации строения и сохранить при этом его изначально привлекательный внешний вид.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *