Планкен или имитация бруса?

Содержание

Деревянный планкен: в чем его отличие от вагонки, имитаций бруса и бревна?

Обшивка планкеном отлично вписывается в концепцию загородного дома нового типа — с плоской эксплуатируемой кровлей и увеличенной площадью остекленияПроёмы часто отде­лывают короткими отрезками планок Это довольно трудоёмкий процесс, но зато в результате создаётся иллюзия, что стена сложена из широких брусьевУглы можно оформить с помощью вертикальных реек, такой способ проще, но второй обеспечивает более эффектный облик постройкиМожно состыковать горизонтальные планки, оттор­цевав их под углом 45°

Порой обшивку предпочитают штукатурке и при возведении блочных зданий. Придать дому необычный и элегантный облик поможет сравнительно новый материал — деревянный планкен. Поговорим о его особенностях и правилах монтажа.

Планкеном, называют нешпун­тованные рейки и доски, пред­назначенные для обшив­ки вертикальных поверхностей и создания декоративных ограждений — пергол, террасных стен и т. п. Главная особенность фасадных планок в том, что их монтируют с зазорами — так удаётся избежать вспучивания поверхностей при увлажнении. Чем ещё материал отличается от вагонки, имитаций бруса и бревна?

Специфика планкена

Специфика планкена не только в отсутствии пазогребневых соединений, но и в особой форме сечения: различают погонаж с прямыми и скошенными кромками. Скошенная кромка позволяет сделать зазоры между досками менее заметными. Во всех случаях рёбра сглаживают, а пласти часто не только остругивают, но и шлифуют. В прямых кромках иногда выбирают пазы для крепления кляммерами — такой планкен предназначен для вертикального монтажа.

Фото: «Топ Хаус»

Впрочем, если нужно придать фасаду «структурность», зазоры увеличивают

При производстве планкена применяют только высокосортную древесину стойких к гниению и декоративных пород — сибирской лиственницы, кедра, ясеня. (Правда, многие фирмы по заказу могут изготовить планкен из недорогих сосны и ели.) Ширина погонажа варьируется в пределах 50–120 мм, толщина 15–28 мм, а длина может составлять 2, 3, 4 и 6 м.

Лиственничный планкен — один из наиболее доступных по цене, и его можно купить на складе (без предварительного заказа). Как правило, перед монтажом материал пропитывают льняным или специальным синтетическим маслом (фирм Brita, Varathane, Osmo и др.), чтобы придать насыщенный золотисто-коричневый цвет. Некоторые фирмы предлагают импрегнированный (пропитанный антисептиком под давлением) и окрашенный в заводских условиях планкен, комплектуемый деталями обрешётки и системой крепления. Гарантия на такую обшивку составляет не менее 5 лет.

Фото: Trusty-Tools

Ускорить монтаж позволяет строительный нейлер (гвоздезабивной пистолет)

В качестве защитно-декоративных покрытий для деревянного планкена используют стойкие к атмосферным воздействиям лессирующие лаки, полимерные лазури, а также специальные террасные масла

Планкен из термообработанной древесины не слишком популярен в силу довольно высокой стоимости. Однако этот материал имеет немало достоинств: он плотный, обладает водоотталкивающими свойствами и практически не подвержен гниению. Кроме того, термообработанные доски имеют тёмный цвет по всей толщине, а значит, на них будут менее заметны механические повреждения. Наконец, термообработанные пиломатериалы не подвержены короблению, в то время как обычные доски вполне может повести.

Фото: «Дом-Ковчег»

При обшивке фасада можно сочетать рейки разных ширины и цвета, а также вертикальный и горизонтальный монтаж

Планкен из ДПК (древесно-полимерного композита) получают методом экструзии из смеси полимерных смол и древесной муки с добавлением красителя. Такие изделия не коробятся, стойки к атмосферным воздействиям и механическим повреждениям, но не слишком декоративны: пока производителям не удаётся удачно имитировать фактуру дерева. Чтобы оживить облик фасада, поверхность панелей делают ребристой. На таких стенах накапливается пыль, и их придётся мыть как минимум раз год. К тому же композитный планкен довольно тонок (10–15 мм), а значит, потребуется монтировать более частую обрешётку и крайне тщательно её выравнивать.

Вентилируемый фасад

Обшивка планкеном относится к разряду навесных вентилируемых фасадов. Основными элементами подобных конструкций являются сама облицовка и несущий каркас (обрешётка). Кроме того, обычно присутствует гидроветрозащитный материал (специальная плёнка либо плита с водоотталкивающим покрытием), под которым может находиться утеплитель или несущая стена, если она выполнена, например, из пеноблоков и не нуждается в дополнительном утеплении.

В стандартной конструкции навесного фасада за удаление влаги с поверхности гидроветрозащиты и из толщи стены отвечает зазор под облицовкой, задаваемый обрешёткой. Однако в случае планкена стена проветривается и сквозь многочисленные щели между досками. С одной стороны, это хорошо, ведь стене не грозит переувлажнение. Однако обшивка практически не защищает от ветра и атмосферной влаги; более того, она не всегда полностью скрывает базовую поверхность стены от взглядов. В связи с этим к подоснове предъявляют специфические требования.

Планкен допускается монтировать как горизонтально, так и вертикально. В первом случае, как правило, применяют изделия со скошенной кромкой, во втором — с прямой. Величина зазоров между досками варьируется от 8 до 25 мм

Гидроветрозащитный материал помогает не только предотвратить намокание и продувание стены, но и создать необходимый тёмный фон для планкена. Вот только большинство паропроницаемых полимерных плёнок (кровельных и фасадных мембран) не выдерживает воздействия УФ-лучей, и срок их службы на открытом воздухе составляет 3–6 мес. Использование этих материалов в данном случае является ошибкой.

Фото: «Декинг Холл»

Композитный планкен практически не впитывает воду и, соответственно, не увеличивается в размерах, что позволяет монтировать детали с минимальными зазорами (скошенные кромки не требуются)

Под планкеном допускается располагать только специальные мембраны, например UV Fasade (DuPont), DELTA-FASSADE и DELTA-FASSADE S (Dörken), причём чётко следуя рекомендациям производителя. Скажем, плёнка DELTA-FASSADE подходит для вентилируемых фасадов с открытыми швами между элементами облицовки, если ширина этих швов не превышает 20 мм, а общая площадь — 20 % от площади всего фасада. Применение более стойкой к ультрафиолету и более прочной мембраны DELTA-FASSADE S позволяет увеличить относительную площадь открытых щелей в 2 раза.

При использовании планкена со скошенной кромкой, обеспечивающего неплохую защиту от ультрафиолета, для гидроизоляции стены отлично подойдут негорючие материалы на основе стеклохолста, например Housewrap Firecurb (Tyvek) или «Изолтекс НГ» («Аяском»).

Под планкеном можно также располагать ветрозащитные плиты (Isoplaat и аналоги), но есть один нюанс: их зелёноватая поверхность может проглядывать сквозь стыки — её скроет лишь планкен со скошенной под углом 60–75° кромкой, смонтированный горизонтально и с зазорами не более 6–10 мм (в зависимости от толщины досок).

Полосы рулонной гидроветрозащиты крепят кровельными гвоздями, ориентируя вертикально или горизонтально, но в любом случае обеспечивая перехлёст как минимум 10 см; стыки требуется проклеить специальным (также атмосферостойким) скотчем.

Утеплитель под планкеном должен обладать пониженным водопоглощением и сопротивлением выдуванию, однако быть паропроницаемым. Большинство специалистов рекомендуют использовать жёсткие гидрофобизированные плиты из каменной ваты, например «ВЕНТИ БАТТС» (Rockwool) или WAS (PAROC), паропроницаемость которых составляет не менее 0,30 мг/(м • ч • Па). Большое преимущество материалов этой группы заключается в том, что они негорючи.

Обрешётка обычно выполняется из бессучкового лиственничного бруска сечением 30/40/50 × 40/50 мм, тонированного в цвет досок обшивки или более тёмный оттенок. Шаг брусков не должен превышать 60 см. Можно собрать каркас из стальных оцинкованных профилей, но их придётся красить битумным лаком или эмалью — получится ли сделать это качественно? Да и преимущества стального каркаса при обшивке малоэтажной постройки сомнительны: выравнивать его ничуть не проще, чем деревянный, да и прослужит он вряд ли дольше. Ну а «вечная» обрешётка из алюминиевых профилей с порошковым покрытием обойдётся в 4–5 раз дороже деревянной.

Тонкости монтажа

Доски планкена можно крепить к обрешётке обычными оцинкованными гвоздями либо воронёными саморезами: если аккуратно «выстроить» шляпки по натянутому шнурку, они могут стать даже своеобразным украшением фасада. И всё же с точки зрения эстетики предпочтителен скрытый крепёж — особые пластины и прижимные кляммеры (для досок с пазами). Крепёж не является полностью скрытым — его можно разглядеть через щели, поэтому следует приобрести не просто оцинкованные изделия, а окрашенные в тёмный цвет, чтобы они не бросались в глаза.

Фото: Dörken

При креплении планок саморезами или гвоздями необходимо использовать шаблон, в противном случае фасад будет выглядеть неаккуратно. Расстояние между панелями задают с помощью временных опорных плашек, но положение каждого третьего ряда проверяют уровнем.

Непростую задачу представляет выравнивание досок, ведь новый ряд нельзя опереть на предыдущий. На выручку приходят лазерный и пузырьковый уровни, а также контрольные рейки и подкладки, позволяющие следить за равномерностью зазоров.

Под планкеном рекомендуется расположить противомоскитную сетку, иначе есть риск, что пространство под обшивкой захватят осы. Сетку крепят степлером к брускам обрешётки со значительным перехлёстом полос

Ещё один нюанс заключается в том, что обшивка планкеном не предполагает использования накладок на углы и обрамлений проёмов (наличников и откосных планок). При выполнении угловых стыков доски требуется зарезать под 45° («на ус») и точно пригнать друг к другу. Наружные откосы оформляют короткими отрезками, стыкуемыми с основной обшивкой тем же способом.

При утеплении стены из любого материала сначала к ней крепят кронштейны для обрешётки Затем — с помощью тарельчатых дюбелей — плиты утеплителя При этом кронштейны проходят сквозь утеплитель. Далее поверхность затягивают гидроветро-защитой и устанавливают бруски обрешётки Монтаж планкена начинают с нижнего элемента, который тщательно выравнивают по горизонтали

Фото: DuPont

Реечный фасад предъявляет специфические требования к подоснове: и ветрозащита, и обрешётка должны быть тёмными и обладать повышенной стойкостью к атмосферным воздействиям

Обшивка планкеном

Преимущества Недостатки
В отличие от традиционной вагонки или имитаций бревна и бруса (блокхауса) не вспучивается при увлажнении и не рассыхается в жару. Не обеспечивает стопроцентную защиту пароизоляционного материала от УФ-лучей и случайного воспламенения. Поэтому требуется использовать дорогие светостойкие негорючие гидроизоляционные материалы.
Обеспечивает максимально эффективную вентиляцию утеплителя в системе навесного фасада и каркасной стене. Не снижает воздухопроницания и не повышает сопротивления теплопередаче ограждения.
Срок службы обшивки достигает нескольких десятилетий — этому способствует четырёхсторонняя пропитка и/или применение стойкой к гниению древесины, а также отсутствие узких щелей и карманов, где застаивалась бы влага. Высокая цена самого планкена, крепежа для него, а также услуг квалифицированных монтажников.
Система крепления позволяет легко заменить отдельные повреждённые элементы обшивки.
За счёт чередования реек и тёмных промежутков фасады приобретают «глубину», выглядят изящно и подчёркнуто современно.

При монтаже сначала к изнаночной стороне планок привинчивают пластины, располагая последние в шахматном порядке Далее крепят планки к обрешётке Оцинкованные пластины подойдут лишь для планок со скошенной кромкой, полностью скрывающей зазоры. Лучше приобрести изделия, покрытые полимерной эмалью тёмного цвета: они универсальны и долговечны

Стоимость планкена

Порода дерева и сорт пиломатериала Тип кромки Толщина, мм Цена, руб./м2
Лиственница, сорт АБ* Прямая 22 от 1 250
Лиственница сорта «экстра» и «прима»** Скошенная под 60° 27 от 1 450
Ясень, сорт А Прямая с пазами 14 от 2 400
Кедр сибирский (кедровая сосна), сорт АБ Прямая 16 от 1500
ДПК Прямая с пазами 10 от 1 700
Ель термообработанная Скошенная под 60° 25 от 1800
* Соответствует первому и второму сорту по ГОСТ 8486-86: количество сучков, трещин и пороков строения древесины минимально.
** Соответствует сорту «отборный» по ГОСТ 8486-86: дефекты практически отсутствуют.

Что лучше для внутренней отделки — планкен или имитация бруса

Рассматривая огромное количество разных вариантов облицовки, владельцы жилых помещений часто задаются непростым вопросом: что лучше для внутренней отделки жилых помещений — планкен или имитация бруса.

Плюсы и минусы планкена

Фасадная доска — весьма популярный отделочный материал, изготовленный из натуральной древесины и имеющий большое количество плюсов. Основные преимущества планкена:

  • долговечность;
  • твёрдость;
  • прочность;
  • высокая устойчивость к негативным внешним воздействиям;
  • эстетичность;
  • экологическая чистота.

Минусы внутренней отделки планкеном представлены высокой стоимостью качественного материала и заметной схожестью внешнего вида с традиционной вагонкой. Необходимость применять скрытый монтаж замедляет процесс облицовки и несколько усложняет выполнение отделочных работ своими руками.

Преимущества и недостатки имитации бруса

Экологически чистая разновидность реек, изготовленных из натуральных компонентов, в последнее время всё чаще используется в качестве материала для внутренней облицовки. Основные достоинства:

  • экономичность;
  • превосходные экологические качества;
  • натуральный внешний вид;
  • широкая область применения;
  • долговечность.

Недостатки внутренней отделки имитацией бруса представлены низким уровнем огнестойкости и необходимостью систематически осуществлять грамотный уход за поверхностью с применением специальных антисептических средств.

Что и в каком случае выбрать

Для внутренней отделки рекомендовано использование брошированного соснового планкена, отлично передающего всё природное богатство структуры натуральной древесины, а также обладающего приятным хвойным запахом. Кроме прочего, планкен принято считать более современным и функциональным решением с минимальным риском изменения геометрии элементов. Именно такой материал лучше подходит для помещений с неустойчивым уровнем влажности и температурными перепадами.

Соединительные шипы имитации бруса в процессе длительной транспортировки, а также при разгрузке или погрузке могут повреждаться. Замковое соединение, обеспечивающее прочность отделки при монтаже, ограничивает свободное перемещение панелей. Поэтому в помещениях с повышенной влажностью или высокой температурой заметно страдает внешний вид отделки.

В отличие от имитации бруса, современный материал планкен не вспучивается в результате переувлажнения и не рассыхается в жару, поэтому этот вариант отделки долго сохраняет свой эстетичный внешний вид и не нуждается в особо тщательном уходе.

Перед счастливыми обладателями частных домов нередко встаёт вопрос – как облагородить внешний вид здания. Материал для наружных стен должен быть экологически безопасным, эстетичным, долговечным, современным и не дорогим. Выгодное дизайнерское решение – отделка фасада доской. Дерево никогда не выходит из моды. А с развитием современных технологий, появилось множество разновидностей деревянных панелей, характеристики которых удовлетворят даже самого притязательного хозяина.

Фасадная доска — что это такое

Этим термином принято называть ряд облицовочных материалов, схожих в том, что в основе их производства лежит древесина. Что нужно знать о фасадной доске? Это стройматериал, созданный из твёрдых пород дерева, имеющий привлекательный вид благодаря новейшим способам обработки древесины.

Рисунок 1. Отделка фасада доской.

Материалы для изготовления фасадной доски

Чаще для отделки используются натуральные материалы – а именно «деловой лес». Самые популярные в народе виды дерева, из которых обычно делают облицовочные плиты – хвойные породы. В силу высокого содержания смол, они отличаются большей прочностью, долговечностью, влагоотталкивающими свойствами. Реже используют изделия из лиственных пород. Эти виды дерева нуждаются в дополнительных способах обработки, иначе на фасадных частях здания они прослужат недолго. Есть смешанные материалы, когда полимеры, в сочетании с древесиной, в итоге дают прочный состав, который не только украшает, но и защищает стены зданий от неблагоприятных погодных условий. Прежде чем отправиться за покупкой облицовки для фасада, нужно ознакомиться с видами фасадного дерева, их свойствами. Итак, материалы, из которых изготавливают фасадную доску:

  • ангарская сосна;
  • кедр;
  • лиственница;
  • древесно-полимерный композит;
  • термодоска;
  • есть экзотические материалы — такие породы дерева как тик, маранти, но цены на такой фасад будут заоблачные

Профили фасадной доски

Сейчас на рынке существует несколько видов профиля. Выбор нужно делать, исходя из первоначально продуманного проекта отделки. Необходимо учесть, какой в итоге должен быть внешний вид дома, какие тепло-влаго-изолляционные задачи следует решить. От этого зависит выбор профиля:

  • необрезная доска;
  • вагонка;
  • блок хаус;
  • имитация бруса;
  • планкен;
  • сайдинг из дпк.

Фасадная доска. Виды и особенности

Вагонка, блок хаус и имитация бруса

Всем знакомая вагонка, блок хаус, подражающий по стилю срубам из отёсанных брёвен, и, имитирующие брус, доски, — схожи по способу монтажа. Крепятся они методом «шип-паз». Монтируются вплотную, без щелей, чаще открытым методом, то есть саморезами насквозь.

Новое слово в сфере строительства. Планкен — что это за материал? По своей сути, это обрезная доска, хорошо отшлифованная со всех сторон. Существует два вида профиля планкена – с прямыми и скошенными торцами досок. У прямых торцов планкена угол краев составляет 90°, как правило, монтаж происходит внахлест. Стык в стык и горизонтально крепиться планкен с краями, скошенными от 45° до 75°. В этом случае монтаж производят по принципу черепицы, снизу вверх.

Независимо, каким способом планкен крепиться на фасад, делать это нужно, оставляя небольшие щели между планками. Этот технологический зазор необходим для предотвращения деформации фасада, так как облицовка из натурального дерева «дышит» — то увеличивается в объёме при повышении влажности, то сжимается при подсыхании.

Рисунок 2. Отделка фасада планкеном.

Древесно-полимерный композит

Инновационный материал, ворвавшийся на строительный рынок. Ранее, из композитных древесных плит изготавливали только напольные покрытия. Сегодня, с приходом новых технологий, производство панелей практически безотходное. В процессе изготовления древесно-полимерного композита, древесная мука смешивается с синтетическими веществами, полимерными смолами. В результате, на выходе получается очень прочный, не подверженный деформации, устойчивый к выцветанию и не требующий особого ухода продукт. Внешний вид полностью повторяет структуру и цвет деревянного покрытия. Сайдинг прост в применении: его легко отпилить или обрезать, пластичность панелей из дпк достигается именно из-за присутствия в составе полимерного композита.

Термодоска

В названии этого материала присутствует слово доска, но это лишь условное наименование. Процесс модификации дерева постепенно повышающимися температурами настолько изменяет его структуру, что меняет его эксплуатационные характеристики в корне. Панели из термодоски становятся влагонепроницаемыми, лёгкими, прочными. Внешний вид отделки не уступает элитным породам дерева, повторяя структуру и цвет, например, дуба. В основном, пользуется повышенным спросом планкен из термодоски. Но при желании можно облицевать дом вагонкой или панелями, имитирующими брус. Для фасадов используют термически обработанные пихту, ольху, бук и клён. Приставка «термо» никак не влияет на способы монтажа.

Неповторимый колорит лиственницы

Особенно любима почитателями натурального материала в отделке – лиственница. Она способна преобразить внешний вид фасада, придав ему благородный, статусный вид. И цена панелей из лиственницы вполне демократична. При выборе фасадных плит из этого хвойного дерева, руководствоваться нужно лишь выбранным стилем оформления. Разнообразие цветовых решений, поможет осуществить любую дизайнерскую задумку.

Техническо-эксплуатационные характеристики поражают. Даже при отсутствии какой либо обработки пропитками и специальными средствами, фасад из лиственницы прослужит минимум 25 лет. Антисептические свойства дерева не дадут развиться грибкам, плесени, и уберегут от древесных насекомых. Лиственница устойчива к большим перепадам температуры, изменению погодных условий. При отсутствии недостатков, фасад из лиственницы станет оригинальным украшением дома.

Обзор цен

Разбег цен на фасадные панели находиться в большом диапазоне. Можно обойтись и необрезной доской при облицовке, например, подсобных строений. Она, по сути, не является облицовочным материалом, продаётся кубическими метрами и может стоить совсем недорого.

Средние цены доски фасадной указаны в таблице ниже.

Наименование Ед.изм. Цена
Доска струганная 1 кв. м. От 210 рублей
Вагонка 1 кв. м. От 460 рублей
Планкен (косой и прямой срез) 1 кв. м. От 799 рублей
Планкен/сайдинг 1 погонный метр. От 250 рублей
Термодоска 1 кв. м. От 1600 рублей
Доска дпк 1 кв. м. От 1900 рублей

Фасадные панели из элитных пород деревьев обычно изготавливают на заказ, и ценовой диапазон не имеет максимума.

Технология обшивки досками фасадных элементов частного дома

Сложностей при монтаже фасадных досок возникать не должно. Соблюдение рекомендаций производителя и элементарные навыки помогут возвести фасад без привлечения специалистов. Материал лёгкий, поддающийся изменениям размеров.

Пошаговая технология обшивки внахлест

В зависимости от выбора пиломатериала, отделка производиться доской внахлёст, либо стык в стык. При обшивке дома доской дпк, довольно часто прибегают к методу отделки внахлёст:

  • Размечается стена, по разметкам крепиться каркас для направляющих реек.
  • Если подразумевается дополнительная теплоизоляция, на этом этапе укладывают в ячейки каркаса утепляющий материал. Рисунок 3. Обшивка доской внахлест.
  • Следующим этапом будет крепление фасадных досок. Происходит это снизу вверх. Все элементы выставляются по уровню и крепятся саморезами или гвоздями горизонтально. Лучше осуществлять крепление в шахматном порядке, чтобы при естественной деформации облицовку не повело.
  • При ширине планки в 100 мм, нахлёст должен быть не менее 20-27 мм с каждой стороны. Эти пропорции должны быть выдержаны по всей площади облицовки.
  • Стыковка элементов фасада по длине закрывается ровными планками.

Вертикальная обшивка фасада

При вертикальном способе отделки фасадных досок применяется стыковка «шип-паз».

  • В первую очередь по разметкам устанавливаются направляющие. Под вертикальную облицовку направляющие выводятся по уровню строго горизонтально.
  • Укладывается теплоизоляция.
  • Доски крепятся вертикально к каркасу саморезами или гвоздями, скрытым или открытым способами.
  • Для лучшего сцепления замка «шип-паз», каждый элемент обшивки подбивают деревянным молотком.
  • Стыки досок закрывают наличными планками.

Обшивка с нащельниками и вразбежку

Для того чтобы фасад служил долго и меньше подвергался деформации, при вертикальном расположении досок применяют вариант монтажа фасада дома с нащельниками или в разбежку. Оба эти варианта, используемые для обшивки дома фасадной доской, похожи. Отличия есть лишь в ширине досок, которые крепятся между основными элементами фасада. Нащельниками могут быть рейки из дерева, которые устанавливаются за двумя основными досками обшивки, образуя между ними зазор. При этом образуется внутренняя вентиляция системы. Если в качестве нащельников служит основная доска обшивки, такой вид монтажа называется отделка вразбежку. Такой же принцип действует и при облицовке необрезной доской.

Обшивка с открытыми швами

Для особой вентиляции фасадной системы прибегают к отделке-обшивке с открытыми швами. Монтаж доски может производиться как вертикально, так и горизонтально. Основное правило для данного вида монтажа – это установка ветрозащитных мембран, устойчивых к ультрафиолету, под основные планки. Размер щелей между досок может варьироваться от 3 мм до 5-6 мм, но не более 15-18 % от общей площади обшивки. Фасад с открытыми швами удобен в практическом плане. Отдельный элемент легче поменять, в случае повреждения.

Скандинавские мотивы в оформлении экстерьера.

Скандинавский стиль подразумевает использование дерева, камней. Прямые, лаконичные формы, естественные природные цвета в отделке. Со всеми этими условиями легко справятся фасадные панели, как натуральные, так и с использованием композитов. Экстерьер оформляется чёткими геометрическими линиями, контрастными цветами, в коричневых, бежевых красных и серых тонах.

Рисунок 4. Отделка фасада необрезной доской.

Как укрепить фасад из досок своими руками.

Укрепление фасада из досок своими руками необходимо при использовании необработанных пиломатериалов. Чтобы избежать деформации, появления плесени и грибка, защитить от пожара, необходимо провести ряд мероприятий по укреплению фасада.

  • Обработать пиломатериал антипиреном (огнезащитный состав).
  • После нанести пропитку, лак или краску.
  • Следить за состоянием древесины, по необходимости повторять защитные мероприятия.

Отделка фасада деревом – прекрасный современный способ проявить индивидуальность, при этом защитить стены дома от негативного влияния окружающей среды.

Каркасная сборка внахлест

Обшивать перевозные бани доской (вагонкой) внахлест или ёлочкой мы стали в 2014 году. И это были бани бочки, которые тогда мы назвали «Эксклюзив». Несмотря на то, что «американка» (а именно такое название получила эта технология отделки фасадов) с незапамятных времен известна в Штатах, Канаде, Скандинавии у нас она получила распространение не так давно.

Технология простая, проверенная, а результат выглядит эффектно. Подходит для наружной отделки и домов, и бань, и любых других строений.

Вот как это выглядит в живую:

Навигация по статье

  • Технология обшивки фасада американкой

  • Плюсы и минусы монтажа вагонки ёлочкой

  • Почему мы выбрали размер доски 145х19

  • Красить до или после?

  • Как закрыть стыки при обшивке доской внахлест

  • В каких линейках мы применяем сборку внахлёст

Технология обшивки фасада американкой

Ничего сложного здесь нет. Какую бы постройку вы ни обшивали, монтаж начинается с установки направляющих брусков. То есть делаем каркасную обрешетку, на которую и будем крепить вагонку. Понятно, что раз отделочная доска крепится горизонтально, то направляющие устанавливаются вертикально. В самом низу прибиваем горизонтальную рейку шириной 20 мм — она задает угол наклона вагонки. Монтаж досок выполняется снизу вверх.

Часто задают вопрос, где забивать гвозди при обшивке фасада доской внахлест — насквозь через 2 доски, вбивая в перехлест? Или только верхнюю доску, вбивая гвоздь над перехлестом?

Допустимы разные варианты. Мы делаем подтайное крепление. То есть гвозди забиваются в верхней части вагонки с шагом в 20 см на расстоянии 1-1,5 см от края. То есть когда сверху ляжет следующая доска, то гвоздей видно не будет.

Считаем, что это самый надежный и эстетичный вариант.

Плюсы и минусы монтажа вагонки ёлочкой

Если вы выбираете фасадную отделку, то, понятно, перебираете преимущества и недостатки каждого варианта. У американки плюсов больше, чем минусов.

Плюсы

Минусы

Дешевизна

Для обшивки подойдет как обрезная, так и необрезная строганная доска. Лучше сухая. Толщина может быть от 15 до 25 мм, высота 140-150 мм, длина обычно 600 мм. В рознице цена за 1 шт. составит от 250 до 320 руб в зависимости от размера и качества. То есть куб, ориентировочно, стоит 13000 руб.

Усадка

Как бы хорошо ни была высушена доска, она все равно даст усадку. А это значит есть шанс, что её «поведёт», начнёт выкручивать.

Как лечить:покупать хорошую доску камерной сушки, проверить влагомером уровень влажности перед покупкой.

Эстетика

Уложенная ёлочкой доска выглядит очень красиво. Она придаёт постройке объём, оригинальность и антураж Нового Света. Широко используется в архитектурных стилях «Хай-Тек», «Сканди», «Лофт».

Трудоёмкость монтажа

Доска довольно узкая, поэтому чтобы замостить ею большой по площади фаса, уйдет много времени. К тому же надо следить за размером нахлёста, постоянно проверять по уровню правильное положение.

Защита

Раньше люди далеко не для красоты запаривались над укладкой доски внахлест. Это имело вполне оправданный смысл — так вода стекала по доске, не затекая под обшивку. Такие фасады оставались в приличном виде десятилетиями.

Сюда же отнесем теплозащиту. Благодаря зазорам между финишным покрытием и стеной постройки образовывается воздушная подушка. Воздух имеет низкую теплопроводность, что обеспечивает сохранение тепла внутри здания.

Деревянные болячки

  • Потемнение
    Даже с пропиткой и прочими современными лакокрасочными со временем беленькая и чистенькакая когда-то доска потемнеет. То есть придется каждые 2-3 года красить фасад.

  • Гниение, плесень, короеды
    Если пренебрегать хим.обработкой, то рано или поздно доска начнет гнить. А еще может завестись плесень, различные короеды так и будут норовить разрушить вашу красоту.

Вентиляция

Опять же благодаря зазорам обеспечивается отличная вентиляция фасада. Это очень важно при строительстве бани. Доски очень быстро сохнут — конденсат просто не успевает образовываться.

Наверное, эту таблицу можно дополнить. Если есть замечания, напишите, пожалуйста, в комментариях к этой статье.

Почему мы выбрали размер доски 145х19

Считаем, что это оптимальный вариант для отделки перевозных бань. На крупных фасадах лучше смотрится доска покрупнее — 150-200 мм, а на маленьких — поменьше.

Слишком часто, аж рябит:

А вот тут в самый раз:

При выборе доски руководствуемся личными предпочтениями. Кто-то может с нами не согласиться.

Толщина 19 мм выбрана так же неслучайно. Она зависит от размера доски, в нашем случае 145 мм. Чем больше высота, тем толще нужна доска. При неправильном попадании в пропорции могут возникнуть деформации по мере усушки и эксплуатации.

Красить до или после?

Мы красим доски строго до монтажа. Если приступить к покраске после сборки, то после усушки появятся непрокрашенные участки — придется перекрашивать.

Мы используем краски «Биотекс» и «Pinotex» для наружных работ. В состав уже входит антисептик. Красим в 2 слоя для достижения насыщенного цвета и равномерной прокраски.

Сняли отдельное видео прямо с производства как раз на эту тему:

Как закрыть стыки при обшивке доской внахлест

Нетривиальный вопрос, что делать со стыками? Есть несколько способов решения этой задачи. Мы вот нашли картинку, где они наглядно представлены:

Мы идем самым простым и эстетичным путем — делаем прямоугольные накладки, контрастные по цвету к американке. Выглядит это вот так:

Наименее трудоёмкий и технологически несложный способ — нет ошибок, нет косяков.

В каких линейках мы применяем сборку внахлёст

Линейка бань с закругленной крышей «Буханочка»:

Модифицированная версия «Буханочки» со входом посередине:

Бани с террасой и выдающейся боковой стенкой «Бурже»:

Перевозные бани с крышей до земли «Закругленные»:

Финские бани «Суоми»:

Большие стационарные бани каркасной сборки по проекту «Угловая»:

Недорогие мобильные бани «Квадра»:

Надеемся, что материал изложен ясно. Если остались вопросы, пишите нам на perevoznyebani@yandex.ru или спрашивайте в группе ВКонтакте, там мы отвечаем довольно быстро.

В чем особенность отделки фасада дома планкеном

Планкеном называется деревянная доска, отличительной особенностью которой является снятая на всех сторонах фаска. Этот материал «ходит в любимчиках» у мастеров, занимающихся обустройством фасадов. Данная обшивка имеет более округленные края, чем обычная строганная доска и отлично имитирует брус. Фасады из планкена выполняются древесины таких деревьев, как лиственница, ель, мербау, тик, дахома т.д. Большинство наименований среднестатистическому жителю нашей страны незнаком. Стройматериалы из них у нас тем более встречаются редко, поэтому остановимся на описании того, что имеется в достатке на нашем рынке.

  1. Что особенного в планкене
  2. Достоинства планкена из лиственницы: плюсы такой отделки фасада дома
  3. Параметры планкенов из лиственницы и их описание
  4. Основные принципы монтажа планкена

Что особенного в планкене

Также последнее время набирает популярности планкен из термодерева, который сочетает в себе ель и сосну, обрабатываемые в специальных камерах при определенных термических условиях. Фасады из планкена придают дому не только особый стиль, но высокую защиту от непогоды и дополнительную теплоизоляцию. Не зря в вышеприведенном списке «лиственница» стоит на первом месте, поскольку именно из этого материала чаще всего производят деревянный планкен. За счет высокого содержания природных смол в лиственнице фасады из планкена обладают высокой устойчивостью к влаге, а соответственно к гниению.

Для усиления защитных свойств лиственницы, ее вскрывают специальным защитным составом, который кроме дополнительного барьера влаге, подчеркивает выразительную структура древесины. Отличительной чертой планкена от вагонки, выступает способ крепления. Вагонка монтируется по технологии шип-паз, а отделка фасада дома планкеном выполняется путем использования специального сквозного или скрытого крепежа, кроме того данный процесс включает создание вентиляционных промежутков, повышающих устойчивость древесины к температурным и влажностным перепадам. Но об этом вспомним ниже, а сейчас рассмотрим преимущества фасадов из планкенов.

Достоинства планкена из лиственницы: плюсы такой отделки фасада дома

За долгие годы использования лиственницы в разных сферах деятельности человека, она завоевала признание и приоритет среди других видов древесины. Широкое применение лиственницы в обустройстве фасадов возможно, из-за таких качеств:

  • устойчивость к влажному климату, что позволяет отделывать фасад дома планкеном в любом регионе нашей страны;
  • высокая стойкость к возгоранию;
  • однородность древесной структуры (большинство деревьев не могут похвастаться этим параметром);
  • уникальные прочностные параметры и прекрасное взаимодействие с воздухом, что позволяет древесине самостоятельно избавляться от лишней влаги. Дополнительные вентиляционные промежутки защищают фасад от деформации;

Обратите внимание! Лиственница среди специалистов считается универсальным материалом, благодаря тому, что она отлично гармонирует с другими отделочными материалами. Древесина лиственницы замечательно смотрится при реализации проектов ландшафтного дизайна, дополняя детали архитектурных решений.

  • благодаря своей долговечности дома обшитые планкеном из лиственницы могут эксплуатироваться без каких-либо капиталовложений в течение 25 лет;
  • фасады из планкена скрывают все неровности стен, чем увеличивают внешнюю презентабельность здания;
  • подобные фасады не требуют полного демонтажа, если требуется замена одного из конструктивных элементов.

Такие параметры делают вентилируемые деревянные фасады более привлекательными, надежными и удобными в эксплуатации. Именно по этой причине данная технология отлично себя зарекомендовала в сфере коттеджного строительства и индивидуального гостиничного бизнеса.

Благодаря своеобразному способу монтажа планкен обладает большей надежностью, чем вагонка или блокхауз. Его отличительной чертой является обязательный 2-миллиметровый зазор, который обеспечивает создание вентиляции, а потому предотвращает задерживание влаги и набухание древесины. Фасады из планкена всегда набираются на лаги, которые требуют тщательной регулировки с использованием строительного уровня, что позволит создать ровную стеновую поверхность. Отдельные конструктивные элементы соединяются специальными крепежными элементами.

Доска фасадная скошенная

Крепится с помощью особой прямоугольной пластины с отверстиями разного размера под шурупы. Отверстия одного размера предназначены для крепления к планкеру, другого – для монтажа на стену. Одинаково надежно закрепляются доски с различными показателями толщины.

Планкен фасадный прямой

Пришивается посредством детали металлической оцинкованной с 2-мя отверстиями под шурупы и острыми углами. Также возможно использование пазовых крепежей «мост» и «краб».

Параметры планкенов из лиственницы и их описание

Параметр Евростандарт Влажность (%) Длина (мм) Ширина (мм) Толщина (мм)
Сорт «А/В» – может иметь невыпадающий сучок. Древесина после высокотехнологичной камерной сушки.
Планкен имеет небольшой скос боковой грани, предотвращающий попадание влаги под конструкцию вентилируемого фасада.
8-10 2000-4000 125 24
Сорт «А/В» планкен косой. + 12 3000
4000
5000
145 22
Сорт А/В планкен прямой. + 12 3000
4000
5000
95
12
22
Сорт «Экстра/Люкс» – без дефектов и сучков.
Планкен клееный из сращенных ламелей радиального распила, не имеющих смоляных карманов.
Материал подвержен камерной сушке. Качество склейки выполнено по стандарту Д-4.
8-10 4000 160
200
21

Основные принципы монтажа планкена

Обшивка планкеном может выполняться вертикально, горизонтально и под углом. Наиболее удобным методом укладки является горизонтальный. Он не требует от мастера особых строительных навыков и наличия специального оборудования, а потому есть шанс его успешного самостоятельного осуществления. Дома обшитые планкеном будут долгие годы сохранять тепло и уют, а для этого необходимо поэтапное соблюдение следующих технологических моментов:

  • Монтажные работы, как и при работе с другими обшивочными материалами из натуральной древесины, начинаются с выполнения обрешетки стеновых поверхностей здания заготовленными лагами или брусками из древесины лиственницы. В любом случае такие детали необходимо обработать специальным защитным антисептиком. Элементы крепятся к каркасу стены длинными шурупами поверх слоя утеплителя. Лаги отделываются финишным защитным слоем.
  • Для дополнительной защиты от влаги и плесени перед монтажом планкена его также необходимо вскрыть слоем качественного антисептика. Каждый отпиленный торец также нужно покрывать защитным слоем.

Важно! Если при декорировании планируется окрашивание лицевой стороны планкена, то ее обработка пропиткой не требуется, в противном случае краска ляжет неровным слоем.

  • Длина деревянного планкена зависит от размеров стены. Естественно, специалисты рекомендуют удержаться от разрезания доски, но если параметры стены не дают возможности обойтись без этого, то можно укладывать в одном ряду не более 3-х досок с учетом обязательной разбежки. Этот момент учитывается, прежде чем начинается крепление лаг.
  • Особенностью данной технологии является то, что крепление планкенов начинается не с 1-го ряда, а со 2-го. Используя привычный строительный уровень (можно лазерной) размечаются по нужным размерам лаги. По этой разметке и будет крепиться брусок. Это значительно облегчит дальнейший процесс по монтажу обшивки стены.
  • К бруску прикладывается доска, по ней производится разметка для будущего крепежа.
  • Крепеж располагается на тыльной стороне планкенов в таком положении, чтобы отверстие, предназначенное для самореза, оставалось сверху. Внизу остается сплошная часть крепежа, которая заводится за брусок.
  • Участок сверху при помощи шуруповерта крепится к лаге, а нижняя часть так и остается зацепленной за брусок.
  • По тому же принципу крепятся все последующие ряды планкенов.
  • Когда стена обшита, то необходимо убрать брусок и на его место закрепить первый ряд.
  • К тыльной плоскости 1-го ряда планкенов закрепляется монтажный уголок и крепежный элемент, который задвигается за доски 2-го ряда. В это время уголок прикручивается к лаге, снизу.

Также существует современный и по мнению большинства специалистов, более надежный и быстрый способ крепления планкенов. Принципиальных отличий в самой технологии нет, разница заключается в крепежном элементе, называемом «планфикс». Он представляет собой металлическую пластину Г-образной формы. При ее помощи можно осуществить отделку фасада дома планкеном толщиной до 25 миллиметров.

Особенностью этого крепления является наличие особого шипа. Планфикс относится к виду скрываемых креплений, потому получается максимально ровная и прочная конструкция. Несмотря, на свою новизну, планфикс не требует применения современных инструментов. Имея в наличии молоток и соблюдая следующие этапы можно выполнить самому:

  • Обрешетка, выполняется деревянным брусом, которые располагаются друг от друга на расстоянии 45-50 см.
  • 1-я доска монтируется к деревянному монтажному каркасу саморезом или обычным гвоздем.
  • Технологически правильный монтаж подразумевает совмещение плоскости планфикса с бруском деревянной обрешетки и 1-й доской.
  • Все другие планкены, формирующие облицовку, крепятся по однотипно, по понятному принципу: обшивочный материал плотно закрепляется на деревянной обрешетке и насаживается на шип планфикса. Эта процедура выполняется с использованием молотка и подложки, которая будет смягчать удары по планкенам.

Спору нет дома обшитые планкеном выглядят особо эффектно, поскольку при наличии финансовых возможностей можно монтировать заказные планкены с заранее нанесенными на них рисунками. Но главное помнить, что успех облицовки такой своеобразной доской напрямую зависит от качества выбранных материалов. Потому при покупке планкенов, обязательно потребуйте у продавца сертификат качеств. Если такой имеет место, то можно смело приобретать данную продукцию.

Строительный рынок постоянно пополняется новыми материалами, неопытному застройщику трудно самостоятельно сориентироваться в большом разнообразии. Тем более что многие компании с целью увеличения продаж продукции и повышения ее стоимости используют непонятные наименования. Очень часто такая рекламная кампания срабатывает, рентабельность коммерческой деятельности возрастает без особых усилий.

Планкен из лиственницы скошенный

Что такое планкен

Мы пытаемся дать профессиональные советы посетителям сайта, все наши статьи не имеют отношения к рекламе производителей, эксплуатационные характеристики материалов только объективные. Так что же такое планкен?

Планкен

Это обыкновенная доска из различных пород древесины, с четырех сторон строганная, углы с фаской. Толщина примерно 20–24 мм, длина от 2 м и больше с учетом технологических особенностей производителей. В зависимости от геометрии планкен выпускают трех видов:

  1. Прямой. Угол между кромкой и пластью составляет 90°. Для обшивки домов использовать не рекомендуется по нескольким причинам. Во-первых, в небольшой зазор между отдельными досками видна деревянная обрешетка. Во-вторых, сквозь горизонтальные щели без проблем проникает дождевая вода, деревянные конструкции становятся влажными, как следствие – быстрое гниение. И это в лучшем случае. Такой планкен рекомендуется применять для изготовления различных декоративных заборов, элементов мебели и т. д.

    Прямой планкен

  2. Скошенный. Угол между кромкой и пластью примерно 45°. Этот вид уже можно применять для внешней отделки фасадных стен, за счет параллелограмма исключается попадание влаги в щели.

    Скошенный планкен

  3. Клиновидный. Толщина планкена изменяется по ширине. Имеет оригинальный вид и не более того.

    Клиновидный планкен

Теперь нужно несколько слов сказать о цене «нового» материала. Почему мы используем кавычки? Потому что строганная доска известна строителям много сотен лет, теперь же эту доску назвали планкеном и стремятся выдать ее за новый строительный материала. Для сравнения возьмем стоимость европейской вагонки и планкена из лиственницы. Такие же ценовые пропорции сохраняются и для других пород древесины.

Еще один момент. Для изготовления планкена нужен только четырехсторонний фуговальный станок с прямыми фрезами. Прямые фрезы просто изготавливать, для заточки надо мало времени, выставить плоские фрезы намного легче, чем со сложным профилем, используемых во время изготовления вагонки. Кроме того, значительно сокращаются потери электричества в связи с тем, что меньше древесины снимается. Как следствие ­ фактическая себестоимость изготовления планкена намного дешевле, чем вагонки. Чем объяснить высокую стоимость? Есть две причины. Первая – непонимание неопытными застройщиками технологии производства и механизма формирования цен. Вторая – удачной рекламной кампанией. Обе причины в итоге заставляют застройщиков покупать материал с довольно низкими эксплуатационными показателями по очень высокой цене.

Цены на планкен

Планкен

Где используется планкен скошенный

Скошенный планкен изготавливается из натуральной древесины различных пород, это полностью безопасный материал. Правда, для улучшения внешнего вида и защиты от гнилостных процессов поверхности пропитываются и покрываются специальными составами, лаками и красками. Краски применять не рекомендуется – теряется привлекательный натуральный рисунок дерева. Планкен можно применять для:

      1. Внешней обшивки кирпичных, бетонных и деревянных фасадных стен. Обшивка делается как на новых строениях, так и во время капитального ремонта или реконструкции. За счет нового вида фасада можно полностью изменить внешний облик дома, старое строение приобретает современный вид. Для обшивки планкеном нет надобности восстанавливать несущие характеристики фундаментов – значительно совращается стоимость работ.

        Обшивка планкеном

      2. Обшивки внутренних стен. Дизайн помещений напоминает натуральные деревенские дома, что считается модным трендом в настоящее время.

        Обшивка внутренних стен планкеном

      3. Изготовления мебели из натуральной древесины, производства элементов декора.

        Пример использования планкена в изготовлении мебели

      4. Во время строительства заборов и декоративных ограждений. Конструкции имеют отличный дизайн, но по стоимости не всем застройщикам по карману.

        Забор из планкена

        Цены на планкен для забора

        Планкен для забора

Для обшивки фасадных стен рекомендуем применять метод нахлеста для прямого и клиновидного или скошенный планкен с креплением металлическими элементами. Особенности профиля скошенного планкена исключают попадание влаги под конструкцию и делают невидимыми места фиксации досок к несущему каркасу. Как обшивать стены?

Цены на планкен скошенный

Планкен скошенный

Пошаговая инструкция обшивки фасада планкеном

Для примера возьмем старый деревянный сруб, расскажем, как обшить его фасадные стены скошенным планкеном. Технология фиксации имеет свои особенности, связанные со специфическими требованиями обшивки. Для крепежа применяются стальные оцинкованные профили. Есть два варианта элементов: «Волна» и «Змейка», один длинный или два коротких. Длинный «Волна» крепится по всей ширине планкена, на одной доске с левой стороны от центра вертикальной несущей рейки, на второй с правой стороны. Второй вариант «Змейка» имеет короткие элементы, которые фиксируются со смещением по два на каждой доске.

Крепеж «Змейка»

Принципиальной разницы в технологии нет, для примера мы возьмем крепежные элементы «Волна». Для монтажа понадобится аккумуляторный шуруповерт или дрель с удлинителем, потайные саморезы длиной 2 и 4 см, карандаш, угольник и линейка. Величина зазоров между отдельными досками может контролироваться специальными заводскими пластиковыми приспособлениями. Если их нет, то вырежьте из пластика полоски длиной 3–4 см, шириной до 1 см и толщиной 2–3 мм.

Крепеж «Волна»

Цены на аккумуляторную дрель-шуруповерт

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

Их нужно использовать примерно через полтора-два метра доски. Подготовьте все инструменты, освободите место вокруг дома. Для облегчения работ сделайте небольшой столик, на нем будете вкручивать саморезы в доски.

Шаг 1. Подсчитайте площадь фасадных стен, закупите материалы с небольшим запасом. Одновременно приобретите металлические элементы фиксации и саморезы. Доски нужно крепить на расстоянии 0,5–0,6 м, почему так близко – мы расскажем в статье ниже. С учетом расстояния подсчитайте количество реек и крепежа.

Практический совет. Если нет возможности приобрести планкен такой же длины, как и стены здания, то не стыкуйте отрезки в одну вертикальную линию, это очень некрасиво. Делайте стыки в противоположных местах через одну доску. Учитывайте этот момент во время фиксации деревянных реек, увеличьте их количество.

Стыковка планкена в вертикальную линию

Шаг 2. Осмотрите поверхность фасадной стены, наметьте места крепления вертикальных реек. Если имеются большие углубления или выступы – уберите их любым доступным способом.

Шаг 3. Закрепите на стене рейки. Толщина пиломатериала примерно 2 см, ширина 4–5 см, уже не берите. Дело в том, что крепеж будет фиксироваться по обеим сторонам от центра, слишком узкая рейка может дать трещину.

Крепим на стену рейки

Шаг 4. Установите по концам стены две рейки, расстояние до угла не более 10 см. Рядом с каждым дверным и оконным проемом также нужны рейки на таком же расстоянии. Вертикальность положения проверяйте отвесом или точным уровнем. Если рейки неплотно прилегают к стене, то пользуйтесь различными отрезками доски для подкладок. Если доски устанавливаются на кирпичную стену, то рейки желательно пропитать любым антисептиком.Для деревянных строений пропитка необязательна.

Пропитываем доски антисептиком

Очень важно. Нижние торцы реек должны быть строго на одной горизонтали, по этой линии выставляйте все остальные рейки. Дело в том, что нижний край первого ряда планкена фиксируется угольниками к торцам реек. В дальнейшем это место закрывается материалами для отделки цоколя.

Шаг 5. Между крайними рейками натяните веревку. Проконтролируйте ее расстояние до стены в местах крепления реек, при необходимости подровняйте их. Установите все оставшиеся рейки. Положение реек намного легче регулировать перфорированными элементами. Они фиксируются к стене, положение реек подгоняется при помощи монтажных отверстий.

Закрепляем оставшиеся рейки

Практический совет. В некоторых статьях можно встретить рекомендации на стены монтировать паро- и гидрозащиту. Считаем это лишней тратой времени и денег. Деревянные материалы и так отлично «дышат», а от прямого попадания воды защищает внешняя обшивка фасадных стен. Скошенный планкен гранями перекрывает технологические зазоры, под них не попадают даже разнонаправленные брызги воды, а не только капли дождя.

На этом подготовительные работы закончены, можно приступать к непосредственной установке скошенного планкена. Помните, что доски крепятся только горизонтально, в противном случае в щели будет попадать влага. Технология монтажа имеет специфические нюансы, учитывайте это во время проведения работ. Скосы должны состыковываться таким образом, чтобы верхняя доска закрывала нижнюю.

Монтаж скошенного планкена

Ответственные производители обрабатывают древесину антисептиками, если доски обыкновенные – пропитайте их самостоятельно. Торцевые стыки нужно обрабатывать специальной пропиткой, их в магазине большой выбор. Обшивку следует делать только в хорошую погоду. Если материал сразу не используется – храните его на накрытых площадках. Финишное покрытие делайте качественными лаком для наружных работ, количество слоев не менее двух. Во время выбора длины досок старайтесь, чтобы их было не более трех штук в одном ряду, на обрезку может уходить до 15%. Помните об этом во время подсчета стоимости материалов для обшивки фасада. Фиксация планок осуществляется при помощи скрытого крепления «Дуэт», металлические элементы прикручиваются саморезами со скрытыми головками.

Крепление «Дуэт»

Два шурупа 4×25 мм крепятся к доске и один шуруп 4×40 мм на вертикальную рейку. Не забывайте, что стыковка досок должна быть порядной в разбежку через ряд.

Шаг 1. Определите месторасположения первого ряда планкена. Приставьте к стене доску и проведите по верхней кромке горизонтальную линию на всех вертикальных рейках. Проверьте положение лазерным или водяным уровнем. Внимательно контролируйте ее положение, оно должно быть строго горизонтальным.

Определите местоположение начального ряда

Шаг 2. Прикрепите у линии стартовую рейку или брусок, шурупы подбирайте с учетом толщины. Стартовая рейка потом снимется, на ее место зафиксируется первый ряд планкена. Между стартовой рейкой и вертикальными опорами установите по одному крепежному элементу для создания технологического зазора. Он понадобится во время монтажа планкена.

Фиксируем первый ряд

Шаг 3. Начинайте прибивать второй ряд обшивки. Есть два метода снятия размеров. Первый – сложите несколько рядов досок и на них проведите вертикальные линии по центру вертикальных реек. Не советуем пользоваться таким методом, велика вероятность ошибки. Второй – каждую доску по очереди прислоняйте к стене и карандашом отмечайте средину всех вертикальных стоек. Потом на обратной стороне при помощи угольника рисуйте линию. По ней будут фиксироваться металлические элементы фиксации.

Шаг 4. Торцевые стыки досок отпиливайте под углом 90°, а угловые под 45°. Обязательно обрабатывайте торцевые поверхности пропиткой. Внимательно следите, чтобы ее остатки не попадали на лицевую поверхность досок, на пропитке не держится лак. Чтобы минимизировать риски используйте не кисточку, а мочалку. Осторожно прижимайте ее к стыку, такой метод исключает появление потеков.

Доски обшивки обрезаем под нужный размер

Шаг 5. Монтируйте крепеж на тыльной стороне доски, один слева, а второй справа от линии центра вертикальной рейки.

Шаг 6. Установите обшивочную доску на фасад. Для этого нижнюю часть «Дуэта» поставьте за установочный брусок в щель между ним и рейкой, а верхнюю часть прикрепите к рейке шурупом 20×40мм. Таким же способом крепите третий ряд досок. Между досками вставляете пластиковые приспособления для регулировки величины зазора. Зазор нужен обязательно, он исключит появления нагрузок во время расширения досок. Как только планкен полностью зафиксирован, вынимайте приспособления и используйте их при монтаже следующей доски. Время от времени контролируйте положение обшивки по горизонтали. Если обнаружились отклонения, то постепенно исправляйте их. Во время выравнивания смещайте доски не более чем на миллиметр, в противном случае непараллельность стыков станет заметной.

Практический совет. Для облегчения процесса контроля рекомендуем на вертикальных несущих рейках под уровень нанести несколько меток по всей высоте дома.

Шаг 7. Снимите установочный брусок и начинайте фиксировать первый (нижний) ряд планкена. Освободившуюся нижнюю часть металлического крепежа второго ряда прикрепите шурупом к вертикальной рейке. Сделайте метки на доске, прикрутите к ним только верхние элементы «Дуэта». В нижней части прикрутите металлический угольник по центру рейки. Плоскость угольника должна совпадать с плоскостью доски.

Прикрутите крепеж и угольник к планке

Шаг 8. Вставьте обшивочную доску первого ряда на место, верхний крепеж продвиньте под вторую доску, а нижний край саморезами через уголок прикрепите к торцам рейки.

Закрепите доску первого ряда

Продолжайте обшивку фасада по описанному алгоритму. По окончании работ сделайте финишное покрытие. Как видите, придется потратить много времени для производства работ, на каждой доске делать метки, фиксировать крепежные элементы, потом крепить их к вертикальной рейке. Это не только увеличивает время работ, но и повышает их стоимость.

Крепление планкена гвоздями

Более простой метод, каждая доска крепится двумя декоративными гвоздями. Правда, мнения дизайнеров о целесообразности использования такого способа разошлись, одни считают привлекательным вид фасада с вертикальными рядами головок гвоздей по всей высоте фасадной стены, другие не советуют применять этот метод. Решайте самостоятельно, какой именно способ подходит лично вам, ни один дизайнер не будет проживать в этом доме. Вы его строите для себя и делайте только то, что нравится лично вам.

Крепление планкена гвоздями

Крепление планкена внахлест

Доски фиксируются гвоздями или саморезами только в верхней части, нижняя часть следующего ряда закрывает шляпки метизов предыдущего. Таким способом устанавливается клиновидный или прямой планкен. Преимущества – укоряется процесс обшивки, при необходимость можно быстро менять доски. Недостатки – увеличивается расход дорогостоящего материала. В зависимости от ширины перекрытия расход возрастает на 10–15%. Дизайнерские показатели не имеют однозначной оценки.

Крепление планкена внахлест

Как демонтировать скошенный планкен

Еще один миф производителей – при необходимости заменить доску планкен можно «легко и просто». Фактически все наоборот, это сделать намного труднее, чем поменять на обшивке прохудившуюся вагонку. Мы не рассматриваем вариант монтажа планкена гвоздями, такой способ обивки намного ухудшает внешний вид стен и для фасадов не применяется. Внешние стены обшиваются при помощи металлических доборных элементов, а вот демонтировать доски и заменить их новыми с такой фиксацией сложно. Как это делается?

Шаг 1. По доске, которую нужно заменить, простукайте молотком по всей длине. По изменению звука удастся обнаружить места расположения вертикальных реек, сразу карандашом или мелом помечайте их месторасположения.

Шаг 2. Острой стамеской и долотом постепенно сколите край доски длиной примерно 10 см с таким расчетом, чтобы рейка оказалась посредине отверстия. Ширина отверстия в пределах 3 см. такую операцию проделайте по всей верхней части планкена в местах фиксации к несущим вертикальным рейкам.

Шаг 3. Возьмите небольшую болгарку, вставьте тонкий диск по металлу. Аккуратно разрежьте металлические элементы крепления. Если у вас обшивка из обыкновенного планкена, то потяните доску на себя. Во время этой операции согнутся нижние элементы фиксации, доску тяните вверх и вынимайте их с посадочного места. Если планкен скошенный, то придется болгаркой отпиливать и нижнее металлическое крепление, отогнуть его на себя не удастся, мешают косые грани.

Новую доску придется крепить обыкновенными гвоздиками, откусите у них шляпки и при помощи маленького пробойника аккуратно забейте в доску и рейку. Желательно в дальнейшем место вбивания гвоздика покрыть лаком или шпаклевкой для предотвращения коррозионных процессов. Менять прохудившуюся вагонку намного легче, ее можно подорвать на гвоздиках, забитых в шип. Вынуть старую и вставить новую дело нескольких минут.

Замена прохудившейся вагонки

Практические советы

Во время обшивки фасадных стен рекомендуется уменьшить расстояние между вертикальными рейками. Стандартное расстояние 70–80 см, мы советуем устанавливать их через 50–60 см. Почему? Опять сравним планкен с вагонкой. Отдельные доски вагонки соединяются между собой в шип-паз, за счет этого фиксация положения выполняется по всей длине. Не верьте сказкам производителей планкена, что в этих местах вагонка дает трещины в результате деформации. Наоборот, именно такой метод крепление гарантирует сохранения плоскости при любых условиях эксплуатации.

Отделка планкеном

Доски планкена же никак не связаны между собой, технология предусматривает наличие монтажных щелей, крепление каждой индивидуальное, фиксация выполняется только на вертикальных несущих рейках. Как и любые пиломатериалы, планкен может при изменении влажности деформироваться, возникают ситуации, когда одна доска остается ровной, а расположенная рядом с ней изгибается пропеллером. Уменьшение расстояние между местами фиксации нужно для того, чтобы уменьшить величину деформации, она станет незаметной. Конечно, такие предупредительные действия удорожают процесс обивки и увеличивают время на проведения строительных работ.

Если обшиваете планкеном бани, то обязательно следите за эффектной естественной вентиляцией. Не закрывайте плотно нижний край первого ряда, вверху у стропильной системы оставляйте продухи.

Не спешите принимать окончательное решение по способу отделки фасадных стен, взвесьте свои пожелания и возможности, преимущества и недостатки строительных материалов.

Готовый результат отделки планкеном

Фасадный планкен: современный материал для облицовки домов

Дерево символизирует ось мира, которая соединяет Небо и Землю. Это в высокодуховном смысле. А в повседневности мы стараемся окружать себя предметами из натуральных материалов, стремясь (скорее всего, на подсознательном уровне) поддерживать связь с природой, дающей нам силы, обеспечивающей гармонию бытия. Именно поэтому фасадный планкен является универсальным материалом для создания интересного экстерьера.

Фасадный планкен имеет презентабельный вид и отличные эксплуатационные свойства

Планкен: что это такое, где и в каких целях применяется

Выполнять отделку помещений древесиной (причем как внутреннюю их часть, так и наружную) – традиция, которая обогащается все новыми и новыми видами и способами. Преимущества у подобного материала значительные:

Планкен – это деревянная доска, опиленная с четырех сторон

  • презентабельный внешний вид;
  • экологичность;
  • эксплуатационные качества, позволяющие обеспечивать необходимую тепло- и влагоизоляцию;
  • простота обработки;
  • доступность монтажа.

Один из самых современных материалов – это планкен. Что же представляет собой данный тип отделки? Это доски, которые от подобного стандартного строительного материала отличаются обработанными кромками: со всех четырех сторон сняты фаски. Такая опиловка древесины имеет декоративное и техническое назначения. Сглаженные кромки придают оформленной подобными планками плоскости оригинальности, а специфика укладки досок позволяет древесному материалу свободно расширяться и сжиматься под воздействием температурных условий и влажности не деформируясь.

Применяют планкен при отделке вертикальных и горизонтальных поверхностей. Им обшивают стены и потолки комнат, беседок, балконов, лоджий, используют для облицовки фасадов зданий. Из обработанных досок строят заборы и другие ограждения. Хорошо знают, что такое планкен, оформители ландшафтного дизайна. Они создают из этого невыразительного на первый взгляд материала настоящие декоративные шедевры, которые не только украшают участок, но и имеют функциональное назначение.

Отделка фасадов планкеном: материалы для изготовления досок

К материалам, применяемым для создания экстерьера здания, предъявляются особые требования. Если во внутренних помещениях можно регулировать температурные и другие показатели, то от природных условий внешнюю часть дома защитить невозможно. Следовательно, необходимо подбирать виды отделки, способные сохранять эстетичность в течение длительного периода времени.

Современным вариантом является планкен изготовленный из ДПК

Долговечность и гарантия целостности фасадов из планкена обеспечивается прежде всего выбором материала. Следует отметить, что можно сделать доски и произвести необходимую обработку кромок из любого вида древесины, но цена и оптимальные характеристики выделили ряд наиболее популярных видов. Самыми востребованными являются пиломатериалы из следующих древесных пород:

  • сосны;
  • лиственницы;
  • дуба;
  • кедра.

Перечисленные выше виды древесины обладают различной устойчивостью к перепадам температур, воздействию влажности, отличаются разной интенсивностью гниения и ценой. Судя по наличию предложений изготовителей планкена, каждый материал востребован, имеет своего покупателя.

Полезный совет! Выбор материала для планкена во многом должен зависеть от климатических условий, в которых он будет применяться.

Чаще всего для изготовления планкена используют лиственницу, кедр, сосну и дуб

Современный уровень обработки дерева и наличие технологий применения полимеров позволили создать строительный материал, который объединил древесные отходы и пластик, в результате чего появилась фасадная доска-планкен из ДПК – древесно-полимерного композита. По эксплуатационным характеристикам данный вид отделки составил серьезную конкуренцию пиломатериалам из натурального дерева.

Планкен из сосны: способы улучшения эксплуатационных качеств

Ценовой разрыв между досками-планками из сосны, лиственницы, дуба и кедра значительный. Наиболее дешевый вариант – пиломатериал из сосны. На данном материале чаще всего останавливаются люди, которые ограничены в средствах. Решение вполне оправдано. Не стоит отказываться от желания обшить дом натуральным покрытием только из-за финансовых проблем.

Сосна относится к мягким материалам, имеет невысокий уровень термо- и влагостойкости. Чтобы фасад дома радовал эстетичностью длительное время, нужно при выборе досок обращать внимание на зону произрастания дерева. Сосны из северных районов имеют более плотную структуру, а значит, пиломатериал из них будет гораздо прочнее. Сосновая доска потребует периодической обработки, защищающей от воздействия влаги, появления бактерий и повреждений насекомыми.

На фото фасадных планкенов из сосны можно увидеть интересный шоколадный оттенок. Такой цвет приобретает термически обработанный материал. Древесина в вакуумных условиях подвергается воздействию температуры 180 °С. Подобный процесс позволяет усилить следующие качества данного древесного материала:

Планкен из сосны характеризуется высокими тепло- и влагостойкими качествами

  1. Сопротивляемость естественному старению. При воздействии высокой температуры разрушается органический слой, который может стать средой обитания для природных вредителей.
  2. Влагостойкость. После обработки доска становится более твердой, сохраняет свою форму, меньше впитывает влагу.
  3. Теплоизоляцию. Хорошо высушенная доска проводит тепло на 25% больше, чем материал, подверженный температурной обработке.

Улучшаются и эстетические качества материала: структура древесины становится более выразительной.

Отделка фасада лиственницей: оптимальное соотношение цены и качества

Наиболее распространенный вариант ‒ фасады из лиственницы. Русское название дерева связано с сезонным обновлением: в сентябре-октябре хвоя желтеет и опадает, а весной на ветках появляется новая молодая зелень. Объясняется такая популярность особенностями древесины данной породы и адекватной ценой. Дело в том, что большая часть ствола дерева состоит из ядра, которое и является сырьем для изготовления досок-планок. Из основных характеристик данного материала можно выделить следующие:

  • большую плотность, позволяющую пиломатериалам сохранять заданную форму;
  • высокую влагостойкость;
  • устойчивость к температурным перепадам;
  • защищенность от поражения вредителями.

Лиственница отличается повышенной плотностью и стойкостью к перепадам температуры

Последнее качество обеспечивается большим содержанием в древесине лиственницы естественных смол. Именно поэтому на материале нельзя найти следов червоточин. Многие профессионалы считают, что пиломатериалы из данного вида дерева не нуждаются в антибактериальной обработке.

Отделка фасада планкеном из лиственницы не представляет сложности, так как материал хорошо удерживает все виды крепежа и отлично поддается шлифовке.

Полезный совет! Перед приобретением планкена из лиственницы необходимо поинтересоваться, какие виды обработки древесины применялись. Несмотря на хорошие естественные характеристики материала, существует ряд технологий, которые улучшают эксплуатационные качества досок.

Планкен из ДПК для фасадной отделки: качества и характеристики

Достойная альтернатива натуральным доскам-планкам для отделки фасадов – планкен из ДПК. Последний имеет и другое название – фасадный декинг. Сырьем для изготовления древесно-полимерного композита являются мелкие опилки или переработанные ПВХ-изделия, в которые добавляются синтетические и органические связующие добавки. Примерное соотношение составляет соответственно 60-70 к 40-30%. Различные модификаторы и красящие пигменты позволяют добиться полной визуальной идентичности материала с натуральной доской.

Фасадный планкен из ДПК имеет много преимуществ в сравнении с древесиной

В сравнении с древесиной к преимуществам фасадного декинга следует отнести такие качества:

  1. Устойчивость к внешним механическим воздействиям. Композит нельзя поцарапать, на нем не остаются следы даже после постоянных притираний и т. д.
  2. Сохранение имеющегося цветового оттенка на протяжении всего срока эксплуатации.
  3. Устойчивость к перепадам температур и повышенной влажности. Фасадный планкен из ДПК не теряет форму даже при изменении температур от +50 до -65 °С и при длительном контакте с водой.
  4. На материале не образуется плесень, в нем не заводятся вредители.
  5. Устойчив к кислотам, щелочам, имеет высокий огнеупорный уровень.
  6. Прост в применении: не требует периодической шлифовки, обработки.
  7. Обладает высокими тактильными качествами – теплый и приятный на ощупь.

Полезный совет! Планкен из ДПК легко режется, поэтому его целесообразно применять для облицовки зданий со сложной архитектурой.

Основные виды профиля фасадной доски-планкена

Предложенный выше материал в основном касался сырья для изготовления досок-планок для фасадного оформления. Но планкен – это прежде всего форма сечения доски, и именно об этой характеристике пойдет речь в данном разделе. Собственно, форма, а вместе с ней и особенности крепления, монтажа, более всего отличают планкен от его основного конкурента – вагонки.

По форме фасадный планкен бывает скошенным или прямым

По особенностям формы различают два вида профиля:

  1. Прямой. В сечении такой вариант представляет собой прямоугольник с закругленными углами.
  2. Скошенный. Сечение данного вида имеет форму параллелограмма со скосом углов до 70°.

Существует также вариант прямого профиля с пазами.

Размеры планкена из ДПК для фасадной отделки зданий могут быть следующими: длина планок в основном составляет 300 см, ширина ‒ 5-16 см, толщина – 1,3-3,5 см. Что касается пиломатериалов из дерева, то здесь стандартной длиной можно считать 400 см. Ширина досок-планок колеблется от 7 до 14 см, толщина – 1,5-2,2 см.

Стоит заметить, что по желанию заказчика изготовитель может выполнить пиломатериал другого необходимого размера.

Стандартная длинна досок для отделки зданий колеблется в пределах 300-400 см

От формы досок-планок напрямую зависит способ их монтажа. Косые планки фиксируются внахлест, прямой профиль устанавливается с видимым зазором. Подробнее о монтаже – в дальнейших материалах статьи.

Советы по выбору материала: как отличить сосну от лиственницы

Как уже говорилось выше, для долговечности и эстетичности внешнего оформления дома необходимо правильно выбрать материал, в частности планкен. Даже финансово обеспеченные люди стараются разумно распоряжаться деньгами и по возможности экономить. Пользуясь этим, нечистоплотные продавцы могут выдавать доски из сосны за пиломатериалы из лиственницы.

Чтобы избежать обмана, надежнее всего спросить сертификат или другой документ, подтверждающий истинность словесных характеристик товара, предложенного продавцом. Если же это невозможно, то стоит опираться на собственные знания. Общие сведения о лиственнице как о строительном материале таковы: ядро древесины имеет светло-розовый оттенок; заболонь широкая, желтоватая или светло-розовая; четко просматриваются годичные слои, граница между поздней и ранней древесиной определяется легко.

Чтобы не приобрести сосновый фасадный планкен вместо лиственного, стоит провести внимательный визуальный осмотр материала:

Планкен из лиственницы имеет более выраженную структуру и темный цвет

  1. Свежая сосновая древесина значительно светлее лиственницы. Первая со временем желтеет, вторая приобретает темный красно-коричневый оттенок.
  2. У лиственницы гораздо заметнее проявляется структура.
  3. При поперечном проведении ногтем по поверхности сосновой доски останется еле заметный след, с лиственницей этого не произойдет.

Важно! Пиломатериалы из лиственницы не имеют характерного смолистого запаха.

Фасадный планкен: способы и последовательность монтажа

При монтаже фасадного планкена необходимо создать вентилируемое пространство, которое позволит сохранить целостность досок-планок. Это можно обеспечить, соблюдая определенную технологию и последовательность выполнения работ:

  1. Необходимо сделать обрешетку из брусьев, толщина которых превышает толщину утеплителя на 2-4 см. Шаг обрешетки должен соответствовать ширине утеплителя.
  2. При помощи дюбелей-грибков прикрепить утеплитель к стенам. Его можно дополнительно закрыть полиэтиленовой пленкой, также зафиксировав дюбелями. Это предупредит наполнение утеплителя влагой.
  3. Выполнить расчет материала. Если длина досок меньше длины стены, планки придется стыковать. Здесь важно правильно «разместить» вертикальные линии стыков – в противном случае фасад утратит эстетичность. Можно воспользоваться способом кирпичной кладки.
  4. Приступать непосредственно к отделке фасада планкеном.

Монтаж фасадного планкена выполняется на обрешетку из брусьев

Монтаж может выполняться открытым или скрытым способом. После первого визуально видны шляпки саморезов и шурупов. Второй способ является более привлекательным. Он также имеет варианты. Если применяются доски со скосом, крепление осуществляется в месте среза кромки. Фиксировать планки необходимо аккуратно, так как доска в этом месте значительно тоньше и может треснуть.

Саморезы и шурупы лучше приобрести с покрытием или из нержавеющего материала, иначе быстро проявятся следы коррозии. Верхняя планка укладывается так, чтобы перекрыть место фиксации предыдущей доски.

Второй метод применим для досок с прямым профилем. Он требует наличия дополнительных металлических планок, которые крепятся к тыльной стороне доски так, чтобы оставались выступающие части. Одна часть фиксируется к обрешетке, вторая заводится в щель между обрешеткой и предыдущей доской.

Вертикальный монтаж планкена в современном экстерьере

Среди большого количества фото отделки фасадов лиственницей или другими материалами можно найти варианты не горизонтальной, а вертикальной укладки планкена. По неизвестной причине такой способ оформления в нашей стране мало распространен, он скорее присущ Европе. И все же некоторые отдают предпочтение вертикальным линиям.

Вертикальный монтаж планкена смотрится стильно и нетривиально

К положительным особенностям вертикального планкена можно отнести следующие:

  • создание оригинального экстерьера;
  • отсутствие необходимости стыковки планок (исключение – дома в несколько этажей);
  • возможность визуально увеличить высоту строения.

Что касается способа монтажа, то стоит отметить: доски со скошенным профилем для такой отделки практически не применяются, предпочитаются только прямые со скругленными углами. В ходе облицовки используются те же методы, что и для горизонтальной укладки: стандартная подсистема для планкена (стена–обрешетка–утеплитель), специальные металлические планки.

Если же фасад оформляется прямым планкеном с пазами, используется особый вид крепления – кляймеры. Это специальные металлические скобы, при помощи которых можно соединить элементы скрытым способом.

Полезный совет! Если высота внешних стен дома без кровли и фундамента не превышает 300 см, лучше применить вертикальный монтаж планкена.

Фасадный планкен на домах расположенный вертикально чаще всего встречается в станах Европы

Рекомендации по выполнению монтажа планкена своими руками

Планкен, даже сосновый, – достаточно дорогой материал, потому что доски выполняются только из качественной древесины, в которой не допускаются трещины, сколы и другие дефекты. Поэтому многие предпочитают доверять монтаж специалистам. Если все же желание сэкономить и уверенность в своих силах настолько велики, что принимается решение сделать облицовку самостоятельно, стоит прислушаться к некоторым советам по технологии выполнения работ:

  1. При фиксировании первой доски нужно обязательно пользоваться строительным уровнем. Малейшее отклонение заставит вернуться (то есть демонтировать) к началу уже после закрепления 3-4 рядов.
  2. Обрешетку нужно устанавливать перпендикулярно тому направлению, в котором будут фиксироваться доски.
  3. Специальная металлическая крепежная планка должна выступать с обеих сторон не менее чем на 10 мм.
  4. Открытый монтаж планкена лучше выполнять шурупами или саморезами с декоративными шляпками. Это позволит увеличить эстетичность покрытия.
  5. При создании между досками видимых зазоров следует строго выдерживать одинаковые размеры последних. Это важно как для изменения состояния материала (расширения), так и для эстетической составляющей фасада.

Фасадный планкен является довольно дорогим материалом, поэтому к монтажу своими руками нужно подходить с максимальной ответственностью

Приобретая планкен, обязательно следует осмотреть несколько выборочно взятых досок на предмет наличия искривлений. Если пиломатериал некачественный (планки выполнялись из сырой древесины), это непременно будет заметно.

Оригинальность, тепло и комфорт: планкен в интерьере

В интернете на фото домов фасадный планкен значительно преображает любое строение, делая его одновременно солидным, аккуратным, интересным. Но еще более широкие возможности предоставляет данный облицовочный материал при создании интерьеров. Натуральное дерево обеспечивает особый уют и комфорт в помещении, позитивно влияя на физическое и психоэмоциональное состояние домочадцев.

Если для наружной облицовки существует только два способа оформления фасада планкеном – горизонтальный и вертикальный, то внутри доску могут фиксировать не только двумя вышеперечисленными методами, но и создавать отдельные плоскости и фрагменты, находящиеся под разными углами и наклонами по отношению к основным поверхностям.

На сегодняшний день планкен можно встретить не только на фасаде зданий, но и в интерьере

Применяя различные варианты размещения досок-планок, можно визуально увеличить высоту помещения (вертикальное крепление), зрительно расширить границы (горизонтальное крепление), сделать интересным большой прямоугольный потолок в жилой комнате, использовав фрагментарный монтаж. «Поиграть» структурностью планкена можно при оформлении потолка в помещении со сложной архитектурой, например, если имеются ниши, выступы и т. д. Иногда для создания определенной интерьерной композиции используют крашеный планкен.

Несколько смягчаются требования к качеству материала для изготовления планок-досок для внутренней отделки, это вполне может быть сосна. Оттенок деревянной облицовки стоит подбирать в соответствии с общими размерами помещения и стилем оформления. Для небольших комнат подойдут светлые тона с невыразительным древесным рисунком. При оформлении больших комнат цветовых ограничений, связанных с размерами, не существует.

Полезный совет! При оформлении интерьера с использованием натуральных досок следует избегать переизбытка. Если деревянные поверхности занимают более 50% всех плоскостей помещения, атмосфера в нем может казаться тяжелой, давящей.

С помощью планкена можно отделать пол, потолок, стены и другие поверхности

Производители и цены фасадного планкена из дерева и ДПК

Изготовлением планкена занимаются как маленькие частные цеха, так и масштабные предприятия. В небольших организациях обычно ассортимент ограничивается 5-10 наименованиями, доска делается из сосны, возможно, из березы и ясеня. Некоторые же производства изготавливают планкен исключительно из лиственницы. Однако в их каталогах планкена фасадная доска представлена большим количеством разновидностей (до 50 вариантов): изделия отличаются размерами, тонировкой, формой сечения.

Средние цены за 1 м² планкена из лиственницы следующие (разница в стоимости материала обусловлена сортом древесины):

  • прямой фасадный планкен 21х140, 21х115, 21х90 мм – 500-1180 руб.;
  • прямой фасадный планкен 21х180 – 600-1200 руб.;
  • скошенный фасадный планкен 20х140 – 450-1150 руб.

Что касается планкена из ДПК, то здесь ситуация с производителями более прозрачная: существуют лидеры, их изделия высоко оценены потребителями. Основные бренды – Legro и Bruggan. Цена фасадного планкена за м2 у данных производителей колеблется от 6500 до 7500 рублей для изделий класса премиум.

Компании Legro и Bruggan являются самыми востребованными производителями планкена

Полезный совет! Чтобы не приобрести подделку, стоит покупать планкен у официальных дилеров компании.

Цена на наиболее доступный планкен из сосны варьируется от 350 до 850 рублей (в зависимости от сорта древесины) за 1 м².

Отделка планкеном фасадов: достоинства и недостатки

Обобщая изложенную в статье информацию о планкене, ради объективности и полноты представления стоит выделить не только положительные качества данного материала, но и его проблемные характеристики. К основным недостаткам можно отнести следующие:

  1. Высокую цену. Причем не только на пиломатериалы, но и на крепежные элементы. а последние нужны в большом количестве. Сэкономить, изготовив самостоятельно, тоже не является выходом, так как детали требуют идеально ровных размеров, которые невозможно создать без специального оборудования.
  2. Особенности монтажа планкена не могут обеспечить полную защиту теплоизоляционного материала от проникновения влаги и ультрафиолета, поэтому требуется дополнительная защита или дорогостоящий утеплитель.
  3. Подобное покрытие фасадов не дает значительную дополнительную теплоизоляцию для строения.

Отделка фасада здания планкеном имеет множество преимуществ

Недостатки, безусловно, существенные. Однако, рассматривая в интернете фото отделки фасадов планкеном из лиственницы, дуба и даже более дешевой сосны, проблемы хочется опустить и сконцентрироваться на достоинствах. А их у данного материала немало:

  • планкен при любом способе монтажа обеспечивает максимально возможную вентиляцию, способствующую поддержанию сохранности облицовочного слоя, утеплителя и строения в целом;
  • отсутствие пазов и карманов, где может накапливаться влага, значительно продлевает срок службы досок;
  • особенности способа крепления позволяют легко менять поврежденные элементы планкена;
  • все вышеперечисленные достоинства обеспечивают срок сохранности фасадов в течение 15-40 лет;
  • зазоры, которые обязательно должны быть между планками, придают контурности строению, делают его визуально более масштабным, объемным.

При всех видах устойчивости, показателях плотности древесина остается живым, натуральным материалом. И только при правильном соблюдении технологий обработки, учитывая специфику монтажа и подобрав соответствующие крепежные элементы, можно достичь максимальной эстетичности и обеспечить долговечность внешней отделки дома.

Импрегнированная древесина: применение в бане и сауне и прочие подробности производства и использования

Импрегнированные пиломатериалы. Фото Voodoodrev

В связи с тем, что все больше людей узнает о достоинствах импрегнированной древесины и подумывает о том, чтобы использовать эти технологии себе во благо, мы собрали просто максимум информации по данной теме, желая как-то компенсировать молчание производителей о составе и важных моментах процессов импрегнации дерева в промышленных условиях.

Прослушать статью

Для тех, кому слушать лучше, чем читать, публикуем аудиоверсию статьи в видеоролике со слайдшоу.

Импрегнированное дерево – что это такое?

Несмотря на то, что рынок импрегнированных пиломатериалов ширится с каждым годом, понятие это знакомо далеко не всем, выглядит заумной латынью (и является таковой) и нуждается в расшифровке.

Импрегнированный – это «пропитанный». Сам термин введен, видимо, чтобы как-то отличать глубокую промышленную пропитку от того, что лако-красочные предприятия предлагают каждому из нас делать самому с помощью кисточки. Последнее тоже является пропиткой, но очень и очень поверхностной.

Если же древесина до самого ядра (то есть весь слой заболони) пропиталась антисептиком, то она уже достойна называться «импрегнированной».

Импрегнированный планкен. Фото Voodoodrev

Да, вот мы и обмолвились, что импрегнация чаще всего производится антисептиками, то есть веществами, предназначение которых делать древесину несъедобной для грибов, бактерий, насекомых и грызунов. Одни виды антисептиков имеют более широкий биоцидный (жизнеуничтожающий) спектр, другие – более узкий.

ВНИМАНИЕ! Главный враг древесины там, где нет термитов, – это грибы. И главный он потому, что грибов много разных, и все они массово сокращают сроки службы деревянных конструкций и сооружений.

Однако помимо антисептиков дерево можно импрегнировать еще и антипиренами, защищая от еще более грозного врага – огня. И есть еще один вид импрегнации – это создание композитов, то есть введение в древесину полимеров. Это делается для увеличения ее прочности, но мы не встречали информации о применении таких композитов в строительстве.

Производство

Если есть дерево и есть жидкость, которой его надо пропитать, остается вопрос – как это сделать? Ведь впитывающая способность древесины весьма ограничена, а задача стоит довольно нетривиальная – либо наполнить клетки раствором, либо наполнить, антисептировать и удалить раствор. Причем, чем глубже, тем лучше.

Автоклав – установка для импрегнации. Фото Voodoodrev

Для этой цели было решено использовать автоклавы – установки, позволяющие создавать нужное давление и температуру. Накачивая и выкачивая воздух из камеры, производители добиваются либо вдавливающего раствор внутрь древесины повышенного давления, либо выкачивающего и осушающего ее вакуума.

Любопытно, что все производители на своих сайтах пишут, что используют процесс «ВДВ» – «вакуум-давление-вакуум». Мы же решили углубиться в тему и насчитали 12 способов обработки древесины!

Из них часть не имеет отношения к нашей теме – это покраска кисточкой-валиком-пульверизатором, погружение досок на недели в обычную ванну с антисептиком, перекладывание пиломатериалов песком с антисептиком ради осмотического проникновения жидкости внутрь.

А вот оставшиеся методы производства импрегнированной доски интересны. Половина из них связана с действием высокого давления, часть – низкого.

Полноклеточный метод

Название означает, что раствор антисептика наполняет клетки древесины так, как вода может быть залита в воздушный шарик. Для этого создается начальный вакуум, который выдерживается до 1 часа. После этого в автоклав подается раствор и нагнетается воздух, создавая высокое давление на период импрегнации до 6 часов. Далее давление сбрасывается, а консервант сливается.

Пустоклеточные методы

В этом случае поступают иначе. Задача – сначала наполнить клетки жидкостью, потом отогнать ее, снова опустошив клетки. При этом они омываются консервантом изнутри и антисептируются.

Достигается это следующим образом: есть два метода такой импрегнации. Первый назван «методом Лоури». В заполненный воздухом автоклав подается консервант, который сжимает воздух, причем не только в камере, но и в клетках древесины. Жидкость проникает в клетки, а через определенный промежуток времени давление сбрасывается и воздух везде начинает расширяться, вытесняя жидкость из клеток в частности.

Второй называется «методом Рюпинга». Немец просто усовершенствовал предыдущий процесс импрегнации, добавив к сбросу давления вакуумирование. Отрицательное давление более полно освобождает клетки древесины от консерванта, что делается… для экономии раствора производителем.

Метод колеблющегося давления и аналогичный ему метод переменного давления

Разработаны специально для твердых пород древесины, которые не впускают в себя антисептики. Их последовательно подвергают периодам высокого и низкого давления, увеличивая за счет этого глубину проникновения раствора.

Метод сверхвысокого давления

Никакого вакуума, просто производитель сильно увеличивает давление во время действия консерванта. Метод прекрасно сказывается на увеличении глубины проникновения раствора. Также используется для особо стойких и твердых пород древесины, например, семейства эвкалиптовых.

Метод двойного вакуумирования

А вот тот самый, излюбленный российскими производителями импрегнированной древесины метод, о котором говорилось выше. Сначала создается вакуум, который вытягивает воду из древесины и подготавливает ее клетки к впитыванию. Затем автоклав заполняется антисептиком и в нем повышается давление – раствор впитывается еще лучше. А на выходе жидкость сливается и создается второй вакуум, во время которого излишки жидкости покидают клетки древесины.

Как видите, последний метод можно считать самым прогрессивным. И экономичным 🙂

Это что касается самого процесса импрегнации, но очень важно и то, какая древесина попадает внутрь автоклава. В принципе, это может быть любой пиломатериал (о них ниже) – кругляк, брус, доска. Но вопрос в том, как ее подготавливают к погружению.

ВАЖНО! Некоторые производители обрабатывают древесину паром, чтобы она лучше впитывала. Обязательно интересуйтесь этим моментом, потому что он годится только для обшивки и других материалов, не несущих большой нагрузки во время эксплуатации, потому что пропаривание снижает прочность.

Также имеет значение влажность древесины, которая подвергается импрегнации. Чем лучше высушена древесина, тем меньше в ней собственной воды, тем больше раствора она способна принять в себя. Поэтому все проблемы несоответствия заявленным свойствам импрегнированного дерева могут иметь причиной недосушенность материала.

Импрегнированная пропитка

Доска после импрегнации Таналитом. Фото Город мастеров

А чем же импрегнируют, что собой представляют антисептики? Мы не можем не беспокоиться по поводу того, насколько вредна эта химия для человека.

Раньше была очень вредна. Потому что ради экономии на будущем ремонте допускалось использовать сильнейшие антисептики, в состав которых входили мышьяк и хром, а также ртуть, фтор, пентахлорфенол, органотины и креозот с канцерогенной составляющей. Но потом началась борьба за экологию, и уже в конце прошлого века был принят ряд ограничений по степени опасности антисептиков для человека.

Мы перечислим все классы антисептиков, допустимых к применению для защиты древесины в наши дни. Но сразу скажем, что в России вам скорее всего предложат импрегнированную древесину антисептиком Tanalith. Это британская разработка, дорогая для покупающих ее российских владельцев автоклавов. Поэтому подешевле могут предложить обработанную российским «Сенежем». Или могут обработать «Сенежем», а сказать, что «Таналитом» 🙂

СОВЕТ! На случай последнего обязательно спрашивайте сертификаты на антисептик, используемый для импрегнации.

Итак, что на сегодняшний день используется в мире для импрегнационной защиты древесины от грибов:

  • соединения бора – неорганические и органические, причем первые имеют недостатком сильную вымываемость, вторые лучше держатся;
  • карбонаты в составе органических молекул – наилучшее применение нашли для защиты сырой древесины от плесени и синевы, часто являются составляющей популярных антисептиков;
  • изотиазолоны хорошо защищают от базидиомицетов;
  • четвертичные аммониевые соединения защищают от плесени и синевы, но не от гнили, и не работают, если дерево контактирует с грунтом;
  • сульфамиды – хороши от плесени и синевы, но в высокой концентрации – и от гниения. Те же ограничения на контакт с почвой;
  • креозот без канцерогена (научились извлекать!);
  • триазолы и метал-азольные комплексы – самые распространенные, отлично справляются со всем, кроме базидиомицетов. Добавление меди повышает ингибирующие свойства. НО! триазолы разлагаются на составные некоторыми бактериями и грибами.

Добавим, что медь еще входит в состав металлсодержащих нафтенатов и карбоксилатов, повышая их эффективность. Также разработаны средства, содержащие медь, алюминий и серебро в виде наночастиц, которые проницают клеточные мембраны, проникая глубоко в древесные ткани.

Так вот, импрегнированная пропитка «Таналит» и его колоризированная версия – это триазол с медью. Действительно хороший антисептик, а базидиомицеты, против которых он бессилен – это, например, грибок рода Кониофоровые, вызывающий влажную гниль древесины, а также домовые грибки других родов, вызывающие белую и прочие виды гнили. Противник, конечно, серьезный. Хорошо бы дополнить действие триазолов изотиазолонами.

Импрегнированная древесина или термодревесина

Вагонка из термоосины. Фото Банька

Почему вообще возникло сравнение импрегнированной древесины и термодревесины? Потому что у той и другой есть определенная биозащита. Но сначала расскажем о термодревесине.

Она получается в результате воздействия на пиломатериалы высокой температуры. Там тоже есть разные технологии, в том числе пропитка древесины горячим маслом, но важно понять, что делает температура с деревом.

Даже подсушенная в камере древесина сохраняет внутри клеток два вида влаги: свободную и связанную. Свободная – это что-то вроде сока, текущего по сосудам. Связанная – это вода в составе клеток. Под действием высокой температуры уходит та и другая. Окончательная влажность термодревесины составляет всего 6%.

Что же касается биопоражения, то термодревесина становится просто невкусной для большинства паразитов. И достигается это исключительно за счет температуры, то есть без применения какой-либо химии.

Собственно, мы назвали главное отличие термодревесины от импрегнированной древесины – это отсутствие химии. И сразу становится понятно, где и почему выгодно применять тот или другой вариант:

  • термодерево хорошо внутри помещения, особенно в качестве отделки, а вот конструкционные детали из него нежелательны;
  • импрегнированная древесина очень хороша на улице, будь то половая доска или обшивка фасада, а также в виде констукционных элементов – балок, стропил и прочего. Внутри же ее применять не стоит.

К вопросу о покрытии маслами – оба нуждаются в таком покрытии, особенно на улице.

Нужно ли пропитанное дерево в бане?

Начнем с того, что основное предназначение глубокой промышленной импрегнации – это противостояние интенсивному воздействию окружающей среды за пределами жилого помещения. Причал подвергается постоянному действию воды, забор погружен в грунт и поливается дождями – это примеры постоянного взаимодействия древесины со средой, где много тепла, влаги и грибов.

Антисептированный/импрегнированный брус, хвоя. Фото Пиломатериалы.рф

В постройках для людей – жилых и хозяйственных, постоянного и периодического пользования контакт с внешней средой ограничивается фасадом и подполом. Остальное дерево защищено от внешней среды, но грибы находятся повсюду. И все, что им нужно – это тепло, влага и древесина.

Поэтому в бане, где тепло и влажно, защита древесины востребована, но при этом она должна быть не умеренно, а полностью безопасна. Причем безопасна в том числе и при повышенной температуре.

Что стоило бы защищать? Мы считаем, что в первую очередь – конструкционные элементы. Такие, как лаги или стропила, возможно, в каркасном строительстве – каркас. Импрегнировать брус или кругляк для сруба бани – плохая идея, если не закрывать это все в парной слоями теплоизоляции и вагонки.

Потому что любой антисептик остается ядом, просто класс опасности снижается по новым требованиям, но полезным для организма человека его не назовешь, а какой-никакой обмен со средой у импрегнированной древесины все равно будет.

Облицовка фасада импрегнированным планкеном – отличная идея для кирпичной или бетонной бани. Закрытые от контакта с человеком конструкционные элементы – тоже отличная идея. Еще террасу можно ею отделать, положив импрегнированную террасную доску на пол. Все остальное – крайне сомнительно, но это на наш, непрофессиональный взгляд.

К тому же есть одно практическое соображение: бани часто горят, а импрегнированная древесина позиционируется как «вечная» – стоит ли вкладывать дополнительные средства в строение, которое можно потерять по неосторожности? С другой стороны – если гореть не будет, то с пропитанной древесиной меньше ремонта.

ИТОГ: строить баню целиком из древесины с глубокой пропиткой не стоит. Отдельные элементы сделать из него – разумно и полезно.

Подходящие породы

Вопреки тому, что наибольшей популярностью и известностью пользуется импрегнированная хвоя, процессу этому может быть подвергнуто любое(!) дерево (а какое дерево для бани лучше можно узнать ). Ведь сама по себе пропитка древесины мало связана со структурными особенностями той или иной породы.

Вопрос в другом: всякую ли породу древесины надо подвергать этой процедуре? Ведь стойкость к гниению не единственная важная характеристика, есть еще характеристики, которые влияют на то, может ли данная порода древесины использоваться в качестве конструкционного материала – выдерживать статическую и динамическую нагрузку, какова ее твердость и упругость и др.

Поэтому импрегнации предпочтительнее подвергать те породы древесины, которые сами по себе годятся для той или иной строительной цели (разумеется, мы сейчас говорим не о заборах, а о более ответственных элементах сооружения – балках, стропилах, лагах и др.).

Второй важный вопрос: не снижает ли импрегнация прочность древесины. Оказывается, есть методы, которые прочность действительно снижают. Во-первых, прочность падает при использовании высокой температуры. Во-вторых, на ней сказывается специфический метод, при котором древесина накалывается – на ней делаются узкие короткие проколы на глубину где-то 5 см, чтобы обеспечить доступ пропитки к глубинным слоям дерева.

Так как есть способы получить импрегнированное дерево без высокой температуры и накалывания, можно сказать, что прочность может остаться той же, что свойственна данной породе древесины самой по себе. А если мы говорим о конструкционных материалах из дерева, то это будут в первую очередь хвойные породы.

Тут сказываются два фактора: они широко распространены на территории России, а не менее или даже более прочные лиственные породы встречаются реже, потому стоят дороже (дуб, например). И это не говоря об экзотике, которая может быть куда лучшим конструкционным материалом, но стоимость ее импорта в Россию делает затею неоправданной.

КСТАТИ! Импрегнация успешно применяется для пород древесины любой плотности – варьируется только время и агрессивность воздействия на эту породу.

Хвоя: сосна или лиственница – что лучше?

Так как выше мы уже сказали о том, что хвойные породы древесины чаще всего используются в качестве конструкционных конкретно в России, то и говорить стоит о них.

Однако это не значит, что импрегнация используется только для несущих нагрузку элементов. Обшивка фасада, например, не конструкционный элемент, но тоже может быть выполнена из хвойных пород древесины. В общем, все дело в распространенности и дешевизне.

Антисептированная (импрегнированная) обрезная доска, сосна. Фото Пиломатериалы.рф

В свою очередь есть наиболее часто встречающееся предложение, и это будет не ель или пихта. Скорее всего выбирать придется между импрегнированной сосной и лиственницей.

Лиственница

Лиственница – твердая порода хвойной древесины, сама по себе отличающаяся довольно высоким показателем сопротивления гниению.

ВАЖНО! Не забывайте, пожалуйста, что речь идет практически об уличном или скрытом за отделкой применении пропитанной древесины.

Импрегнированная лиственница – это существенное усиление ее природных свойств. Но есть ли в этом смысл? Мы поделимся с вами нашим субъективным мнением: если покупать у того производителя, который делает пропитку неглубокой, то смысл в лиственнице есть, потому что часть заболони у нее останется незащищенной, и вот тут ее природные качества будут востребованы.

А если производитель нормальный, вменяемый, может предоставить вам и сертификаты на антисептик, и указать класс пропитки, то дополнительные затраты на лиственницу окажутся излишними.

Террасная доска из необработанной лиственницы. Фото Лесовик Стройкомплект

Потому что цена на нее, конечно, в разное время может оказаться разной, но по факту разлет может быть и в два раза, то есть пропитанная лиственница обойдется в два раза дороже сосны. А задача у нас какая? Чтобы древесина не гнила. Так за это отвечает пропитка, тут уже неважно, какая именно древесина была в исходнике. Если все делается по инструкции к антисептику и автоклаву.

Да, а есть еще один вариант: выбирает человек террасное покрытие, и ему предлагаются – непропитанная лиственница, доска террасная из импрегнированной сосны и ДПК (древесно-полимерный композит, то есть древесная пыль, сплавленная с полиэтиленом).

Вот тут мы совершенно уверенно будем стоять за химию, потому что прямой контакт с водой, воздухом и грунтом способен сгноить и лиственницу, но есть один нюанс: выяснилось, что химию тоже надо защищать – судя по всему, ей не нравится ультрафиолет и она нуждается в покрытии маслом или лаком. Делается это, скажем, в течение полугода-года после импрегнации.

СОВЕТ! Что касается непропитанной древесины лиственницы, то используйте ее лучше внутри помещений – из нее получаются просто замечательные полы в бане.

Сосна

Террасная импрегнированная доска, сосна. Фото Город мастеров

Мы считаем, что недорогая древесина сосны, подвергнутая качественной промышленной пропитке – это оптимальный вариант для заявленной задачи.

Но вот что интересно: нам попадались объявления о продаже смешанной сосны с елью, да еще и сортности АВ, то есть такой вот дважды мусор. Поясним, почему. Начнем с сортности. Конечно, длинную доску, соответствующую сорту А найти сложно и выкручиваются, ставя сорт АВ, но уж лучше короткие куски доски высокой сортности, чем длинные доски с негодными фрагментами – мертвыми сучками, например.

Смесь сосны с елью плоха тем, что ель пропитывается хуже сосны. Они будут вместе в автоклаве, сосна пропитается, а елка – нет. Производитель об этом знает, но не сортирует по породам. (Древесина ели не вообще не пропитывается, а требует большего времени, чем сосна.)

СОВЕТ! Отличить импрегнированную сосновую доску от еловой можно по весу – при равных габаритах елка будет ощутимо легче, потому что не пропиталась. Речь идет о досках одной партии импрегнации.

В продаже вы найдете много предложений импрегнированной сосны – интересуйтесь сертификатами и контрольными спилами.

По поводу спилов следует знать следующее: да, пропитка древесины бывает не полной, сердцевина может не пропитаться, но надо смотреть, что это за сердцевина – заболонь или ядро. Если ядро, то все нормально – это мертвая древесина, она не участвует в осмосе (то же самое касается сучков). А вот если не пропиталась заболонь (живая древесина), то у производителя не соблюдаются инструкции.

На нашем сайте присутствуют информация и о других востребованных в бане и сауне породах древесины: липа, абаш, береза, кедр. Каждая порода древесины лучше всего подходит в качестве материала для мебели, в частности, полок, дверей и окон. Баня-бочка из кедра требует отдельного рассмотрения.

Пиломатериалы

Пиломатериал – это все, что можно получить из ствола дерева и применить в строительстве. Очень любопытно выяснить – все ли пиломатериалы доступны в продаже в импрегнированном виде. Рассмотрим последовательно самые распространенные виды.

Вагонка

Вагонка – это разновидность довольно тонкой профильной доски с замковым соединением, которая преимущественно предназначена для внутренней обшивки, но есть разновидности, которые с успехом применяются для обшивки внешней – например, «американка». Также для внешней обшивки может быть использована любая другая толстая и массивная вагонка.

Так вот, импрегнированной вагонки для внутренней обшивки просто не должно существовать, потому что промышленная пропитка древесины не делается на внутренних отделочных материалах – они и не подвергаются жесткому влиянию среды, и мы уже говорили, что пропитка – это не витамины.

А для внешней обшивки вы ее спокойно найдете.

СОВЕТ! Так как начальная влажность загружаемой в автоклав древесины имеет большое значение, уточняйте этот параметр у производителя. Вагонку может повести так, что она вырвет весь крепеж и посыплется – так ведет себя непросушенная вагонка. Идеальная влажность – 12% . Если говорят «естественной влажности», то это мусор.

Фанера

А вот этот материал несколько выбивается из того, что мы говорили выше, потому что нами был сделан упор на стойкость к гниению, а тут речь идет повышении стойкости к действию огня, а попутно делается еще и биозащита (как дополнение).

Основное предназначение импрегнированной фанеры, все-таки связано с транспортом. Ее используют в вагоностроении, судостроении. При должной толщине она может быть и конструкционным материалом.

Но нам стало интересно: а можно ли применить импрегнированную фанеру в бане? А почему бы и нет? Если, к примеру, не обшивать ею внутри стены, а использовать только для чернового пола в невлажных помещениях и чернового пола второго этажа? Возможно и иное, «точечное» использование этого материала.

НО! Зашивать ею потолок парилки снизу, наверное, не стоит – она, конечно, гореть не будет, даже если дымоход перегреется, но какие там у нее пропитки и клеи в плане непосредственного взаимодействия с паром – мы не знаем, поэтому только через слой утеплителя, фольги и пленок.

Брус

А вот импрегнированный брус – это отличный конструкционный материал, который может использоваться как в качестве обвязки верхней и нижней каркасного строения (на свайном фундаменте, к примеру), так и в качестве мауэрлата на всех прочих не деревянных стенах. Может он использоваться и в качестве балок перекрытия, особенно снизу, под лагами.

В деревянных строениях его можно использовать в качестве нижнего венца, а также подоконного бруса (то и другое гниет в первую очередь).

На контрольном спиле вы обязательно обнаружите непропитанную область древесины – мы уже объясняли выше, что ядро не пропитывается глубже нескольких миллиметров. Так что это нормально, вроде как, но можно услышать, что импрегнированные столбы падают из-за сгнившей сердцевины уже через несколько лет.

Брус сухой 150х150х6000 сосна, импрегнированный. Фото Город мастеров

Поясним: незащищенная древесина любой стойкой породы в неблагоприятных условиях гниет. И неправда, что ядро не гниет вообще – деревья в лесах сгнивают полностью! Однако это не повод отказываться от защиты, если ядро не пропиталось. Ищите брус, где ядро не близко к поверхности. В конце концов и без обработки древесину используют, стоят же дома и бани! Но и переплачивать за практически непропитанный брус смысла нет. Вывод: смотрите контрольные спилы конкретного производителя.

Что-то подсказывает нам, что импрегнированный планкен должен быть любимцем в Финляндии и прочей Европе. А в России им обшивают фасады все-таки не так еще часто. То есть вообще планкеном.

Тем не менее, это еще один способ сделать вид, что у вас деревянное строение, в то время как оно построено из кирпича или блоков, или каркасное. Планкен – альтернатива вагонке и представляет собой доску со скругленными гранями, толщиной где-то 2 см. Хотя толщина и ширина могут варьироваться в зависимости от производителя.

РЕКОМЕНДАЦИЯ! Узкий планкен крепится на обрешетку, если она будет из влажной древесины, то при высыхании разойдется, открывая щели. Поэтому лучше или брать более широкий планкен, с креплением на два самореза (узкий – на один), либо брать сухую обрешетку.

Доска

А вот это – самое частое предложение, потому что именно доски пользуются наибольшим спросом. Однако тут есть нюанс – какие именно? Выделим два направления – либо это будет импрегнированная палубная доска или террасная (одно направление), либо обычная обрезная доска (строганная или только пиленная).

Палубная

Палубная доска или декинг вовсе не тождественна своей формой террасной доске, хотя используется по тому же назначению, образуя настил под открытым небом или под крышей. Это массивная доска без рельефа с закругленными краями.

Такая доска должна служить долго с учетом того, что в течение года будет подвергаться перепадам температуры, замораживанию, воздействию дождей и снегов, палящего солнца с его ультрафиолетом.

Палубная импрегнированная доска. Фото Город мастеров

В общем, к настоящему моменту есть три более-менее удовлетворительных варианта, на каждый из которых вы можете увидеть массу разоблачающих фото, где показаны разрушительные действия природы на материал. Мы уже упоминали эти варианты:

  • древесина лиственницы без импрегнации;
  • импрегнированная доска (декинг или террасная);
  • древесно-полимерный композит.

Композит нам нравится меньше всего, потому что из дешевых материалов делается слишком дорогой продукт для реального уровня надежности. Остаются лиственница и импрегнированная доска. Оба нуждаются в покрытии маслами, оба разрушаются от неблагоприятных условий.

Террасная

Импрегнированная террасная доска. Фото Город мастеров

Террасная доска не такая гладкая, как палубная. Она может иметь рельеф на лицевой стороне. Его называют «вельветом» за сходство с тканью. На обратной стороне у нее могут быть канавки.

Есть небольшие отличия и по габаритам досок. Композитные доски обладают вообще другой формой, но мы о них не говорим. Главное, что доска из массива дерева может быть пропитана. И чаще всего делается импрегнированная террасная доска из сосны. Мы уже говорили, что пропитанная сосна на наш взгляд лучше, чем обычная лиственница.

Обрезная

Вряд ли кто-то из производителей согласится класть в автоклав доски с обзолом (корой на боковых поверхностях). Поэтому необрезная доска просто вам не попадается с такой обработкой. Что же касается импрегнированной обрезной доски, то она может и нестроганная, и строганная. Разумеется, выгоднее строганная доска, даже если она и будет дороже.

Строганная

Строгание – дополнительная операция, сказывающаяся на цене пиломатериала. Однако в случае с пропиткой оно нам на руку, потому что после импрегнации древесина будет нуждаться в меньшей обработке, а значит, мы не снимем лишнего пропитанного слоя.

Импрегнированная строганная доска. Фото Город мастеров

Конструкционные детали

Мы уже говорили, где можно использовать конструкционные детали с импрегнацией и перечисляли их. Рассмотрим парочку наиболее востребованных.

Лага

Лаги – это доски, которые служат основанием для пола. Конечно, на грунт их скорее всего класть не будут, но даже в случае, если для них подготовлено более надежное основание, они все-таки подвергаются воздействию влаги из воздуха, а следовательно, могут стать пищей для грибов.

Поэтому импрегнированные лаги можно считать более предпочтительными, чем ничем не обработанные.

Каркас

Мы много писали о каркасном строительстве, и те, кто читал наши статьи, знают, что каркас закрывается пленками, после чего на него крепится обрешетка, а уже на нее – отделочный материал, например, вагонка. Можно и закрыть каркас листами ОСП, крепя обрешетку уже на них.

Все это важно в том случае, если есть желание использовать в строительстве импрегнированный каркас. То есть доски и брус, которые являются основой вашего строения. Понятно, что хотелось бы сохранить их в целости и сохранности как можно дольше. Импрегнация древесины исполняет это желание. Для дома рекомендовать такую конструкцию однозначно стоит.

А вот насчет бани… Да почему бы и нет? Правда, тут мы исходим из логики, у нас нет примеров строительства бани с импрегнированным каркасом. Антисептик не причинит большого вреда человеку, но мы не можем ничего сказать о воздействии печи и вообще повышенной температуры на сохранность антисептика внутри древесины. Так что, наверное, стоит говорить со специалистами.

***
Расскажите в комментариях, где именно вы хотели бы использовать импрегнированную доску.

Использованные источники: статья Современные биозащитные средства для древесины, Мазаник Н.В. https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-biozaschitnye-sredstva-dlya-drevesiny

Где купить

Приобрести импрегнированные пиломатериалы различных типов возможно у производителей и поставщиков, которые представлены в отдельном разделе нашего сайта.

Плюсы и минусы импрегнированной доски

Как выгорают на солнце зелёный и коричневый цвета импрегнированной доски?

Импрегнированная древесина сразу после обработки имеет два основных цвета – зелёный и коричневый. Коричневый после обработки смотрится лучше. Причин тому две:

· сразу после обработки зелёный цвет очень насыщенный, выглядит тяжеловато;

· вокруг сучков и на смолистых местах видны синеватые пятна, которые серьёзно портят внешний вид доски.

Но все эти проблемы временные. Под действием УФ ядовито-зелёный цвет пропадает за две недели, а сине-зелёные пятна исчезают. Это хорошо видно на фото. Одна доска была закреплена 2 дня назад, другая 16 дней назад.

А вот дальше зелёная доска имеет два неоспоримых плюса:

· Под действием УФ ядовито-зелёный цвет переходит в очень приятный желто-коричневый (медовый), который очень гармонично смотрится. Коричневая же меняет цвет ближе к серому.

· По правилам, и зелёную и коричневую террасные доски необходимо покрывать защитным маслом с фильтром от УФ. В это масло можно добавить колорант и придать доске практически любой цвет. Подвыгоревшей зелёной доске гораздо проще придать нужный цвет.

Ещё один аргумент в пользу импрегнированной доски.

Во время поставки импрегнированной доски одному из клиентов наш водитель заметил очень наглядный пример того, как начинается разрушение незащищённой древесины грибком спустя всего два года после строительства забора.

На фотографии хорошо видна граница между ядровой и заболонной древесиной. Мёртвая ядровая древесина, в которой разорваны связи между клетками и невозможен капиллярный обмен, фактически не впитала в себя влагу и проникновение грибка там не заметно. Под действием УФ изменился только цвет — стал серым.

А вот заболонная часть древесины, с хорошими клеточными связями, активно впитывает влагу. Для грибка создались оптимальные условия – тепло и сыро. На поверхности уже заметны зеленоватые пятна. Процесс разрушения идёт активно.

Это ещё раз подтверждает, что в большей защите нуждается именно заболонная часть древесины. Процесс импрегнирования (насыщения под давлением) заболонной части консервантом защищает её от грибка и придаёт ей водоотталкивающие свойства.

Лиственница или импрегнированная сосна? Плюсы и минусы.

И лиственница, и импрегнированная сосна – это всё настоящее дерево и отличный материал для террасной доски, планкена и других изделий, но при условии правильного монтажа и покрытия. Древесина — живой, дышащий материал — это нужно учитывать.

На мой взгляд, у лиственницы три минуса:

— Большая смолистость требует абсолютно правильного подбора лакокрасочного покрытия. Ошиблись.… И покрытие может начать шелушиться, а в догонку Вы получите потемнение (даже почернение) цвета от проникновения влаги.

— Цена, которая складывается из стоимости самой лиственницы, монтажа, крепежа, лакокрасочного покрытия и дальнейшего ухода.

— Длина. Доски по 6 метров встречаются ещё не так часто.

У импрегнированной доски свои минусы:

— Сосна — более мягкая древесина, но это имеет отношение только к террасной доске. На это могу сказать только то, что написано тут;

— На мой взгляд, к недостаткам можно отнести «лодочку». Почитать можно тут;

Вы выбрали лиственницу для террасной доски – отлично. Основание террасы и лаги тоже из лиственницы будете строить? Нет! Тогда наверно купите обычную сосну, антисептик, кисточку и время на то, чтобы её высушить и проантисептировать? Неплохой вариант! А можете просто купить готовую импрегнированную доску за разумные деньги!

Вывод: Не замыкаемся на террасной доске. Забор, хозяйственные постройки, черновые полы, беседки, теплицы и многое другое тоже требует защиты от грибка.

Планкен

Планкен – деревянная фасадная доска

Планкен – пиломатериал, гладкий с лицевой и тыльной сторон, имеющий ровные торцы. Используется в основном для ландшафтного дизайна при возведении беседок, ограждающих конструкций, а также для обшивки фасадов, создания напольного покрытия террас и веранд.

Имея внешние сходства с вагонкой, планкен отличается по способу монтажа: создание каркасной основы для планкена не требуется, элементы крепятся независимо друг от друга, на расстоянии в 6 – 8 мм. Такой способ крепления применяется для прямого (классического) планкена и позволяет при необходимости выполнять заменую нужного элемента, не разбирая панель полностью. Существует скошенный вид этого пиломатериала: торцы срезаны под углом, фиксация будет производиться внахлест.

Преимущества выбора

Если вы предпочтете купить планкен для отделки фасада или внутренних отделочных работ, то останетесь довольны выбором этого натурального материала, потому что:

  • монтаж выполняется достаточно просто и быстро, без применения какого-либо специального оборудования;
  • обеспечивается хорошая вентилируемость фасада;
  • отделка не деформируется со временем вследствие перепадав температуры и влаги, потому что небольшие компенсационные зазоры между наборными элементами обшивки обеспечат возможность свободного реагирования на температурно-влажностные изменения.

Где выгодно купить качественный планкен

В нашем онлайн-каталоге представлен широкий выбор планкена из различных пород дерева, длинной от 2-х до 3-х метров. Мы предлагаем самые выгодные цены в Москве и других городах России. Возможна доставка или покупка на условиях самовывоза.

Что такое планкен и чем он лучше обычной вагонки?

Планкен — деревянный отделочный материал, который появился на нашем рынке сравнительно недавно. Его можно назвать новой ступенью эволюции всем известной обшивочной доски, или, говоря проще, вагонки. Так в чем же разница?

Планкен представляет собой обшивочную доску, обструганную со всех четырех сторон. Толщина ее составляет 1, 1,5 или 2 см, а ширина варьируется в пределах от 7 до 14 см, длина же может достигать 4 и даже 6 м. От набившей оскомину вагонки планкен отличается формой боковой кромки. Существует несколько ее вариантов.

    Прямая и скошенная доска

    Прямая. Доску обрезают под углом 90º и скругляют кромки. Самый простой, и, как следствие, дешевый вариант.

    Скошенная. Края срезают под углом 35-70º, что придает обшивке оригинальный и элегантный вид. При производстве остается больше отходов, чем в случае с прямой кромкой, поэтому такой планкен стоит дороже.

    Прямая с пазом. Благодаря наличию замков такие доски можно соединять друг с другом, образуя единое полотно. Из-за трудности обработки эта разновидность планкена стоит дороже всего.

    Лицевая поверхность планкена может иметь рельефную поверхность — борозды по всей длине. Это препятствует скольжению, что важно для напольных покрытий

    Несмотря на то, что планкен — относительно новый продукт, строители, мастера-отделочники и дизайнеры интерьеров уже успели его «распробовать». Материал используют для отделки стен, потолков и полов, а также для создания террасных настилов, обшивки фасадов, производства мебели и многого другого. Высокое качество материала позволяет экономить на постобработке и облегчает монтаж. Но за это приходится платить — планкен обходится дороже обычной вагонки. Разумеется, стоимость доски напрямую зависит от того, из какого сырья ее производят.

    Самой дорогой, но при этом самой прочной и долговечной, является доска из лиственницы. О том, как хорошо такая обшивка может противостоять воздействию влаги и перепадам температур, свидетельствует то, что ее активно используют в обшивке парных. Лиственница — чрезвычайно плотная, твердая и прочная порода. В ее смоле содержатся природные антисептики и дубильные вещества, защищающие от гниения.

    Если планкен используется в наружных работах, его необходимо покрывать защитными препаратами для древесины, чтобы максимально продлить срок жизни

    Планкен из кедра немногим уступает лиственнице по качеству, но при этом стоит дешевле. Правда, для саун и бань его лучше не использовать (из-за смолистости, свойственной всем хвойным породам). Но зато он прекрасно показывает себя в качестве обшивки фасадов и покрытия для террас.

    Еще один элитный сорт — дуб. Это плотная, прочная, «сильная» порода, так что дубовый планкен можно использовать как во внутренней, так и во внешней отделке. Но к сожалению, такая доска «влетает в копеечку».

      Схема вентилируемого фасада из планкена

      Ну а тем, кому нужна бюджетная отделка, можно рекомендовать сосну. Она прекрасно подходит для внутренней обшивки стен и потолков. А если непритязательный желтоватый цвет планкена не вписывается в дизайн, его легко облагородить при помощи морилки.

      Что касается монтажа планкена, он мало чем отличается от работы с обычной вагонкой. Доски крепят на деревянную или металлическую обрешетку при помощи саморезов (открытый способ) или специальных металлических пластин (скрытый способ).

      У каждой технологии есть как плюсы, так и минусы. Фиксировать доски открытым способом легко, так что работа идет быстро. Но шляпки саморезов портят вид обшивки, что особенно печально, когда речь идет о дорогом планкен из лиственницы или дуба.

      Скрытый крепеж требует от мастера определенной квалификации, а крепежные элементы стоят дороже шурупов. Но зато их совершенно не видно на лицевой стороне.

      При открытом методе крепления доску при необходимости легко заменить. Разобрать полотно, зафиксированное скрытым способом, намного труднее

      В завершении темы отметим, что для внешней отделки лучше не использовать планкен с системой шип-паз. Под воздействием влаги древесина будет набухать, и шипы, увеличиваясь в объеме, просто порвут соседние доски. Разумнее выбрать доски со скошенным краем. Их можно будет укладывать с небольшими зазорами, что обеспечит вентиляцию пространства под обшивкой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *