Ремонт монолита чем проводить

Ремонт в монолитной новостройке: на что следует обратить внимание.

Приобретая квартиру, мы всегда стремимся как можно быстрее обустроить её по своему вкусу. Для кого-то достаточно просто освежить старую отделку и тогда делается косметический ремонт, а кто-то желает полностью всё перестроить, заказывает дизайн проект и нанимает строительную бригаду. Всё зависит от финансовых возможностей и предпочтений новых владельцев. Если речь идёт о квартире в новом только что построенном доме, то предметом нашего внимания, прежде всего, становятся строительные дефекты и недоделки застройщика.

На что следует обратить внимание, затевая ремонт в монолитной новостройке, если квартира представляет из себя бетонную коробку с вставленными окнами и застеклённой лоджией?

Вне зависимости от материала, из которого сделаны наружные стены (керамический кирпич, пеноблоки, газобетон или фасад из навесных панелей), современные монолитные новостройки имеют важные особенности, которые необходимо учитывать при ремонте квартир — это небольшая, по сравнению с панельными, усадка здания, свободная планировка квартир, перекошенные поверхности стен и потолков, плохая звукоизоляция.

Что обычно получает новосел, приобретающий жильё в «монолите» ?

Возможны три варианта :

Первый вариант – это когда в квартире нет ни отделки, ни межкомнатных перегородок, ни дверей, ни оконных откосов — нет ничего, кроме несущих стен, труб коммуникаций водоснабжения (водоотведения) и щитка с электросчетчиком у входа.

Второй вариант – черновая отделка от застройщика. Теоретически, здесь владельцам квартир нужно только развести по комнатам электрику, установить сантехнику, положить напольное покрытие, поклеить обои и покрасить потолки. Но на деле требуется устранить множество недоделок, залить новую стяжку и выровнять все поверхности для чистовой отделки.

Третий вариант – чистовая отделка от застройщика. Чаще всего представляет собой «полуфабрикат» из дешёвых материалов, который приходится «доводить до ума» или полностью переделывать.

Объединяет все эти три комплектации одно — ограничиться поклейкой новых обоев и покраской потолков не получится. Придется устранять недочеты проектировщиков и строительные недоделки, а также делать скидку на то, что на протяжении последних двух десятилетий отечественные строители «учились понемногу», экспериментируя с разными новыми материалами, не всегда проверенными практикой.

Чем с точки зрения строителей-отделочников современный «монолит» отличается от домов прежних поколений, например старых панельных? В чем их преимущества и недостатки?

Давайте разберёмся.

Главная проблема новых домов – усадка. Застройщики, правда, утверждают, что в монолитных зданиях она незначительна и равномерна, поэтому ремонт новой квартиры можно начинать сразу после сдачи дома.

А вот панельная новостройка будет «подсаживаться» в течение года, а то и двух.

Но это утверждение не бесспорно. Современные панельные здания также имеют в основе монолитный каркас.

Внутренние углы в них особого беспокойства не вызывают, но стыки в зоне примыкания наружных стеновых панелей к каркасу могут «гулять» до бесконечности.

И особого внимания требуют стены, «отягощенные» балконами. Здесь углы могут «раскрываться» постоянно.

Если швы «гуляют», а откладывать на два года ремонт новостройки не хочется, следует использовать пластичные штукатурки, устойчивые к образованию трещин, а в ряде случаев (например, когда речь идет о подвижной тонкостенной наружной панели) отделочники рекомендуют закрыть проблемную стену изнутри гипсокартонной обшивкой на металлическом каркасе.

Объем помещения при этом будет «съеден» незначительно, зато можно будет поставить широкий подоконник и спрятать в нише радиатор отопления. Утолщенная таким способом стена будет производить впечатление более надежной и массивной. Дизайнеры по интерьерам довольно часто используют этот эффект.

Самый распространенный дефект современного монолитостроения – кривые стены, получающиеся из-за не правильно установленной опалубки. Мастера-отделочники говорят, что им приходилось сталкиваться с такими стенами, где на 2,5 м высоты от пола до потолка перекосы доходили до 7 см.

Прогибы и перекосы опалубки сказываются и при заливке межэтажных перекрытий. Хотя, как правило, эти перекосы не столь критичны, но могут привести к перекосу потолочных поверхностей квартиры.

Следующая проблема возникает, когда дом сдается без внутренней отделки, собственники сами доводят свои квартиры «до ума», но при заливке стяжки пола забывают сделать звукоизоляцию. Результат «забывчивости» соседей сверху – постоянный топот над вашей головой, голоса, музыка и прочий нежелательный шум.

Придирчивого осмотра требуют стены монолитно-кирпичных «долгостроев», которые долго и бесхозно стояли под открытым небом, копили сырость и в авральном режиме достраивались разными подрядными организациями, а также дома периода активных строительных экспериментов 1990-х годов. Также, в современных новостройках бывают непродуманные системы вентиляции.

Зимой в таких домах тепло, но влажность повышена, а воздух трудно назвать свежим.

В новых «монолитах» встречаются разные типы межкомнатных перегородок – от собственно монолитных до всевозможных стенок из гипсокартона, газобетона, кирпича и цементных блоков.

Если предыдущие жильцы устанавливали перегородки сами, не исключено, что они «подредактировали» замысел проектировщиков. Сверяя их поправки с правоустанавливающими документами, помните о «золотых правилах» перепланировки и о том, что можно, а чего нельзя.

Если нарушены границы между жилыми комнатами, перепланировку, скорее всего, узаконят. Но если кухня или санузел хотя бы краешком «наехали» на комнату соседа снизу – возникнут проблемы.

Вам также не разрешат сделать жилую комнату без окон, демонтировать вентиляцию, провести отопление в застекленную лоджию (даже дополнительно утеплённую), а также переносить стояки труб водопровода, канализации и газоснабжения.

Сборные перегородки можно разбирать без проблем. Что касается арочных проемов в монолитных стенах, то здесь все не так просто. С одной стороны, запретов на переделку несущих конструкций нет, с другой, такая модернизация – дело пыльное, шумное и хлопотное.

Она потребует дополнительных экспертиз и мер по укреплению.

Ремонт новостройки шаг за шагом.

При непродуманном подходе к ремонту обустройство новой квартиры начинается с покупки приглянувшихся обоев, плитки или сантехники. В результате эти приобретения могут месяцами пылиться не находя себе применения. Учтите это и, приобретая отделочные материалы загодя (если этого соблазна не избежать), надежно их упаковывайте.

Наличие дизайн-проекта перед началом ремонта в новостройке существенно облегчит вам общение с подрядчиками и выбор материалов, а заранее прикинув расстановку мебели, вы застрахуете себя от размещения электрических розеток за шкафами или под кроватями.

Для небольшой квартиры и экономичного ремонта будет вполне достаточно эскизного проекта. Но если речь идет об апартаментах и перепланировке, желателен полный пакет рабочей документации. Он позволит точно рассчитать необходимое количество требуемых материалов, а также узаконить перепланировку в МВК.

Первое, что вам предстоит сделать начиная ремонт, – это разобраться с электрикой, особенно если новостройка сдавалась с минимальной отделкой. Если новая квартира укомплектована розетками по минимуму, придется устанавливать дополнительные. Тоже самое и с выключателями.

Но если с электропроводкой можно определиться раз и навсегда, то со всевозможными слаботочными кабелями (телефонные линии, интернет, провода к датчикам сигнализации, кабели аудиосистем) дело сложнее: в век бурного развития технологий они постоянно модернизируются и требуют замены.

Опытные мастера рекомендуют предусмотреть резервные кабель-каналы, через которые при необходимости можно будет протащить нужные «шнурки». Чтобы сделать такой канал, совсем не обязательно долбить монолитные стены. Это может быть пластиковая гофрированная труба, проложенная вдоль стены по периметру при заливке стяжки пола. Или канал под навесным потолком из гипсокартона.

Что касается сантехники, то здесь особых премудростей нет. Но если вы решили спрятать трубы в стенах, то проследите за тем, чтобы на необслуживаемых участках не было резьбовых соединений: ломать кафель, чтобы добраться до подтекающей трубы, – то еще удовольствие.

В наше время разводка труб в квартире обычно сложнее, чем в старых хрущевках и в санузле теперь предусматривается коллекторный шкаф, в котором размещаются счетчики водоснабжения и магистральные фильтры очистки воды.

Делая стяжку пола, не забудьте проконтролировать, чтобы рабочие проложили дополнительный слой звукоизоляции из экструдированного пенополистирола. Если вы собираетесь делать теплые полы, то при прокладке термоматов следите, чтобы они не оказались под мебелью.

Потолки в новых домах обычно выровнены плохо, но, с точки зрения специалистов, ремонто-пригодны.

Все современные дома, как правило, уже укомплектованы стеклопакетами в металлопластиковых рамах, но они устанавливаются на стадии строительства, то есть часто в авральном режиме и в тот период, когда дом еще подсыхает и «гуляет».

Следствие этого – пропуски пены при монтаже, перекошенные рамы и заклинивание створок.

Проверить герметичность окна просто: надо пройтись вдоль всех щелей и уплотнителей зажигалкой – отклонение пламени покажет, где «дует». Регулируемые механизмы открывания створок позволяют компенсировать лишь очень незначительные перекосы и зазоры – до 2-3 мм. Поэтому криво поставленные рамы, скорее всего, придется переустанавливать.

Монолитное и железобетонное основания являются одними из сложнейших для выполнения штукатурных работ. Ремонт монолитных стен включает в себя несколько этапов, среди них удаление предыдущих покрытий, подготовка поверхности и штукатурка. Особое внимание стоит уделить именно тщательной очистке и подготовке монолитных стен перед ремонтом.

1. Удаление старых слоев с поверхности стен

Любые покрытия, присутствующие на монолитной поверхности, должны быть удалены. Это касается всех видов красок, лаков, цементных штукатурных смесей, ранее произведенных шпаклевок и прочего. Удаляется также защитное цементное молочко, которое присутствует на монолитных железобетонных изделиях в виде глянцевого покрытия. Оно препятствует тому, чтобы смеси прилипали к плите и плотно на ней закреплялись.

Лучше всего эти работы выполнять алмазной чашкой. Она показывает высокие результаты, очищает монолитную стену и делает ее готовой к выполнению дальнейших работ. Алмазную чашку используют вместе с болгаркой и пылесосом. Если ее нет, то дрель, перфоратор или топорик будут не лучшей, но все же заменой. На этом же этапе устанавливаются дюбеля для «маяков». Их устанавливают так, чтобы нанесение следующих слоев не скрыло их из видимости.

2. Грунтовка стен

Лучшим решением будет использование бетон-контакта. После равномерного нанесения грунтовки, не стоит торопиться штукатурить. Лучше всего нанести слой плиточного клея. Для этого используется «гребенка», она создает рельефную поверхность, что положительно сказывает на сцеплении. Это связано с тем, что покрытие должно быть прочно сцеплено с монолитным основанием стены.

В особо сложных ситуациях (при толщине штукатурки более 1 см) мастера рекомендуют использовать армирующую сетку или металлическую проволку. Перед этим стену будет не лишним прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Если ранее грунтовка уже была произведена бетон-контактом, то в грунтовке глубокого проникновения нет необходимости.

3. Установка «маяков»

На подготовленные ранее дюбеля устанавливаются «маяки». Это значительно упростит последующий процесс штукатурки. Установив их, слой плиточного клея оставляют сохнуть на сутки.

4. Штукатурка

Для штукатурки рекомендуется использовать цементную смесь. Она также применяется для кладки, стяжки, любых внутренних и внешних работ. Цементная смесь будет хорошо держаться при ремонте монолитных стен. Используя плиточный клей, ремонт стен домов 7 на 7 метров (или с большей площадью) будет произведен уверенно и долговечно.

Штукатурка набрасывается на монолитную стену шпателем. Лучше всего именно набрасывать штукатурку, что будет дополнительным плюсом хорошему сцеплению с поверхностью. Излишки удаляются правилом, выравнивая покрытие острым концом.

Когда штукатурка немного подсохнет, то же правило можно использовать для того, чтобы выровнять наплывы, пользуясь его острой стороной . Особое внимание стоит уделить углам и подровнять их.

Несколько дополнительных советов:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *