Пирог утепления мансардной крыши

Содержание

Как сделать утепление крыши мансарды – пошаговая инструкция

Использование мансарды в качестве жилого помещения требует создания комфортных условий проживания, которые напрямую зависят от качества утепления этой части дома. Теплоизоляция мансардного этажа позволяет получить двойную выгоду: зимой в помещении будет сохраняться тепло, а летом создается приятная прохлада. Но для достижения этой цели необходимо знать и понимать технологию утепления. Кроме того теплоизоляционные работы можно выполнить при наличии значительного количества свободного времени, желания трудиться и опыт обращения с некоторыми инструментами.

Процесс утепления крыши мансардного типа

Мансардный этаж утепляется по аналогии с обычной крышей, но с учетом более жестких требований, что объясняется конструктивными особенностями помещения.

В частности речь идет о стенах мансарды, которые в большинстве случаев являются единым целым с кровлей. Это приводит к быстрому охлаждению зимой и сильному нагреванию в летнюю жару.

Правильный пирог мансардной крыши

В целом пирог утепления мансарды выглядит следующим образом:

  • Укладка пароизоляционного слоя.
  • Утеплитель.
  • Создание вентиляционного зазора.
  • Гидроизоляционный материал.
  • Кровельное покрытие.

Каждый слой кровельного пирога мансарды выполняет свою функцию, поэтому отсутствие одного из них будет считаться нарушение технологии утепления крыши мансардного типа. Особое внимание в процессе работы следует уделить утеплению и вентиляции, так как именно эти факторы обеспечивают комфортное проживание в помещении мансарды.

Чтобы понять, как правильно выполнить утепление крыши мансардного типа, необходимо знать причины, по которым выполняются работы подобного типа.

Во-первых, теплоизоляция способна сохранить максимальное количество тепла в холодное время года.

Во-вторых, наличие утеплителя помогает защитить помещение мансарды от лишнего тепла в летнюю жару.

Это происходит потому, что все теплоизоляционные материалы обладают свойством теплопроводности. По этому параметру можно определить, сколько тепла материал способен впускать в помещение или выпускать из него. Малый коэффициент теплопроводности соответствует более тонкому слою изоляции, который необходим для создания комфортных условий проживания.

Теплопроводность является достаточно важным фактором по нескольким причинам. Теплый воздух из помещения согласно законам физики поднимается вверх, где непременно соединяется с кровлей. В зимнее время кровельный материал укрыт снежной шапкой, которая при определенной температуре и при наличии внутренних воздушных карманов является своеобразным внешним утеплителем. Если через кровлю проходит большое количество тепла, то снег на крыше начинает таять. Но в результате низкой температуры воздуха в зимнее время подтаявший слой образует ледяную корку, которая теплоизоляционными свойствами снега не обладает. Кроме того ледяная масса оказывает значительную нагрузку на кровлю и может стать причиной разрушения кровельного материала. Правильно выбранный утеплитель способен удерживать тепло в помещении мансарды, тем самым предотвращая таяние снега, сохраняя его природные свойства.

Если рассматривать функцию теплоизоляции в летний период, то здесь ситуация выглядит следующим образом. Палящее летнее солнце нагревает кровельный материал, и тепло от кровли переходит в помещение мансарды. Неправильное утепление крыши мансарды становится причиной невыносимой жары, с которой плохо справляются даже кондиционеры. Правильный мансардный пирог обеспечит прохладу в помещении, создавая условия для комфортного проживания.

Особенности кровельного пирога

Поняв назначение теплоизоляции, следует также изучить влияние конструкции крыши на качество утепления. Для этого необходимо выяснить, чем отличается крыша мансардного типа от обычной конструкции.

Главное отличие – это размер вентиляционного пространства между кровлей и жилым помещением. Обычная крыша характеризуется наличие чердака и слуховых окон, а для мансардной крыши характерно наличие вентиляционного пространства не более 15 см. Поэтому грамотная вентиляция является достаточно важной задачей, как и теплопроводность материалов.

Причиной этому становится следующее:

  • Свободное движение воздуха в подкровельном пространстве способствует отведению влаги в этой части крыши. Это позволяет сохранить и продлить срок службы всей конструкции крыши.
  • В зимнее время грамотная вентиляция не допускает нагревания кровли, поэтому снежная шапка не тает и не образует ледяной корки.
  • В летнюю жару свободно циркулирующий воздух отводит излишки тепла из-под крыши, тем самым не допуская перегревание элементов конструкции и сохраняя комфорт в мансардном помещении.

Правила выбора теплоизоляционных материалов

Чтобы качественно утеплить мансардный этаж, необходимо очень ответственно подойти к выбору утеплителя, так как от его характеристик во многом зависит состав кровельного пирога и толщина утепления мансардной крыши. Современный рынок предлагает теплоизоляцию в достаточно большом ассортименте. Особой популярностью в этом разнообразии пользуются следующие материалы:

  • Стекловата.
  • Минвата.
  • Пенопласт и пенополистирол.
  • Вспененное стекло.
  • Пенополиуретан.

Не менее востребованными можно назвать и природные утеплители, среди которых можно выделить такие:

  • Солома.
  • Бумага.
  • Стружка, остающаяся после обработки древесины.

При выборе теплоизоляционного материала следует руководствоваться следующими параметрами:

  • Величина коэффициента теплопроводности. Оптимальным вариантом считается утеплитель, коэффициент которого составляет не более 0,05 Вт/м*К.
  • Устойчивость к влаге. С увеличение этого параметра качественные характеристики также возрастают.
  • Стойкость к возгоранию.
  • Соответствие экологическим требованиям.

Первые два параметра являются основными причинами, по которым выбор может склониться в сторону определенного материала. А вот устойчивость к горению и экологическая безопасность особого влияния на количество слоев и толщину кровельного пирога не оказывают.

Отдавая предпочтение минеральной вате или стекловате, следует помнить, что в процессе эксплуатации некоторые качественные характеристики этих материалов становятся намного хуже. Во-первых, материал имеет свойство слеживаться или просто рассыпаться. Это происходит из-за плохой устойчивости ваты к механическим нагрузкам, в результате которых происходит разрушение структуры утеплителя. Во-вторых, уровень влаги в утеплителе этого вида существенно превышает допустимые нормы, а вата, как известно, обладает отличной гигроскопичностью. Также следует помнить, что теплоизоляция ватой требует создания более толстого пирога, состоящего из нескольких слоев утеплителя. Только в этом случае существует вероятность достижения желаемого результата. Кроме того кровельный пирог на основе минеральной ваты или стекловаты должен содержать по несколько слоев пароизоляции и гидроизоляции. Однако нельзя забывать о низкой стоимости подобных теплоизоляционных материалов и их доступности. В некоторой степени это является весьма серьезным аргументом.

Использование пенопласта для утепления мансардной крыши можно назвать наиболее выгодным вариантом, что объясняется хорошими теплоизоляционными свойствами материала и его устойчивостью к влаге. Чаще всего, утепление крыши пенопластом можно сделать самостоятельно. Однако применять такой материал можно далеко не всегда. Лучше всего воспользоваться для этой цели экструзионный пенополистирол. Он также не боится воды, менее горюч и имеет оптимальный коэффициент теплопроводности. Недостатком пенополистирола является его синтетическое происхождение и довольно высокая стоимость.

Домовладельцы, отдающие предпочтение экологически чистым материалам, могут использовать для утепления крыши мансардного типа пеностекло, солому, гранулированную бумагу. У них отмечаются отличные коэффициенты теплопроводности и полное соответствие экологическим нормам. Но, как и другие утеплители, природные материалы имеют свои отрицательные стороны. Во-первых, многие из них легко воспламеняются, во-вторых, практически все они требуют специальных знаний и оборудования для работы.

Особенности утепления мансарды

Теплоизоляция крыши мансардного типа проводится в три этапа:

  • Подготовка пространства.
  • Укладка утеплителя.
  • Непосредственная фиксация материалов.

Решать поставленную задачу необходимо следующим образом:

  • При возведении стропильного каркаса определяется шаг между стропилинами. Это расстояние не должно снижать прочность конструкции крыши, но в это же время выбранный утеплитель должен плотно входить между стропильными ногами.
  • Использование теплоизоляционного материала, который не впитывает влагу, позволяет пропустить этап укладки пароизоляции. Однако минеральная вата не может монтироваться без этого слоя.
  • Набиваемая контробрешетка способствует созданию вентиляционного зазора между обрешеткой и утеплителем.
  • Утеплитель плотно укладывается между стропильными ногами и прочно закрепляется на месте. При этом следует учитывать, что стропилины из металла могут стать своеобразными мостиками холода. Это требует монтажа дополнительного сплошного слоя теплоизоляции.

Крыша мансардного типа становится все более популярной, но при ее неправильном утеплении домовладелец может не получить желаемый результат. Только поняв назначение теплоизоляции, и составив правильный пирог мансардной крыши, можно почувствовать всю прелесть проживания в мансардном этаже.

Мансарда. Утепление крыши

Энергоэффективность дома зависит от множества факторов, одним из которых является потеря тепла через крышу и перекрытия. Качественная укладка изоляционных материалов в конструкции крыши, а также правильный их выбор, не только поможет в решении с данной проблемой, но и обеспечит ее долгую жизнь и строения в целом.
Возвращаясь к крыше. По приблизительным подсчетам через нее из дома уходит около трети всего тепла, поэтому рекомендуется провести ее качественное утепление. Особенно стоит задуматься об утеплении крыши тем, у кого она выполняет функции мансардного помещения. Тогда кровельный «пирог» выполняет функции по защите жилого пространства от холода и жары, а также от попадания внутрь атмосферных осадков.
Также необходимо помнить и понимать, что крыша над мансардным помещением подвергается двойному воздействию, как снаружи от атмосферных воздействий, так и изнутри от воздействия теплого воздуха и влажности помещений. И лишь качественно смонтированный кровельный «пирог» со слоями гидро-, тепло- и пароизоляции, сможет обеспечить необходимые условия и увеличить срок службы всего кровельного покрытия. При этом сохранится атмосфера в доме и увеличится его энергоэффективность, за счет сокращения расходов на отопление.

Утепление крыши мансарды изнутри

Общие моменты

Как уже упоминалось выше, крыша в доме с мансардой, помимо своих основных функций (защита от атмосферных осадков), еще обеспечивает теплосбережение жилого помещения в холодное время года. В летнее же время, кровельный «пирог» защищает помещение мансарды от его перегрева. Поэтому, чтобы добиться таких результатов, кровельная конструкция должна состоять из следующих слоев и в строго определенной последовательности:

  • кровельное покрытие;
  • обрешетка;
  • гидроизоляция;
  • теплоизоляция;
  • пароизоляция;
  • внутренняя отделка.

В этой конструкции теплоизоляция обеспечивает минимальные потери тепла из жилых помещений, а также улучшают акустические характеристики мансарды. Гидроизоляция защищает утеплитель от уличной влаги, а также способствует свободному выходу паров из здания. Пароизоляция выступает в роли внутренней защиты утеплителя от проникающей из помещения влаги.
Укладка кровельного «пирога» начинается после монтажа стропильной системы. Сначала укладывается гидроизоляционный слой, поверх которого устанавливается обрешетку. Здесь сразу стоит обмолвиться, что все деревянные элементы должны быть обработаны (пропитанные) специальными биозащитными составами, а уже затем прибиваться к стропилам.
Прибитая к стропилам обрешетка выполняет функции вентиляции между гидроизоляцией и кровельным покрытием, обеспечивая надлежащую циркуляцию воздуха в пространстве под кровлей. Это предупредит утеплитель от перенасыщения влагой, и, соответственно, сопутствующих проблем. Сверху обрешетки укладывается кровельный материал. Затем изнутри между стропилами монтируют утеплитель, который защищают со стороны мансардного помещения пароизоляционным материалом, после чего проводят отделочные работы.

Теплоизоляция крыши

Одним из главных составляющих кровельного «пирога» выступает теплоизоляция, в качестве которого обычно используют минеральную вату. Маты в виде плит, выполненные из стекловолокна или бальзата, укладывают в пространство между стропилами. Благодаря своей волокнистой структуре, минвата удерживает внутри себя воздух, который хорошо хранит тепло. Это и есть основной принцип минераловатных утеплителей, объясняющий их высокие теплоизоляционные качества.
Упругость является следующим важным моментом теплоизоляционного материала. И это неспроста. Ведь при недостаточной плотности и жесткости утеплителя, он подвергнется оседанию в наклонной плоскости. К тому же, в межстропильном пространстве теплоизоляция укладывают враспор, и именно такие параметры как упругость и эластичность. Упругость позволяет минвате сохранять стабильность размеров и стойкость примыкания к стропилам, а эластичность позволяет материалу плотно прилегать к конструкции крыши, заполняя все неровности.
Стоит знать, что укладывая минвату, зазоров и щелей между ней и стропилами не должно оставаться. Они могут привести к возникновению мостиков холода, из-за которых помещение мансарды будет промерзать, а кровля может покрываться наледью.
Возвращаясь к материалу утеплителя. Здесь наибольшей упругостью обладает бальзатовая вата, у которой структура волокон более хаотичная. А высокая эластичность больше у стекловолоконных утеплителей. Оба материала негорючи и паропроницаемые, что очень хорошо. Например, пароизоляционный слой задержит большую часть водяных паров, содержащихся в воздухе жилого дома, которые поднимаются вверх согласно законам физики. Однако какая-то часть этих паров все же попадает в утеплитель. И вот здесь самое главное, чтобы эта влага не скапливалась в утеплители, а могла выходить наружу из кровельного «пирога». Для этих целей утеплитель и наделяют таким свойством, как паропроницаемость.

Конечно, уже появились материалы, выполняющие функции утеплителя и пароизоляции одновременно, например, минеральные ваты, оснащенные с одной стороны алюминиевой фольгой. Проведя укладку таких материалов, останется только проклеить все стыки герметизирующей лентой, и данный утеплитель будет выполнять еще и функции пароизоляции. Следовательно, необходимости в применении пароизоляционной пленки уже не будет.

В последнее время широкое распространение получил такой материал, как пеноизол, который можно использовать, как для утепления крыши, так и для утепления стен, пола, потолка и других элементов конструкции.

Далее. Для подбора геометрических параметров теплоизоляции необходимо провести теплотехнический расчет всей кровельной конструкции. Проводится он согласно установленным требованиям, изложенным в ДБН В.2.6-31-2006 «Конструкции зданий и сооружений. Тепловая изоляция зданий». При этом стоит помнить про изменения от 01.07.2013 года. Также рекомендуется укладка утеплителя в два слоя и вразбежку, чтобы происходило перекрытие стыков нижних плит верхними плитами. Такая укладка избавит от появления в местах соединения плит мостиков холода.
И самое главное, любой утеплитель будет выполнять свое функциональное назначение в полном объеме только при условии, если он будет сухим на протяжении всего своего срока службы. Т.е., нельзя допустить скапливания в нем влаги, ни при каких условиях. Даже малейшее увеличение влажности материала снизит его теплоизоляционные функции, а со временем влажный материал и вовсе отсыреет и выйдет из строя.

Крепление утеплителя

Самым распространенным способом укладки и крепления утеплителя является размещение теплоизоляционного материала между стропилами. Такой подход обеспечивает рациональное и эффективное использование пространства между стропилами, сохраняя полезное пространство внутри помещения. Однако, при таком варианте утепления в местах примыкания к стропилам возможно появление мостиков холода, а толщина теплоизоляционного слоя не превышает ширину стропильных ног. Вот почему в качестве утеплителя, при его таком расположении, рекомендуется применять изделия из стеклянного штапельного волокна (желательно плиты), которые обладают высокой упругостью, сжимаемостью и 100%-й восстанавливаемостью. Поверх уложенного утеплителя, со стороны помещения, необходимо обязательно уложить пароизоляционную пленку.
При использовании утеплителей с высокой упругостью между стропилами, их можно дополнительно не фиксировать. Стоит только отрезать утеплитель на пару сантиметров больше, чем ширина между стропильными ногами.
Конечно, если используются теплоизоляционные материалы с невысокой упругостью, то будет необходима дополнительная фиксация данного слоя. Чаще всего для этих целей чаще используются специальные скобы (на худой конец гвозди), которые набивают через каждые 500-600 мм вдоль стропил. Затем снизу вверх в межстропильное пространство укладывается теплоизоляционный материал, после чего между скобами натягивают в шахматном порядке нить. Благодаря такому креплению материала, он сохраняет необходимое положение до монтажа направляющих облицовки, которые и будут выполнять основную роль по фиксации утеплителя.

Паро- и гидроизоляция

Чтобы обеспечить защиту утеплителю, да и всей строительной конструкции вцелом, от проникновения и накопления влаги (осадков, водяных паров, конденсата и др.), кровельный «пирог» должен содержать слои паро- и гидроизоляции.

Слой гидроизоляции необходим, чтобы защитить утеплитель от:

  • возможного проникновения воды внутрь кровельного «пирога» через места крепежа и стыки в кровле, вместе с воздухом через вентзазор;
  • атмосферного увлажнения;
  • конденсата и связанных с этим негативных последствий.

Пароизоляция призвана защищать утеплитель от водяного пара. Как уже писалось выше, пароизоляционный слой задерживает большую часть водяных паров, содержащихся в воздухе жилого дома, которые поднимаются вверх согласно законам физики и устремляются через крышу на улицу. Конечно, не все пары пытаются выйти через крышу, их часть выходит через вентиляционные каналы и открывающиеся окна. И все же, отсутствие пароизоляции может привести к накоплению влаги в утеплителе с последующими ухудшениями его теплоизоляционных качеств. Кроме того, излишняя влага приводит к его гниению, а также к гниению стропильной конструкции, появлению грибка и неприятных запахов.
Так в качестве паро- и гидроизоляции обычно выступают полимерные пленки, так называемые подкровельные. При этом пленки классифицируются в зависимости от материала и метода их производства. А уже качественные пленки всех типов характеризуются прочностью на разрыв и негорючестью.
Полиэтиленовые пленки
Так вот, подкровельные пленки представляют собой полиэтилен, который армирован специальной сеткой, придающей материалу необходимую прочность. Все выпускаемые пленки можно разделить на:

  • Перфорированные — пленки, которые имеют повышенную степень паропроницаемости за счет наличия у них микроотверстий. Используются только для гидроизоляционного слоя.
  • Неперфорированные — полиэтиленовые пленки, предназначенные как для паро-, так и для гидроизоляции.

Есть еще специальные армированные полиэтиленовые материалы с алюминиевой фольгой на внутренней стороне. Они применяются исключительно для пароизоляции, т.к. обладают повышенными пароизоляционными свойствами.
Полипропиленовые пленки
Данные пленки нашли свое применение в качестве гидроизоляционного слоя. Их основными преимуществами являются:

  • более высокая прочность, нежели у полиэтиленовых;
  • повышенная стойкость к УФ-излучению.

Благодаря этим показателям, подобные пленки могут заменять кровельное покрытие в течение нескольких месяцев.
Антиконденсационные пленки
Это гидроизоляционный материал, покрытый с одной стороны специальным защитным слоем из вискозного волокна с целлюлозой, с целью пресечения образования конденсата на обращенной к утеплителю стороне. Данное защитное покрытие неплохо впитывает и удерживает влагу, а при отсутствии необходимости — покрытие быстро высыхает. Именно благодаря подобным свойствам антиконденсатные пленки получили широкое распространение при выполнении гидроизоляции кровли.
Диффузионные мембраны
Диффузионные мембраны (дышащие пленки) — предназначены только для выполнения гидроизоляции. Причиной этому является его структура, которая позволяет ему выступать как защита кровельного пирога от атмосферной влаги, и в то же время делает его полностью паропроницаемым, т.е., наделяет способностью пропускать водяные пары наружу.
Возвращаясь к гидроизоляции. Она крепится к стропилам с помощью реек, при этом остается вентиляционный зазор между ней и покрытием крыши, который составляет 3-5 см. Если в качестве гидроизоляционного материала применять диффузионные мембраны, то их можно укладывать непосредственно на теплоизоляцию. Такое решение позволяет не делать вент зазор между тепло и гидроизоляцией, а данное пространство можно использовать под укладку дополнительного слоя утепления. Все другие типы гидроизоляционных пленок требуют обязательного наличия вентиляционных зазоров как между гидроизоляцией и утеплителем, так и между гидроизоляцией и покрытием.

Пароизоляция прикрепляется к стропилам строительным степлером через каждые 10 см. При этом пленка укладывается внахлест, а ее стыки проклеиваются самоклеящейся лентой. Места примыкания пленок к преградам (стенам, дымоходам, вент каналам и др.), также герметизируются тщательным образом.

И на последок. Все, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы стоит выбирать из расчета качества, а не из расчета стоимости. А качество этих материалов, в первую очередь, зависит от их прочностных свойств. Как утверждают производители данных материалов, долговечность пленок должна быть минимум 50 лет.

Полезные мелочи

Ветрозащита
Ветрозащитный слой должен обеспечивать минимальное проникновение воздуха внутрь кровельного «пирога». Т.е., чем меньше воздуха пройдет через 1 м2/ч ветрозащитного материала при определенном давлении, тем надежнее будет защищен теплоизоляционный слой от негативного влияния ветра.
Поэтому, для данного слоя самой лучшей ветрозащитой будет специальная защитная мембрана хорошего качества, которая сможет оберегать теплоизоляцию от воды и ветра (обычные полиэтиленовые пленки использовать категорически не рекомендуется). К тому же, они обладают достаточной прочностью и высокой паропроницаемостью — более 1000 г/м2/сутки, что также позволяет ее укладывать непосредственно на утеплитель без вент зазоров.
При укладке пленок необходимо соблюдать все требования и нормы по наличию и количеству вентиляционных зазоров, конечно, в зависимости от типа самих пленок.
При укладке пленок и мембран необходимо не перепутать их лицевую и изнаночную стороны.
При монтаже изоляционных слоев следует особое внимание обратить на целостность материала и герметичность при его укладке. При этом пленки раскатываются таким образом, чтобы нигде не образовалось даже минимальных щелей, а сам материал прилегал плотно к поверхности конструкции.
Чтобы избежать появления мостиков холода, нужно обязательно укладывать теплоизоляционный материал без зазоров. Причем как между плитами, так и в местах примыкания к конструкциям.
В толще теплоизоляционного слоя не допускается наличие теплопроводных включений (например, металлических профилей или стоек). Толщина утеплителя должна соответствовать нормативным требованиям для конкретной климатической зоны или превышать их.

Просмотров: 9586

Специфика монтажа холодной кровли из металлочерепицы

Сегодня при строительстве жилого дома используются различные варианты конструкций кровли, но самым простым является холодная крыша. Такое устройство отлично подходит, когда чердачное пространство не используется в качестве жилого дополнительного помещения. Сама схема такой крыши очень проста: несущие конструкции, гидроизоляция, обрешетка и контробрешетка плюс кровельный материал.

Схема устройства холодной кровли.

Особенности монтажа подобной холодной кровли состоят в том, что необходимо обеспечить вентиляционный зазор для вывода конденсата, чтобы защитить не только несущие конструкции, но и кровельное покрытие в виде металлочерепицы от негативного влияния влаги.

Сам монтаж такой крыши не отличается какими-либо сложностями, главное — это правильно закрепить профилированный металлический лист таким образом, чтобы осадки не проникали через стыки под его поверхность. Перед тем как начинать строительство, следует произвести все требуемые расчеты, рассчитать угол наклона, шаг обрешетки, определиться со способом крепления листов металлочерепицы.

Особенности холодной кровли

Схема кровли холодного типа.

Холодная крыша отличается от теплой по своему устройству, хотя сама конструкция ее предельно проста. Единственное, что надо учесть, это вариант кровельного покрытия. При использовании металлочерепицы следует обеспечить вентиляционный зазор для правильного вывода конденсата из подкровельного пространства. Это делается, чтобы стальной лист не был подвержен коррозии.

Устройство холодной крыши представляет собой монтаж стропильной системы, на которую укладывают мембрану или полиэтиленовую пленку для гидроизоляции. После этого прибивается контробрешетка, обрешетка и покрытие в виде металлочерепицы.

Особенностями такой крыши является полное отсутствие слоя теплоизолятора, наличие вентиляционных выходов под коньком и на скатах для вывода влаги. Проектирование и монтаж не составляют трудностей, главное — это правильно провести все предварительные расчеты.

Сам монтаж включает в себя такие особенности:

  1. Если в будущем планируется устройство теплой крыши, то надо подойти очень тщательно к выбору мембраны для защиты от излишков влаги. Для будущей мансарды подходит только специализированная гидроизоляция в виде мембран, производимая из ПВХ.
  2. Если в дальнейшем утепление не планируется, то используется микроперфорированная гидроизоляция, предназначенная специально для холодных кровель. Такая пленка не позволяет укладывать рядом с ней теплоизоляционные материалы, то есть при дальнейшем утеплении придется потратиться и на новую мембрану. Если это условие не выполнить, то кровля в дальнейшем практически не будет защищена от влаги, утеплитель будет постоянно мокрым, а покрытие крыши будет подвержено коррозии.

Очередность работ

Схема устройства скатной кровли без утепления.

Для укладки гидрозащитной мембраны необходимо помнить, что ее монтаж осуществляется с некоторым провисом, примерно на 20 мм. Такое устройство позволяет обеспечить стекание конденсата, то есть осуществляется защита стропил и других элементов крыши от влаги. Чтобы вода эффективно испарялась, а не застаивалась, создавая неблагоприятную атмосферу, необходимо обеспечить наличие вентиляционного зазора, который делается между гидроизоляционной пленкой и коньком крыши.

Такой разрыв позволяет воздуху беспрепятственного циркулировать в подкровельном пространстве, выводя все следы конденсата. Сама мембрана для защиты кровли не должна иметь разрывов и других дефектов, крепить ее следует, используя строительный степлер.

Обязательно выполняется нахлест, края пленки надо крепить при помощи скотча.

Из особенностей, которыми отличается холодная кровля, следует отметить, что ее можно сооружать для любого климатического региона. Многие ошибочно полагают, что такой тип крыши совершенно не подходит для северного региона, но это не так. Именно тут холодный чердак является традиционным решением для жилого дома. Само чердачное перекрытие утепляется, то есть использование холодной кровли никак не сказывается на внутреннем микроклимате верхних этажей. Сам чердак может даже не использоваться, так как монтаж слоя утеплителя между верхним этажом и подкровельным пространством решает все проблемы, касающиеся потери тепла.

Схема устройства фальцевой кровли.

При сооружении холодной крыши следует не забывать и о таком этапе работ, как правильная изоляция технологических отверстий и выходов. Для этого все вентиляционные шахты, дымоходы, входы на поверхность крыши необходимо теплоизолировать. Это позволит избежать таких неприятностей, как обледенение, образование конденсата, проникновение осадков, потери тепла.

Для покрытия крыши такой конструкции можно применять самый различный кровельный материал. Чаще всего это металлочерепица, монтаж которой не составляет никаких проблем. Такой вариант считается оптимальным, так как все работы по укладке выполняются в максимально короткое время, дополнительных работ проводить не требуется. Можно для покрытия использовать и другие материалы, например, гибкую черепицу. Но здесь уже возникает ряд технологических трудностей, которые способны сделать монтаж более дорогим и сложным. Поэтому использование металлического профилированного листа в данном случае предпочтительно.

Кровельный пирог под металлочерепицу

Устройство холодной кровли под металлочерепицу — это один из самых простых вариантов. Кроме несущих конструкций, такая крыша включает в себя кровельный материал в виде металлочерепицы, обрешетку, слой гидроизоляции. Монтаж такой кровли очень прост: на стропильную систему при помощи строительного степлера либо мелких оцинкованных гвоздиков крепится гидроизоляционная пленка. После этого ее прижимают саморезами по дереву, которыми будет крепится контробрешетка, шаг которой зависит от типа листа металлочерепицы. Размер таких досок должен составлять 25 на 100 мм, в некоторых случаях используется сплошное покрытие из листов фанеры или ДСП.

Схема кровельного пирога.

Гидроизоляционная пленка (это может быть специальная ПВХ мембрана или полиэтиленовая пленка) должна укладываться на крышу с небольшим провисанием. При этом на ней недопустимы разрывы и прочие дефекты. Уровень провисания пленки кровли должен составлять от 15 до 25 мм. Это позволит обеспечить должную вентиляцию нижней стороны гидроизоляции, отвод конденсата с нее на карнизную планку, после чего в водосточный лоток. Если этого не сделать, то конструкция кровли будет подвержена негативному влиянию влаги, а это приведет к разрушениям.

При устройстве холодной крыши из металлочерепицы необходимо помнить, что металлический лист и тонкий слой гидроизоляции не обеспечивает должной защиты от шума, который при сильном дожде может возникнуть. Именно по этой причине холодные кровли из стального листа редко делаются без утепления, выступающего отличным звукоизолятором. Холодный чердак поэтому получается неиспользуемым.

Структура подобной крыши включает в себя такие обязательные слои:

Схема монтажа кровельного пирога.

  1. Со стороны жилых помещений сначала идет слой пароизоляции с односторонней проницаемостью, то есть конденсат выпускается из помещения, но не проникает внутрь.
  2. Стропильная система крыши, продольные прогоны, то есть несущая конструкция.
  3. Гидроизоляция. Пленка должна немного провисать, чтобы обеспечить вывод конденсата.
  4. Контробрешетка, монтаж которой осуществляется параллельно установленным стропилам. Доски контробрешетки прижимают гидроизоляцию, обеспечивая ее дополнительное крепление.
  5. Обрешетка холодной крыши выполняется из деревянного бруса, сечение которого чаще всего составляет 50 на 50 мм. Монтаж ее осуществляется с шагом в 35-45 см вдоль скатов. Шаг может различаться, так же как и материал для обрешетки, зависит это от того, какой именно тип металлочерепицы используется, какой уклон для кровли был выбран.
  6. Листы металлочерепицы.

Что еще потребуется?

Для монтажа крыши с такой конструкцией необходимо брать самые простые инструменты и материалы, которые не отличаются большой стоимостью. Кроме деревянных досок для устройства стропильной системы, обрешетки и контробрешетки следует приготовить пароизоляцию, гидроизоляционную мембрану, расчетное количество листов металлочерепицы. В качестве крепежных элементов применяются скобы, оцинкованные гвозди, саморезы по дереву и металлу. При расчете стальных листов необходимо помнить, что могут понадобиться различные доборные элементы, например, коньковая черепица, ендовы, карнизы и прочее.

Устройство холодной кровли отличается от теплой тем, что в данном случае не используется слой утеплителя, то есть между пароизоляцией и гидроизоляционной мембраны нет слоя утеплителя. Применимы такие крыши в том случае, когда чердачное пространство под ними не используется.

Утепление старой крыши изнутри

Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Ситуация, когда мансарду обустраивают, переделывая холодный чердак — не редкость. Если при этом заново кроют крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структуру кровельного пирога делают как положено — с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания из утеплителя влаги.

При реконструкции крыши без замены кровли, часто возникает ситуация, что ее устройство не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу взять и заложить между стропильных ног теплоизоляционные маты. Это бывает в следующих случаях:

Отсутствует гидроизоляционная мембрана — листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя — нужна контробрешетка для создания вентилируемого зазора.

На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие — помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.

Паронепроницаемую пленку можно укладывать между кровлей и утеплителем. Более того, компания Гекса (производитель пленок Изоспан) считает именно пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет две контробрешетки — первая для вентиляции кровли, вторая — для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

  1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
  2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
  3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.
По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление потолка мансарды:

  1. К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
  2. Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
  3. Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
  4. Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
  5. С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление стен мансарды:

  1. С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
  2. В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
  3. Между стойками укладывают теплоизоляцию.
  4. С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
  5. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Учимся утеплять крышу дома изнутри

Без качественной теплоизоляции дома сэкономить в зимний период на отоплении не удастся. Стены и пол – это не все пути, через которые тепло покидает жилое помещение. Помимо них необходимо также утеплить крышу.

Схема внутреннего утепления

Своеобразный пирог представляет собой качественное утепление крыши изнутри, состоящий почти во всех случаях из трех основных слоев:

  1. Гидроизоляция
  2. Теплоизоляция
  3. Пароизоляция

Однако основу всей конструкции составляет стропильная система, которая будет выполнять роль базирующего звена. Внутрь нее проще всего закладывать теплоизоляционный слой.

Правильно подобранные материалы для каждого из слоев пирога – основа качественного утепления. Рынок богат различной продукции, однако не стоит обращать внимание лишь на дешевые варианты, отдавая предпочтение золотой середине.

Основное предназначение гидроизоляционного слоя – защитить утеплитель от попадания из вне влаги. Она, накапливаясь внутри него, разрушает структуру материала и приводит его в негодность. Задача пароизоляционного слоя заключается в том, чтобы не пропускать поднимающие вверх пары.

Для защиты от влажных сред применяют специальные мембранные или пленочные материалы. Показатели проницаемости у первых лучше, однако их рыночная стоимость дороже. Так как обеспечить полную герметизацию утеплителя не получится, необходимо предусмотреть вентиляционные зазоры и швы.

Вводное видео по утеплению скатной крыши в доме

Выбираем теплоизоляционный материал

Многие производители предлагают потребителям самые различные теплоизоляторы, каждый из которых обладают положительными и отрицательными сторонами. Среди всех эксплуатационных характеристик особое внимание принято уделять следующим:

  • Уровень поглощения влаги – чем меньше будет данная способность рассматриваемых материалов, тем на более долгий срок их службы можно рассчитывать
  • Теплопроводность – она должна быть как можно ниже. Однако данный показатель относителен, так как увеличение пористости и важности способны значительно ухудшить его
  • У утеплителей с невысокой плотностью теплоизоляционные показатели гораздо лучше

Видео по выбору материала

Свое внимание также следует обратить на такие характеристики, как экологичность, химическая стойкость, горючесть и морозостойкость.

Наибольшее распространение для утепления крыши изнутри получили минеральные ваты и стекловаты. Они обладают всеми необходимыми характеристиками и сравнительно просты в использовании.

Не менее популярен пенополистирол. Помимо высоких теплоизоляционных свойств, он практически не впитывает влагу, прочный и жесткий, устойчив к высоким температурам и открытому огню. Существенным недостатком является подверженность заселения грызунами. Именно поэтому он не получил широкой распространенности.

Также возможны и другие, менее распространенные способы внутреннего утепления:

  • Применение напыления – один из самых дорогостоящих методов, который рекомендуется доверить профессиональному мастеру. Если необходимо утепление обычного чердака, а не мансарды – следует выбрать данный способ. Материальные затраты окупятся эксплуатационными характеристиками
  • Утепление жидкими составами (пенополиуретаном или пенобетоном) – не слишком популярны, так как требуют применения специализированного оборудования для проведения работ

Если необходима теплоизоляция классического чердачного помещения, над потолком делается дополнительная посыпка сыпучими материалами (керамзит, опилки, песок и т. д.).

Приступаем к утеплению крыши своими руками

Наиболее распространенный случай – утепление скатных крыш при помощи рулонных материалов. В первую очередь нужно составить для себя инструкцию, следуя которой можно будет рассчитывать на высокое качество результата. Рассмотрим случай, когда кровля еще не настлана.

Вначале необходимо еще раз пройти по чердачному помещению и убедиться, что все составляющие в полном порядке. Если обнаруживаются дефекты (гниения, трещины и т. д.), их следует немедленно устранить.

Иногда по крыше прокладываются различные коммуникационные системы: электропроводка, отопление, водоснабжение и т. д. Они также подлежат тщательному осмотру и устранению дефектов. Только после установления порядка можно приступать к дальнейшей работе.

Первым этапом будет нанесение гидроизоляционной пленки на наружную поверхность. Чтобы она выполняла свое предназначение, необходимо учитывать несколько правил:

  • Стелить пленку необходимо поперек, при этом на стыках делается наложение полос около метра, которое проклеивается скотчем
  • Подбирать материал для гидроизоляции необходимо только после покупки утеплителя, чтобы они соответствовали друг другу по характеристикам
  • Ни в коем случае нельзя туго натягивать ее по поверхности. При минусовой температуре она начнет стягиваться и, как следствие, может лопнуть

В это время рекомендуется распаковать приобретенный утеплитель и сложить аккуратно в уголке. Необходимо это для того, чтоб он прошел небольшую акклиматизацию перед укладкой и принял естественную форму.

Завершив работу с гидроизоляцией, необходимо приступить к обустройству обрешетки. Для нее рекомендуются обработанные антисептическими материалами брусья размером не более 25 мм. Для фиксации используются стойкие к коррозии саморезы

Кровельные материалы можно крепить непосредственно на обрешетку. Немного по-иному будут обстоять дела с мягкой кровлей. Между ней и древесиной рекомендуется располагать влагостойкие гипсокартон или ДСП.

Следующий этап – закладка в зазоры между стропилами теплоизоляционного материала. Плиты рекомендуется подгонять по ширине меж стропильного проема, маты нарезаются на равные между собой куски.

Материал укладывается таким образом, чтобы между элементами не оставалось щелей. Очень плотно прижимать его к крыше также не следует, чтобы оставался вентиляционный зазор.

Еще одна особенность – укладка теплоизоляционного материала не в один, а в два слоя. При этом они располагаются друг относительно друга со смещением, чтобы закрылись сквозные стыки.

Закончив с укладкой утеплителя, можно приступить к следующему этапу – натяжение и крепеж пароизоляционной пленки или мембраны. К стропильным доскам ее рекомендуют прибивать скобами. Она, в отличие от гидроизоляции, натягивается гораздо плотнее.

Далее можно приступить к завершающему этапу утепления крыши изнутри – внутренней отделке. Поверх пароизоляционной пленки набивается деревянный каркас, к которому будет крепиться желаемый отделочный материал.

Видео по теплоизоляции при помощи пенополиуретана

Несколько полезных советов

Утепляя крышу изнутри, не все может пройти столь гладко, как кажется на первый раз. К тому же, любая стропильная система обладает своими особенностями.

Перечислим ряд правил, которые могут пригодиться при выполнении работ по утеплению крыш:

  1. Особое внимание гидроизоляции и пароизоляции необходимо уделить при работе с минеральными утеплителями. Они больше всех подвержены скапливанию внутри влаги, наносящей разрушающее воздействие
  2. Иногда, под легкую кровлю, стропильная система крыши возводится из бруса небольшого сечения. В этом случае придется использовать комбинированный метод теплоизоляции, размещая материал не только между балками, но и под ними
  3. Когда шаг стропильной системы слишком большой, утеплитель дополнительно фиксируется проволокой, которую натягивают между шурупами, вкрученными в стропила
  4. Чтобы утеплитель не плотно располагался между стропилами, его ширина должна быть больше, чем аналогичная характеристика проемов
  5. Не следует делать слишком большим количество слоев утеплителя. Например, для теплоизоляции толщиной 20 см будет лучше два слоя по 10 см, чем четыре по 5 см
  6. К супер диффузионной мембране утеплитель можно располагать вплотную. Во всех остальных случаях необходимо оставлять вентиляционный зазор
  7. Нужно следить за вентиляционными зазорами, которые не должны перекрываться теплоизоляционным материалом

Совершенно каждому под силу сделать качественное утепление крыши изнутри, которое будет служить не один десяток лет, надежно удерживая тепло и не пуская холод. Однако для тех, кто не хочет тратить свои силы и время, предлагают свои услуги профессионалы. Стоимость работ может варьироваться в пределах 5-25 у. е. за квадрат.

Комментарии ВК:

Комментарии пользователей:

Считаю, что вопрос об утеплении кровли — это выбор каждого, но если её не утеплять, то и тепло в доме долго держаться не будет. У нас , например, нет мансардного этажа, поэтому при строительстве утеплению крыши значения особого не придавали и сделали не утепленную, но со временем возникла необходимость, утеплили Кнауфом. Получилось быстро, и недорого. Теперь зимой и с крыши не дует да и тепло сохраняется гораздо дольше.

Как сделать утепление крыши изнутри правильно – пошаговое руководство

Многие владельцы домов задаются вопросом, проводить ли утепление крыши дома изнутри своими руками. У утепленной крыши есть несколько преимуществ перед холодной. В этой статье мы поговорим о том, как и чем обшить крышу внутри, и что для этого потребуется.

Преимущества утепленной кровли:

  1. Благодаря утеплению, можно значительно сократить теплопотери, вплоть до 15 % от общего количества потерь. Ввиду периодического удорожания электроэнергии и постоянного стремления к уменьшению объемов его использования, это решение будет как нельзя кстати.
  2. После утепления в доме появится дополнительная жилая площадь, расположенная под крышей, которая может быть использована для своих нужд.

Утепление кровли изнутри может выполняться, когда по какой-либо причине хозяева приняли такое решение в процессе ее эксплуатации.

Стоит отметить, что добиться качественного утепления, сохранить тепло и комфорт в доме, а также продлить срок службы кровли можно, если использовать материалы только высокого качества.

Если согласно проекту, утепление предусмотрено изначально, то лучше всего его выполнить снаружи, еще до того, как будет уложен кровельный материал. Как правило, без этого не обойтись, если вы решили построить дом в местности с неблагоприятными погодными условиями.

Что представляет собой кровельный пирог крыши дома

Кровельный пирог – это слоеная конструкция, в которую входят элементы утепления кровли. В основе такой конструкции находится система стропил, которая удерживает остальные элементы. В разрезе у такого пирога есть четкая последовательность элементов, первым из которых является кровельный материал.

Кровельный пирог состоит из таких слоев:

  • кровельное покрытие;
  • обрешетка или сплошное покрытие;
  • контробрешетка для образования вентиляционного зазора;
  • гидроизоляция;
  • теплоизоляция;
  • пароизоляция;
  • обрешетка под внутреннюю обшивку;
  • внутренняя обшивка.

Готовая конструкция уменьшит теплопотери в зимнее время, а в летнее – избавит от перегрева пространства под кровлей. Также она не даст осадкам попасть на теплоизоляцию извне, а парам воды – проникнуть с внутренней стороны помещения.

Какие материалы потребуются для кровельного пирога

То, насколько эффективным будет утепление крыши изнутри, зависит не только от теплоизоляционного материала, но и гидро- и пароизоляции. Все прочие компоненты пирога кровли существенного влияния не оказывают.

Стоит отметить, что кровельная конструкция постоянно подвергается таким видам нагрузок:

  • масса всей кровли – постоянный фактор;
  • атмосферные осадки и способ эксплуатации крыши;
  • ветровая нагрузка;
  • перепады температур;
  • ультрафиолетовое излучение;
  • химические реагенты, растворенные в воздухе;
  • парусность кровли и сопротивление проходящим сквозь чердак потокам воздуха;
  • влажность и конденсат, накапливающийся внутри чердака.

Функции гидроизоляционных и пароизоляционных материалов

Назначение гидроизоляции заключается в следующем:

  1. Предотвратить проникновение влаги на утеплитель извне.
  2. Способствовать выведению из утеплителя лишней влаги, которая проникла из помещения.

Для гидроизоляции применяют специальные пленочные и мембранные материалы. Если речь идет о гидроизоляционной пленке, то она представляет собой трехслойный материал с микроперфорацией, центральным слоем которого является сетка из полипропилена, ламинированная с обеих сторон полиэтиленом.

Мембраны – это нетканые материалы, в которых гидро- и пароизоляцию обеспечивает центральный слой, а внешние – предназначены для придания прочности. Подобные материалы принято называть супердиффузионными. Преимущества мембран перед пленками заключается в том, что они лучше проницаемы для пара, следовательно, перед укладкой не требуется создание воздушной прослойки.

Если же перед утеплением крыши внутри монтируется гидроизоляционная пленка, ее следует укладывать с некоторым зазором, чтобы излишки пара могли свободно выводиться. Без такого отступа утепляющий материал быстро начнет намокать и перестанет выполнять свои прямые функции. Долговечность мембран существенно больше, чем пленок.

Что касается пароизоляционных материалов, то их главная функция заключается в создании барьера для влажного воздуха изнутри помещения, чтобы он не попадал в утеплитель. Как правило, для этого применяют паронепроницаемую пленку.

Разновидности и характеристики материалов для утепления своими руками

Перед тем, как утеплить готовую крышу, следует определиться с материалом для внутренних работ.

Выбор следует делать с учетом следующих характеристик:

  1. Плотность. Данный показатель напрямую влияет на качество теплопередачи материала. Чем ниже плотность, тем выше пористость. По мере повышения пористости снижается теплопроводность материала, а значит – возрастают его теплоизоляционные свойства.
  2. Теплопередача. Данный показатель влияет не только степень пористости, но и температуру, и уровень влажности материала. При росте этих показателей теплопередача тоже повышается.
  3. Способность поглощать влагу. Чтобы утеплитель не впитывал и не удерживал влагу между волокнами, его обрабатывают специальными гидрофобными веществами. В частности, наличие такой обработки следует уточнять при закупке минеральной и стекловаты.
  4. Горючесть.
  5. Способность противостоять низким температурам.
  6. Устойчивость к химическим веществам.
  7. Экологичность.

Исходя из указанных характеристик, оптимальными материалами для утепления металлической крыши изнутри являются такие разновидности:

  1. Минеральная и стекловата. Приобрести такие материалы можно как в виде отдельных плит, так и в рулонах. В плане устойчивости к возгоранию минеральная вата несколько превосходит стекловату.
  2. Пенопласт или пенополистирол. Выпускается плитами или экструдированными изделиями. Такой материал достаточно легко воспламеняется и выделяет токсичные вещества при горении. Поэтому нуждается в дополнительной огнезащите.
  3. Пенополиуретан. Данный материал может быть представлен в виде панелей или жидких составов. Последние наносят на поверхность кровли с помощью специального оборудования, поэтому занимаются такими работами специализированные бригады строителей.

Методика утепления крыши изнутри — как утеплить правильно

Единого подхода к процессу утепления кровли просто не может быть, поскольку в каждом случае будут присутствовать свои тонкости. Все зависит не только от конфигурации крыши, но и от используемого кровельного покрытия. В частности, если для перекрытия используется мягкая кровля, утеплять крышу следует снаружи, еще до укладки материала. Кроме того, технология фиксации утеплителя в случае с плоскими и складными кровлями также будет разниться. Вот почему очень важно знать, как правильно утеплить крышу изнутри в том или ином случае.

Вне зависимости от наличия утеплителя, укладка гидроизолирующего покрытия поверх стропильной системы является обязательным условием при сооружении скатной крыши. Чтобы с внутренней стороны кровельного материала не скапливался конденсат, необходимо предусмотреть вентиляционный зазор. Читайте также: «Как утеплить крышу дома изнутри – выбор материала и инструкция по монтажу».

В случае если гидроизоляционная пленка все-таки не была уложена предварительно, утепление необходимо начинать именно с ее крепления. Обратите внимание, что вентиляционный зазор должен быть равен как минимум 2 см. Как вариант, к стропилам или обрешетке можно прибить дополнительные рейки.

Супердиффузионная мембрана будет наилучшим выбором, поскольку отпадет необходимость в обустройстве дополнительного зазора между ней и утеплителем.

Чтобы обеспечить надежное утепление, материал закрепляется в несколько слоев – как минимум два. В таком случае можно избежать сквозных швов между кусками материала. Толщина утепляющего слоя при этом составит около 15-20 см. В случае, если толщина стропильных ног меньше этого значения, то утеплитель монтируется еще и поверх стропил. В таком случае обрешетка для внутренней отделки будет прижимать и утепляющий материал, и пароизоляционный.

На плоскую крышу закреплять утеплитель будет сложнее. Поскольку никакой дополнительной опоры для утеплителя нет, к потолку нужно прибить несколько брусков таким образом, чтобы расстояние между ними было меньше ширины утепляющего материала, а высота была равна его толщине.

Далее рулонный материал или специальные плиты плотно вставляют между этими брусками. Кроме того, их можно прикрепить мастиками или специальным клеем. На следующем этапе утепляющий слой и пароизоляционную пленку фиксируют обрешеткой для внутреннего отделочного материала.

Безусловно, качественно утепленная крыша позволит не только сэкономить средства на обогрев и сохранить как можно больше тепла, но и сделать пребывание в доме уютным и комфортным. Правда, теплоизоляционные материалы должны быть высокого качества, чтобы в скором времени не пришлось производить их замену и тратить дополнительные средства.

Технология утепления крыши изнутри своими руками

В ряде случаев утепление крыши изнутри является обязательным условием комфортного микроклимата в доме. К ним относятся переоборудование нежилого чердака в мансардный отапливаемый этаж, а также замена кровельного покрытия, например шифера, на металлочерепицу или профнастил, на которых легко образуется конденсат и наледь при перепадах температур.

Утепление крыши изнутри выполняют с помощью любых подходящих теплоизолирующих материалов с одним условием: они должны обеспечивать гидроизоляцию с внешней стороны и паропроницаемость с внутренней. Иными словами, влага от конденсата не должна попадать в слой изоляции, но при этом водяные пары должны успешно отводиться из внутреннего пространства чердачного или мансардного помещения.

Принципы утепления крыши изнутри

Наилучшим образом для этих целей подходят волокнистые утеплительные материалы типа минеральной ваты. В отличие от утепления пенопластом, пеноплексом или пенополиуретаном они хорошо проводят водяные пары, а направление отвода водяных паров изнутри наружу обеспечивается с помощью применения специальных мембранных пленок.

Отвод влаги необходим не только для снижения влажности в мансардном помещении. Волокнистые утеплители, намокая, теряют часть своих теплоизолирующих свойств, сминаются и деформируются. Поэтому при утеплении крыши изнутри необходимо строго соблюдать последовательность слоев так называемого «пирога». Первым слоем с внутренней стороны обычно бывает декоративная отделка, в ее качестве может выступать любой материал: вагонка, гипсокартон, фанера. Часто она же играет роль подшивки, обеспечивающей поддержку утеплителя. Далее необходим небольшой вентиляционный зазор в 2-3 см, обеспечивающий свободную циркуляцию воздуха. Следующим слоем идет паропроницаемая мембрана, причем направление отвода паров должно быть направлено в сторону утеплителя. Сам утеплитель должен быть достаточной толщины для хорошей теплоизоляции, не менее 3 см. Для жилого мансардного этажа обычно укладывают слой утеплителя от 10 см. На утеплитель кладется паропроницаемая гидроизоляционная пленка с ветрозащитными свойствами, при этом направление пароотведения должно быть направлено из утеплителя наружу. Таким образом, «теплоизоляционный пирог» защищает от проникновения влаги в утеплитель с внешней стороны, но прекрасно справляется с отведением паров воды из помещения, что обеспечивает комфортную влажность.

Технология утепления крыши изнутри

  1. Утепление крыши изнутри начинается с укладки гидроизоляционного слоя. Делать это удобнее на стадии покрытия крыши кровельными материалами. Укладывают его перпендикулярно стропильным ногам с небольшим провисанием, гладкой стороной вверх. Полосы материала проклеивают монтажным скотчем так, чтобы исключить щели и зазоры. На стропильные ноги после этого набивают контррейки из бруска 50 мм, а на брусок кладут обрешетку из струганой доски. На доску укладывают кровельное покрытие. В случае утепления уже готовой крыши гидроизоляцию крепят под стропила с помощью строительного степлера, тщательно проклеивая места крепления скотчем. Стропила предварительно необходимо обработать антисептиком, потому что при таком способе крепления нарушается их вентиляция и становится возможным гниение.

Утепляем крышу с помощью вспененного утеплителя

Существуют и другие способы утепления крыши, например, популярный метод напыления вспененного утеплителя, например, пенополиуретана. Для этого никакой особой подготовки не требуется, но обрешетку крыши выполняют при этом сплошной и покрывают антисептиком. Для напыления пенополиуретана необходима специальная установка, подающая углекислый газ под давлением, поэтому выполнить его самостоятельно чаще всего невозможно. Для утепления крыши изнутри пенополиуретаном необходимо вызвать специалистов, которые нанесут на все пространство чердака слой пены необходимой толщины. После расширения и высыхания пена образует бесшовный и водонепроницаемый слой с низкой теплопроводностью. К недостаткам этого способа можно отнести его паронепроницаемость, поэтому при утеплении крыши изнутри пенополиуретаном в жилом мансардном этаже необходимо обустроить принудительную вытяжку для удаления лишней влаги.

Теплоизоляция кровли позволит сэкономить до 25% тепла, а на металлических крышах исключит образование наледи и конденсата, что продлит срок их службы. Если в мансардном этаже находятся жилые комнаты, слой утеплителя следует выбирать в соответствии с теплотехническим расчетом.

Холодная кровля из профнастила: устройство и технология

Дом с холодным чердаком — далеко не редкость в современном строительстве. Такое решение особенно актуально для хозяйственных построек, а также дач. Часто холодная крыша из профнастила делается и в жилых домах, когда основной площади дома достаточно для его владельца и нет необходимости делать мансарду.

Устройство холодной кровли из профлиста

Устройство холодной кровли целесообразно, в первую очередь, по экономическим причинам. Во-первых, вы экономите на материалах, во-вторых, изолируя большое по площади подкровельное пространство от остального дома, не тратитесь на его обогрев. И, в-третьих, выполнить монтаж холодной крыши намного проще, чем укладывать полноценный кровельный пирог.

Тому, как правильно сделать холодную кровлю из профнастила, и посвящена эта статья.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

  • Устройство холодной кровли в жилом доме
    • Гидроизоляция холодной крыши
    • Пароизоляция и вентиляция
    • Если вы планируете утепление чердака
  • Холодная крыша в хозяйственных помещениях
  • Монтаж холодной кровли из профнастила
  • Как утеплить холодную крышу?

Устройство холодной кровли из профнастила в жилом доме

Конструкция холодной кровли очень проста. На скатах не нужен ни утеплитель, ни пароизоляция, ни, тем более, финишная отделка. Естественно, что экономия в этом случае весьма существенная, учитывая, что именно цена теплоизоляции и отделки составляет 50-60% от стоимости всей крыши. Кроме того, за счет простоты конструкции холодная крыша из профнастила своими руками укладывается без особых проблем.

Пирог холодной кровли состоит из следующих элементов:

  1. стропила;
  2. гидроизоляционная пленка или мембрана;
  3. контробрешетка;
  4. обрешетка;
  5. профнастил.

Гидроизоляция холодной крыши: нужна ли?

Гидроизоляция холодной кровли защитит помещение от возможных протечек и конденсата, который образуется на внутренней стороне металлического кровельного покрытия. Поскольку конденсат выделяется на металлических поверхностях при перепаде температур, существует распространенное заблуждение, что его не будет в случае, когда монтируется неутепленная кровля из профнастила.

Естественно, подобное мнение не соответствует действительности, поскольку, несмотря на то, что подкровельное помещение не утеплено и не отапливается, температура внутри все равно будет отличаться от температуры снаружи, и часто достаточно значительно. Поэтому ответ на вопрос: «Будет ли конденсат на профнастиле, если крыша холодная?» — однозначный: «Да, будет».

В связи с этим становится очевидным, нужна ли гидроизоляция под профнастил холодной крыши. Следствием ее отсутствия станет то, что конденсат будет попадать на перекрытие, повышая влажность в чердачном помещении. Это приведет, в лучшем случае, к ускоренной порче деревянных конструкций, а в худшем — еще и к катастрофическому снижению теплоизолирующих свойств утеплителя, если он незащищен.

Монтирование гидроизоляционной пленки с провисанием

Гидроизоляционная мембрана холодной кровли укладывается на стропила и закрепляется контробрешеткой, после чего уже монтируется обрешетка для установки профнастила.

Если вы не собираетесь в будущем производить утепление холодной крыши, то в качестве гидроизоляции можно использовать микроперфорированную пленку, которая стоит намного дешевле специальных мембран. Однако монтировать ее необходимо с обязательным провисанием на 20-30 мм для того, чтобы влага стекала в пространство между стропилами, а не увлажняла их, просачиваясь благодаря капиллярному эффекту.

Пароизоляция и вентиляция холодной кровли

Поскольку микроперфорированные пленки препятствуют проникновению влаги с внешней стороны, но не мешают проходить водяному пару, пароизоляция холодного чердака на скатах кровли не требуется. Водяной пар, пройдя через пленку, оказывается между слоем гидроизоляции и профнастилом, откуда удаляется воздушным потоком.

Если гидроизоляционная пленка для холодной кровли будет задерживать водяной пар, это приведет к излишней увлажненности помещения и, как следствию, сырости. Кроме того, при повышении влажности пар будет конденсироваться уже на пленке с внутренней стороны. Поэтому обычные полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, а также устаревшие материалы вроде рубероида или пергамина, для гидроизоляции холодной кровли не подходят.

Вентиляция холодной кровли из профнастила через конек

Вентиляция холодной крыши очень проста и обеспечивается благодаря созданию промежутка с помощью контробрешетки: воздушный поток попадает под кровельное покрытие через карнизный свес и выходит через конек.

Всегда делайте контробрешетку

Наличие контробрешетки — обязательное условие для хорошей вентиляции. Именно этот зазор в несколько сантиметров между пленкой и обрешеткой позволяет воздушному потоку беспрепятственно проходить под кровельным покрытием.

Вентиляция холодного чердака осуществляется с помощью обычных слуховых окон, которые должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечить прохождение потока воздуха при проветривании через все помещение. В случае если размеры подкровельного помещения большие, вентиляция холодного чердака в частном доме может быть улучшена с помощью классической приточно-вытяжной схемы.

Если вы планируете утепление холодного чердака в будущем

В том случае, если холодная кровля из профлиста — это временный вариант, и в дальнейшем вы планируете ее утепление для создания полноценного жилого помещения, микроперфорированную пленку в качестве гидроизоляции применять не следует. Дело в том, что вплотную к ней нельзя монтировать утеплитель — если это сделать, пленка потеряет все свои гидроизолирующие свойства и начнет пропускать воду.

Эту пленку нужно заменить нетканой паропропускающей мембраной. В частности, для этих целей отлично подойдут те типы мембран Tyvek или Dorken, которые можно укладывать непосредственно на утеплитель. Они, конечно, стоят дороже, однако их использование уменьшит толщину кровельного пирога на 80-90 мм. Если же в качестве гидроизоляции холодной кровли из профнастила у вас уже используется микроперфорированная пленка, вы должны обеспечить зазор минимум в 50 мм между ее нижней точкой с учетом провисания и термоизоляцией.

Кроме того, пароизоляция холодной кровли, переоборудованной в утепленную, не нужна, поскольку пар будет проходить сквозь утеплитель и, не задерживаясь в нем, удаляться через пленку или мембрану.

Холодная крыша из профнастила в хозяйственных помещениях

Для сараев, бытовок и других хозяйственных помещений устройство холодной крыши из профлиста — оптимальный вариант. В этом случае рекомендуется использовать специальный профнастил с антиконденсатным покрытием.

Профнастил, покрытый с внутренней стороны антикондесатным покрытием

Такой профилированный лист с обратной стороны покрыт специальным синтетическим составом, который по структуре похож на войлок. За счет большого количества небольших воздушных полостей, этот материал может удерживать достаточно большое количество влаги — до 1 литра на м2. Таким образом, при повышении влажности антиконденсатное покрытие вбирает в себя воду, которая затем испаряется под действием вентиляции холодной кровли.

Благодаря использованию профлиста с антиконденсатным покрытием конструкция холодной крыши становится значительно проще и дешевле, поскольку не нужна ни гидроизоляция, ни контробрешетка. Кроме того, такой материал незаменим для беседок, веранд, навесов и других открытых конструкций, поскольку гидроизоляция в них в принципе не используется, а конденсат появляется не хуже, чем в холодном чердаке.

Монтаж холодной кровли из профнастила

Сначала монтируется гидроизоляция, с провисанием, если в качестве нее используется микроперфорированная пленка. Она фиксируется с помощью брусков контробрешетки, прибитых на стропила параллельно им.

Затем выполняется обрешетка дома. О том, как ее сделать и какой шаг в зависимости от марки профлиста выбрать — читайте в этой статье.

Далее выполняется непосредственный монтаж холодной кровли из профнастила. Если ширина скатов крыши меньше максимально возможной длины листа профнастила, то его укладывают вообще без поперечных стыков, что позволяет улучшить герметичность покрытия. Боковые стыки делаются в 1-2 волны, в зависимости от уклона кровли и марки профилированного листа. Подробнее о монтаже холодной кровли из профнастила .

Не забудьте обработать стропильную систему

Технология холодной кровли достаточно проста, поэтому ее монтаж выполняется достаточно быстро. Однако все деревянные составляющие крыши необходимо заранее обработать специальными составами, которые будут препятствовать их гниению, а также поражению плесенью и грибком.

Как утеплить холодную крышу?

Часто устройство холодного чердака — это всего лишь промежуточный этап. Большинство холодных кровель со временем утепляют с целью увеличить жилое пространство дома. Сделать это просто, поскольку нет необходимости переделывать пирог холодной крыши — он, фактически, представляет собой верхнюю часть пирога утепленной кровли.

Для того чтобы сделать из холодного чердака мансарду нужно просто добавить слой утеплителя и финишную отделку. Если в качестве гидроизоляции вы, как и мы рекомендовали, использовали гидроизоляционную паропроницаемую мембрану, а не микроперфорированную пленку, то материал для теплоизоляции укладывается вплотную между стропилами. Затем выполняется внутренняя обрешетка с брусками нужной толщины, между которыми монтируется второй слой утеплителя. На них также можно закрепить финишную отделку — деревянные доски или гипсокартон.

Утепление холодного чердака с помощью напыления пенополиуретана

При утеплении холодного чердака не нужен слой пароизоляции, поскольку водяной пар изнутри помещения будет проходить сквозь утеплитель и выходить из кровельного пирога через мембрану гидроизоляции в подкровельное пространство. Поэтому перед тем, как утеплить холодную крышу, не забудьте обработать все внутренние деревянные конструкции составами, препятствующими гниению.

Кроме указанного способа, утепление холодного чердака крыши может быть выполнено и с помощью напыления пенополиуретана. Это — один из самых быстрых и простых вариантов, к тому же этот утеплитель считается одним из лучших, существующих на рынке. Он пожаробезопасен, обладает великолепными теплоизолирующими свойствами, долговечен, устойчив к воздействию кислот и щелочей, не подвержен гниению.

Кроме того, утепление холодной кровли из профнастила с помощью пенополиуретана позволяет создать сплошной слой теплоизоляции, в котором не только будут отсутствовать щели, но и будут закрыты стропила. Единственный недостаток этого способа — это стоимость. Также вы не сможете выполнить эту работу самостоятельно, поскольку она требует дорогостоящего оборудования.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Инструкция по утеплению мансарды

Для установки готовой системы ТН-ШИНГЛАС Мансарда вам понадобятся:

  • пила
  • нож или ножовка
  • рулетка
  • молоток
  • дрель-шуруповерт с перфоратором
  • степлер
  • средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор и очки.

Утеплять кровлю нужно между стропилами. Рекомендуем утеплять мансарду изнутри после монтажа кровельного покрытия. Так вы сможете защитить материал от дождя и спешить не придётся.

1. Подготовка.

Чтобы каменная вата прослужила вам все гарантированные 50 лет, важно устроить хорошую вентиляцию в конструкции крыши. Для этого надо создать зазор между кровельным покрытием и слоем ветро-, влагозащитной пленки. Его можно сделать при помощи бруска, прикрепленного к стропильной ноге. Зазор составляет 50-100 мм, зависит от угла наклона кровли и длины ската.

Рекомендуем сделать расстояние между стропилами внутри 580-590 мм.

Деревянные конструкции обработайте защитными средствами.

2. Укладка ветро-, влагозащитной пленки.

Укладываем пленку поверх стропил.

Пленка для скатных кровель ТЕХНОНИКОЛЬ не пропускает пар из теплоизоляции, но при этом не допускает проникновения влаги в утеплитель снаружи.

3. Монтаж теплоизоляции.

Для утепления мансарды мы рекомендуем использовать утеплитель из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ:

Роклайт

или Технолайт Экстра

Они не дают усадку, не деформируются, пожаробезопасны и экологичны для использования в жилых помещениях.

Утеплитель укладывается в межстропильное пространство снизу вверх. Ширина теплоизоляции должна быть на 10-15 мм больше, чем свободное пространство между стропилами. Стандартный размер плиты 600 мм, а значит, расстояние между стропилами должно быть 580-590 мм.

Если расстояние между стропилами другое, вы легко можете подрезать плиту до необходимого размера. Но мы не рекомендуем использовать полосы утеплителя шириной менее 200 мм.

При укладке не прессуйте материал, это снизит его термическое сопротивление.

4. Дополнительный слой теплоизоляции.

При укладке второго слоя утеплителя придерживайтесь разбежки стыков плит на половину их длины.

Стандартная толщина стропил 15-20 см, а утеплитель в 2 слоя будет шириной в 20-25 см, поэтому поперек стропил установите дополнительную обрешетку из бруса для достижения нужной вам ширины.

Количество слоев утеплителя зависит от климатической зоны, в которой вы живете.

Уложите слой утеплителя между брусьев.

Такой способ укладки помогает избавиться от “мостиков холода” — утечки тепла по лагам.

5. Монтаж пароизоляционной пленки.

Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ защищает утеплитель от пара, проникающего изнутри помещения.

Раскатайте и уложите пленку в горизонтальном направлении, закрепите строительным степлером к стропилам или каркасу. Пленку укладывайте внахлест 100-200 мм. Чтобы слой был герметичным, полотна пленки соедините и приклейте специальной акриловой лентой ТЕХНОНИКОЛЬ. Места крепления степлером также необходимо заклеить лентой или двухсторонним скотчем.

6. Укладка основания под финишную отделку.

Для внутренней подшивки мансарды вы можете выбрать листы OSB, вагонку, фанеру или гипсокартон. Если вы устанавливали дополнительный брус для теплоизоляции, обшивку прибивайте вплотную к бруску. Если бруса нет, рекомендуем при помощи реек сделать зазор не меньше 20 мм и установить обшивку.

Теплая мансарда готова! Теперь ваш дом надежно защищен от холода и жары, а места стало намного больше.

Где купить материалы для утепления мансарды:

В региональном офисе продаж http://contacts.tn.ru/ вы можете получить детальную консультацию о расходе материала и расчеты толщины утеплителя для вашей климатической зоны.

Приобрести материалы можно в нашем интернет-магазине https://shop.tn.ru/

Когда крыша на месте: особенности УТЕПЛЕНИЯ кровли с ВЕНТЗАЗОРОМ и БЕЗ

В соответствии с технологическими нормами, для избегания накопления конденсата и намокания элементов кровельного «пирога», при обустройстве крыши рекомендуется выполнять вентиляционные зазоры. В идеальном случае их должно быть три:

  • в карнизе для притока наружного воздуха;
  • между слоем утеплителя и кровлей;
  • в самой высокой точке крыши (примыкание или конек).

Наиболее популярным материалом для утепления кровли является минеральная вата: она доступна по цене, удобна в укладке, хорошо сохраняет тепло. Но этот материал обладает одним недостатком: впитывает влагу и при намокании теряет теплоизоляционные свойства. В процессе высыхания влага конденсируется уже на поверхности самого утеплителя и начинает воздействовать на все незащищенные элементы кровли. В результате происходит гниение стропильной системы и обрешетки, порча кровельного покрытия, порча внутренней отделки мансардного помещения и другие неприятные последствия.
Именно поэтому при утеплении крыши очень важно предусмотреть вентзазоры, необходимые для эффективного проветривания и отвода водяных паров. Помимо конструктивных зазоров, в процессе утепления создаются промежутки между слоями кровельного пирога.
Правильно выполненное утепление включает:

  1. Слой гидроизоляционной пленки или мембраны, уложенной по обрешетке. Этот материал обеспечивает защиту от атмосферных осадков. Между кровельным покрытием и гидроизоляционной пленкой создают вентиляционный зазор. Если пропускная способность гидроизоляционной пленки невысока, между гидроизоляцией и утеплителем также оставляют зазор. При гидроизоляции мембранами зазор между ними и утеплителем не предусматривают.
  2. Слой утеплителя – минеральной ваты, стекловолокнистых или полимерных материалов.
  3. Слой пароизоляции, уложенный вплотную к утеплителю. Пароизоляционные пленки создают барьер для образующихся во внутренних помещениях водяных паров и не пропускают их к элементам кровли.

Правильное утепление крыши с вентиляционными зазорами обеспечит высокий уровень теплоизоляции, защиту кровельной конструкции от негативных воздействий и комфортную эксплуатацию дома в целом.
Желание сэкономить: «зазорно» это или нет
Так делать зазоры или в каких-то случаях можно обойтись без них? Стоить экономить на вентиляции кровли или она и так прослужит сотни лет, как в старину?
Ответ на эти вопросы зависит от условий эксплуатации дома. В случае, если здание эксплуатируется в холодный период года и перепад между внутренней и внешней температурами воздуха превышает 15°С, то на создании вентзазоров экономить буквально преступно, появление конденсата в подкровельном пространстве неизбежно, со всеми вытекающими (в прямом смысле) последствиями. Это и гниль с плесенью, и ухудшение теплоизоляции, и прочие неприятности.
Но часто бывает, что постройка на зиму консервируется и служит, по сути, просто холодным хранилищем, с внутренними температурами близкими к наружным. Тогда расходов на дополнительную вентиляцию вполне можно избежать и прилично сэкономить. В этом случае теплоизоляция кровли потребуется неэксплуатируемым постройкам для избегания нагрева кровли, или наоборот, исключительно летним вариантам жилья с обратной целью, чтобы солнце не сильно нагревало помещение.
Как видите, мы стремимся быть честными. Мы хотим (и любим) строить дома в соответствии с технологическими нормами и правилами, которые подчас довольно затратны. Но при этом всегда готовы пойти навстречу заказчику, когда эксплуатационная практика это позволяет, экономя так непросто зарабатываемые в наше время средства.
Обращайтесь за консультациями к специалистам ТопсХаус, мы найдем общий язык.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *