Пирог пола паркет

Вот такие пироги

CONTI CONTI 1. Бетонное перекрытие 2. Гидроизоляция 3. Стяжка 4. Эмульсия-грунт под шпаклевку 5. Саморастекающаяся шпаклевка 6. Грунтовка под клей 7. Паркетный клей 8. Влагостойкая фанера 9. Грунтовка под клей 10. Паркетный клей 11. Паркет 12. Шпаклевка под лак 13. Лак-грунтовка 14. Лак (2-3 слоя). 1. Бетонное перекрытие 2. Лаги 3. Влагостойкая фанера 4. Паркетный клей 5. Влагостойкая фанера 6. Грунтовка под клей 7. Паркетный клей 8. Паркет 9. Шпаклевка под лак 10. Лак-грунтовка 11. Лак (2-3 слоя). 1. Черновой пол 2. Грунтовка под клей 3. Паркетный клей 4. Влагостойкая фанера 5. Грунтовка под клей 6. Паркетный клей 7. Паркет 8. Шпаклевка под лак 9. Лак-грунтовка 10. Лак (2-3 слоя). 1. Бетонное перекрытие 2. Гидроизоляция 3. Стяжка 4. Эмульсия-грунт под шпаклевку 5. Саморастекающаяся шпаклевка 6. Грунтовка под клей 7. Паркетный клей 8. Паркетная доска 9. Лак заводского нанесения. CONTI CONTI Паркетный пол из тропического мербау от фирмы HOHNS. Выдерживает резкие колебания микроклимата.

Эти «пироги» несъедобны, но секрет их «выпечки» интересует многих. Почему? Да потому что на жаргоне профессионалов «пирог» не что иное, как многослойная структура паркетного пола — от самого нижнего уровня, покоящегося на перекрытии, до гладкой лакированной поверхности у нас под ногами.

За последние 10-15 лет подход российских специалистов к созданию паркетных полов (и вообще полов из массива дерева) сильно изменился. Усовершенствовались не только методы отбора и обработки дерева, но и технология достижения высокоточного соответствия планок стандартным типоразмерам. Новое поколение паркетно-шлифовальных машин, электроинструментов, приборов, а также клеев и лаков позволяет изготавливать паркетные полы, соответствующие мировым стандартам. О сегодняшних рецептах таких «пирогов» — наш рассказ.

Кому поручить паркетные работы? Если площадь полов достаточно велика или же они должны играть существенную роль в дизайнерском решении интерьера, то оптимальный вариант — «все в одних руках». Это означает следующее:
— все работы — от ревизии основания, проектирования нового паркета и до финишной отделки — выполняют специалисты той фирмы, где изготовлен и куплен паркет.
— фирма-продавец паркета, она же исполнитель полного объема работ по его укладке, должна иметь достаточный опыт деятельности в данной области (с солидным перечнем реализованных объектов) и, разумеется, все лицензии.
— работа должна выполняться на основе заключенного договора, содержащего подробное описание каждой ее стадии.

В этом случае проблема «стыковки» всех этапов работы — уже дело специалистов, к которым вы обратились. Такими принципами руководствуются в своей деятельности фирмы «КОВЧЕГ», «ИНТЕГРАФ», «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» и многие другие, создающие паркетные полы «под ключ».

Вариант с дроблением работы на отдельные стадии не столь идеален, как первый. Но есть фирмы, готовые взять на себя промежуточные операции (включая переделки), а также доведение дела до конца, начиная с любого уровня.

И все же рекомендуется избегать дробления работ. Недальновидно, стремясь к экономии, покупать паркет на складе одной фирмы, делать стяжку или лаги силами другой, стелить и покрывать паркет лаком, заранее самостоятельно приобретенным на рынке, с помощью знакомых умельцев. Пол-то в итоге, конечно, получится, но кто гарантирует вам его долговечность?

Жизнеспособность паркета зависит не только от него самого, но и от того, что находится под ним. Поэтому все работы по укладке, перестиланию или ремонту паркета начинаются с инженерных инструментальных исследований, вскрытия отслужившего пола и ревизии основания. Как говорят опытные паркетчики, «вскрытие покажет».

Порода дерева и размер планок влияют на тип применяемого клея. Под каждый клей, в свою очередь, нужна соответствующая грунтовка.Заменяя паркет, можно обнаружить под ним сгнившие лаги, истлевшую фанеру, перекошенный черный пол, пустоты в перекрытиях. Сейчас мы знаем, что качественно паркет к бетону или голой цементной стяжке приклеить невозможно. Между тем под паркетом 30-50-летней давности часто не обнаруживают ничего, кроме крошащихся пластов давно отставшей черной битумной мастики.

Рецепты из шкатулки

К сегодняшнему дню инженерная мысль выработала безукоризненные рецепты «пирогов» из прекрасных материалов и связующих. При этом методики отдельных паркетных фирм немного различаются. Максимально насыщенный «пирог» предлагает «ПАРКЕТ ХОЛЛ». Снизу вверх порядок слоев такой: 1) перекрытие; 2) гидроизоляция (стеклогидроизол, фольга и т. п.) — выводится за края «пирога» и заворачивается на стены; 3) цементная стяжка; 4) грунт под шпаклевку; 5) саморастекающаяся шпаклевка (например, KNAUF или UZIN на одноименных грунтах); 6) грунтовка под клей; 7) паркетный клей; 8) влагостойкая фанера (крепится саморезами к стяжке); 9) грунтовка под клей; 10) паркетный клей; 11) паркет; 12) шпаклевка под лак; 13) лак-грунтовка; 14) лак (2-3 слоя).

«КОВЧЕГ», «ИНТЕГРАФ», «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» имеют свои рецепты. Во многом наличие того или иного слоя или замена его другим зависит от состояния перекрытия, этажности здания, а также появления на рынке новых, более прогрессивных смесей, лаков, клеев, мастик, подложек и т. д. Составление «пирога» — дело творческое, с множеством профессиональных тонкостей (скажем, «ИНТЕГРАФ» кладет целых 7 слоев лака).

Нынешний паркет качественнее того, которым 20 лет назад устилали квартиры массовых городских застроек. Ведущие паркетные фирмы сходятся в определении главных признаков «правильного» паркетного пола:

1. Прочность и теплозвукоизоляция основания перекрытия, находящегося под паркетным полом, должны быть обеспечены в процессе строительства дома. Если перекрытие не соответствует нормам, его необходимо отремонтировать.

2. Стяжка должна быть прочной, ровной, сухой и чистой. Средняя толщина — 4-7 см, минимальная — 3 см. Так, 4-5-сантиметровая стяжка сохнет и «созревает» два месяца, на каждый следующий сантиметр толщины прибавляют еще месяц. Качество стяжки (цемент М-500, песок (1:3), пластификатор KNAUF или ПВА) можно легко проверить с помощью молотка и гвоздя, как делают, например, специалисты фирмы GASOTTI:

а) после удара молотком на поверхности стяжки не должно остаться вмятин или отпечатков;

б) если провести по сухой стяжке большим гвоздем, на ней не должно остаться глубоких царапин или цементного порошка.

3. Вода — злейший враг паркета. Паркетчик без гигрометра (специального инструмента для измерения влажности основания) — не паркетчик. Остаточная влажность созревшей стяжки не более 3,5-5%, а влажность паркетной древесины 9%3%.

4. Поверхность стяжки должна быть идеально ровной и гладкой. Допустимое отклонение от плоскостности на базе двух погонных метров — 2 мм. Замеры делают в 5-6 направлениях.

5. Фанера под паркет должна: а) быть водостойкой; б) иметь толщину 12-14 мм; в) крепиться на водно-дисперсионный паркетный клей (с аналогичной грунтовкой) и саморезы (чаще всего используются квадраты фанеры 40 x 40 или 50 x 50 см); г) укладываться с технологическими швами (просветами) в 3-4 мм; стыки между листами выравниваются шлифовальной машиной.

6. Пыль — враг клея, мастики и лака. Паркетчик без пылесоса — не паркетчик. Все профессиональные паркетные электроинструменты должны быть оборудованы встроенными пылесосами или предоставлять возможность подсоединения пылесборника.

7. Паркетные планки крепят к фанере на клей, плюс гвозди или скобы, которые пристреливают в кромку планки у основания шипа. При этом гвоздь (скобу) располагают под углом к основанию.

8. Все деревянные планки должны плотно соприкасаться друг с другом (как будто бы «срастаться»).

9. Поверхность качественного пола безукоризненно ровная, все многочисленные детали соединяются в плоскость с абсолютно гладкой поверхностью. Недопустимы даже малейшие волны, ступеньки, трещины.

10. Паркет должен плотно прилегать к основанию: не прогибаться при нажиме, ходьбе, не качаться и, уж конечно, не скрипеть.

Грамотно уложенный качественный паркетный пол служит, при правильной эксплуатации, 50-90 лет.

Альтернатива паркету на стяжке-пол, уложенный по специальной технологии на регулируемые лаги. Это проще и быстрее, однако менее жестко и прочно. Возможность такого варианта выясняется в результате инженерной ревизии основания. На лаги кладут уже два слоя фанеры большими листами (1,5 x 1,5 м).

Собранный пол вместе с «пирогом» — конструкция весьма прочная, но одновременно податливая. Ведь паркет, выточенный с микронной точностью, должен иметь возможность «дышать», двигаться, реагировать на изменения микроклимата. Это одно из главных условий его долговечности. Пластичность поверхности обеспечивается компенсационными зазорами на границе между паркетом и стенами. Упругий материал (пена, паста, лента), заполняющий зазоры, — так называемый гидрозамок — реагирует как на сжатие, так и на расширение дерева. Возможность «дышать» дают штучному паркету и внутренние невидимые зазоры между гребнями и пазами паркетных планок. Именно поэтому планки никогда не склеиваются между собой, а крепятся специальным клеем, марка которого зависит от породы дерева, к основанию. Клей наносится на поверхность не сплошным слоем, а бороздками (специальным шпателем).

Во избежание повреждений и отсыревания паркет должен продаваться в жестких коробках, заваренных в полиэтилен. В процессе настилки необходимо контролировать стабильность влажности паркетных планок (9%3%). Изначально на пробу берут несколько планок из середины упаковки, пролежавшей не менее трех дней в раскрытом виде в помещении, для которого материал предназначен.

В процессе сборки паркета, ког-да планки соединяют по принципу «паз — гребень», их верхние края должны состыковываться плотно, но между дном паза и краем гребня должен остаться компенсационный зазор. Он обеспечивается правильной конструкцией клепок: чем больше их размер, тем выше гребень и глубже паз. Если при плотном соединении планок между гребнем и пазом не остается внутреннего зазора, значит, паркет совершенно непригоден для сборки.

На нижней стороне планок, как правило, имеются продольные или поперечные (или те и другие) прорези. Их ширина 3 мм, глубина равна 1/3 толщины планки. Эти прорези снимают внутреннее напряжение древесных волокон и не позволяют паркету покоробиться. Количество, частота и направление прорезей зависит от породы древесины, вида ее распила и размеров клепок.

Одна из главных задач технологии укладки паркета — не допустить нарушения гигрометрического состояния планок и последующего изменения их размеров.

Паркет не любит мокрых тряпок, его чистят пылесосом (не моющим!) и протирают влажным отжатым поролоном. Лучшая температура для паркета около 20C, а влажность воздуха 55%. Шпильки женских туфель, когти собак, ножки мебели без войлочных наклеек — не для паркетных полов.Крупные планки деформируются в большей степени, чем мелкие. От размера планок зависит и выбор паркетного клея. А от типа клея — срок технологической паузы, когда прикрепленный паркет должен «вылежаться».

Паркетные клеи бывают: на водной основе, на растворителях (сложных спиртах), реактивные (одно- и двухкомпонентные). Для дубового паркета больше подходит клей на водной основе (он экологичнее и, главное, дешевле). Но крупные планки крепить таким раствором нельзя, поскольку в этом случае весь пол может деформироваться. Реактивные однокомпонентные (отвердевающие за счет реакции с влагой окружающей среды) и двухкомпонентные (с отвердителями) клеи предназначены для всех видов паркета, но несколько дороже и менее экологичны. Составы на растворителях (например, S-750 и S-760 фирмы BONA, Швеция) и на основе синтетических смол пригодны для паркета из древесины всех пород, включая «капризные» — бук, клен, ясень и др. Эти клеи имеют минимальные сроки отвердевания (1-2 суток).

Внешнюю отделку паркета (шлифовку, циклевку, лакировку и т. д.) рекомендуется начинать не раньше чем через 1-3 дня и не позднее чем через неделю после укладки. Малейшие щели между планками, оставшиеся после грубой и промежуточной шлифовок, шпаклюют составами на основе древесной пыли обрабатываемого материала и связующих, соответствующих тому типу лака, которым будет покрываться пол. После этого проводится чистовая, а при необходимости и тонкая шлифовка. Для каждой операции имеются свои специальные машины и материалы. Затем на поверхность наносится тонировочный состав (если нужно) и слой грунтовочного лака, а за ним — от 2 до 7 слоев основного лака. Крайне важно выдержать время сушки каждого слоя. Часто бывает нужна промежуточная (после 1-3 слоев лака) тонкая шлифовка покрытия. Завершают работу последним лаковым покрытием и креплением плинтусов (с помощью шурупов, утопленные головки которых затирают декоративной восковой шпаклевкой).

Укладка и лаки

Изготавливая пол из штучного паркета, можно придать интерьеру оригинальный образ, подбирая не только цвета и текстуры дерева, но и разные схемы укладки планок. Количество этих схем практически бесконечно: от простых и традиционно-привычных, например таких как популярные «разбежка» и «елочка», до более сложных — «кольчуга», «витраж», «плетенка», «двойной квадрат» и др. От взаимного расположения планок зависит эффект игры света на волокнах древесины.

Паркетные лаки бывают трех типов: водно-дисперсионные, на смолах и растворителях, двухкомпонентные (с отвердителями и без них). Выбор лака и его разновидности — полуматовой или глянцевой — индивидуален в каждом конкретном случае. Так, лаки на водной основе (например, Aqua-Seal Economy от BERGER-SEIDLE (Германия) или Aqua фирмы CLOU) хороши для жилых помещении с нормальной нагрузкой на пол. Двухкомпонентный полиуретановый лак дает сияющую глянцевую поверхность, отличающуюся особой износостойкостью. Однокомпонентный лак на базе уретаналкида устойчив к механическим повреждениям, загрязнениям и воздействию бытовых химических веществ. Подчеркивает («поджигает») естественную структуру древесины. Для многих лаков требуются промежуточные шлифовки (после нанесения каждого слоя), чтобы потом не возникало проблем с отслаиванием лаковой пленки. Не следует забывать и об универсальном средстве для снятия лака.

В европейских странах к скрипу паркета относятся спокойно: «Дерево может скрипеть, это естественно». У российских специалистов более строгие требования: «Скрип — признак непрофессиональной укладки пола».Советы по уходу. За лакированным полом тоже нужно ухаживать. В этом вам помогут так называемые полиши — твердые или жидкие масляные воски на водной основе для повседневной обработки полов с большой нагрузкой. Воск наносят на поверхность хлопчатобумажной тряпкой и растирают, добиваясь глянца. Полиши можно также добавлять в воду при влажной уборке.

Паркет не всегда покрывают лаком, он может быть пропитан паркетными маслами, которые не дают зеркального блеска, но делают поверхность приятно матовой и словно светящейся. Масла глубоко проникают в дерево и хорошо укрепляют его, не образуя пленки. На таком полу почти незаметны царапины и потертости. Лаковый пол, блестящий и праздничный, более уязвим и требует осторожного обращения.

В зависимости от износостойкости лака, его меняют раз в 5 лет, а пол, обработанный маслом, каждые 8-12 недель натирают восковыми мастиками. При этом надо учитывать, что даже самые экологичные водные паркетные лаки, не имеющие запаха, — все же химия. А масло для паркета — это вытяжка из растений, то есть самая что ни на есть натуральная защита деревянного пола.

Лакированные планки. Существует и еще один путь создания качественного паркетного пола: можно приобрести так называемый готовый штучный паркет — отшлифованный и покрытый лаком в заводских условиях. Качество лакового покрытия в этом случае выше, чем при обработке паркета, уложенного на пол. Планки лакируются со всех сторон. Хороший пример — готовый паркет из бамбука (фирма KOMODOOR, Великобритания). Каждая планка не только склеена из трех слоев бамбуковых полос (под большим давлением, в специальных камерах), но и покрыта пятью (и более) слоями лака по горячему дереву с ультрафиолетовой закалкой. Материал получается сверхпрочным, идеально гладким, огнеупорным (выдерживает температуру до 1500С), не боится воды (не разбухает и не рассыхается). Разумеется, после укладки не требует более никакой обработки, за исключением обычного ухода. До покрытия лаком этот паркет обрабатывается тонировочным составом, и потому бывает не только золотисто-соломенным, но и кофейным. Лак — глянцевый и полуматовый. Для приклеивания паркета, уже покрытого лаком в заводских условиях, используют двухкомпонентный полиуретановый клей либо клей на растворителях.

Несколько существенных дополнений

Если тонкую паркетную доску (JUNCKERS, GASOTTI, TARKETT и др.) можно укладывать на пол с подогревом, то для штучного и наборного паркета это совершенно немыслимо. Да и не нужно, поскольку правильно сделанный «пирог» обладает прекрасной теплоизоляцией.
Постоянные (всесезонные) щели в паркете-это брак, а превышающие по ширине 5 мм — настоящий позор паркетчика. Причина: паркет либо плохо высушен (сверхдешевый), либо неточно соответствует типоразмерам, либо неправильно хранился, либо уложен без измерения влажности, будучи насыщенным влагой из непросушенной стяжки или из плохого клея на водной основе, и т. п.
Иногда из-за плохо просушенной стяжки паркет и вовсе отстает от основания, коробится, вспучивается, планки «встают» (то есть ведут себя как разводные мосты). В итоге через несколько месяцев пол «умирает». «Неправильный» паркет — это деньги, выброшенные на ветер.
Гарантийный срок нового паркета — 1 год. За это время пол должен выдержать смену всех сезонов. Зимой (в сухое для паркета время года) допускаются тонкие («волосяные») щели между клепками. Если и летом щели не пропадают, с ними можно попробовать бороться, увеличивая влажность воздуха: отрегулировать кондиционер, поставить специальные увлажнители, украсить интерьер зимним садом с мини- фонтанчиками и тропическими растениями, которые надо часто поливать, завести аквариумы, поставить вазы с цветами, наконец.
Заметные щели в паркете часто свидетельствуют просто о низкой влажности воздуха в помещении в период отопительного сезона, когда рассыхается не только паркет, но даже двери и мебель. Изменить ситуацию в этом случае может лишь заказчик, но никак не паркетчик. В последнее время переживает второе рождение мода на самый традиционный дощатый пол. Сегодня его делают из цельной массивной доски твердолиственных пород. Но это — уже совсем другая история…

Слоеный пирог деревянного пола

Надо заметить, что за внешней простотой, естественностью любого деревянного пола скрывается целая система, «пирог» из материалов, обеспечивающих дереву влагостойкость и стабильность в условиях перепадов температурно-влажностного режима. Поэтому выбор того или иного материала определяется сметой строительства и его временными рамками, предполагаемым местом укладки и типом основания.

Первооснова пола

В городской квартире нижним уровнем такой системы является бетонное перекрытие здания и выполненная на нем бетонная стяжка. В загородном доме, если на первом этаже не сделано монолитное бетонное основание, используется система балок. Заделать (вставить) их в стены бревенчатого дома можно как в процессе возведения стен, так и после. Предпочтительна заделка балок в ходе установки сруба. Заделывать деревянные балки в каменные, бетонные и кирпичные стены лучше всего во время кладки.

В целях увеличения срока службы вместо деревянных балок иногда устанавливают металлические из соединенных между собой болтами П-образных профилей — швеллеров. Концы металлических балок обрабатывают антикоррозионным составом, грунтуют, красят или смолят и устанавливают так же, как деревянные.

Когда в конструкции стен здания не предусмотрены балки, полы делаются на опорных столбах. В этом случае они не связаны со стенами, поэтому их иногда называют «плавающими» (не путать с плавающим финишным покрытием!). Поверх столбов стелют два-три слоя гидроизоляции из рубероида и укладывают балки. Балки должны плотно лежать на столбах. Для плотного прилегания балок к столбам, а также для их установки по уровню применяют деревянные клинья и прокладки. После установки балок положение клиньев и прокладок фиксируют гвоздями. Рекомендуется применять балки из целых отрезков бревен или брусьев. Стыки балок, если не удается сделать балки целиковыми, допускается размещать только на столбах.

Та еще штучка…

Итак, нижним уровнем пола загородного дома является монолитное основание со стяжкой или деревянные (металлические) балки. Что дальше? А дальше выбираем напольное покрытие, отталкиваясь в том числе и от конструктива основы.

Пожалуй, наиболее известным потребителю деревянным напольным покрытием является паркет, переживший долгую историю взлетов и падений. В царской России он был неизменным атрибутом усадеб и дворцов, в советскую же эпоху паркет низвергли до административных учреждений, спортзалов, больниц, бессовестно нарушая технологии укладки этого удивительного материала. Сегодня паркет вновь возвращается как в богатые коттеджи, так и в дома среднего уровня.

При этом и в том и в другом случаяе используются возрожденные и усовершенствованные технологии укладки. Но, прежде чем мы перейдем к особенностям устройства паркетного пола, скажем несколько слов о том, когда такой вариант отделки имеет смысл предпочесть паркетной или массивной доске. Дело в том, что паркет — один из наиболее красивых (особенно если речь идет о наборном, художественном паркете) материалов, но в то же время самый дорогой и трудоемкий в укладке. К тому же пол, набранный из многочисленных деревянных планок, требует более надежной защиты лицевого слоя (с помощью лака, масла) и бережного обращения: мебель следует двигать очень аккуратно, не царапать покрытие, беречь его от воды и т. д.

Справедливости ради заметим, что если паркет уложен с соблюдением всех необходимых правил, а уход за ним качественный и своевременный, то материал прослужит не менее 70–90 лет. Кому-то долговечность паркета может показаться не преимуществом, а, наоборот, недостатком. Так, если вы привыкли полностью менять обстановку в доме каждые три, пять или, скажем, семь лет, паркету лучше предпочесть паркетную доску, которую будет не жалко разобрать, когда надоест (кстати, паркет так просто не демонтируешь).

Под паркет

Ну а теперь переходим, собственно, к тому, что скрыто от глаз потребителя, — подос­нове паркета. В загородном доме паркет может укладываться как на стяжку, так и на черновой пол. Разумеется, деревянные планки не кладутся непосредственно на стяжку — этого не выдержит ни один материал. Между нею и паркетом непременно предусматривают промежуточные слои: например, «бетон–клей–паркет» или «бетон–гидроизоляция–фанера–клей–паркет». Но, конечно, крепление паркета к водостойкой фанере клеем и гвоздями, а фанеры, в свою очередь, к бетонному основанию дюбелями или винтами через гидроизоляцию надежнее, нежели соединение трех разнородных материалов: дерева, клея и бетона.

Второй вариант укладки паркета — на черновой пол — весьма распространен в деревянных коттеджах (а если стяжка не поддается ремонту или невозможно демонтировать старое покрытие — то и в кирпичных).

Примечание

Функции чернового пола, как правило, выполняет влагостойкая фанера или шпунтованные доски, уложенные поверх балок перекрытий на лаги. Горизонтальность поверхности при этом обеспечивается простругиванием лаг и креплением к ним специальных клиньев, а также шлифованием поверхности чернового пола.

Кстати, лаги могут быть и регулируемыми. Такой метод предусматривает установку лаг с определенным шагом на вкручиваемых в них пластиковых болтах-стойках.

Создание чернового пола позволяет исключить мокрые и грязные процессы обновления стяжки и существенно сокращает время подготовки непосредственно к монтажу финишного покрытия. Кроме того, благодаря этому методу улучшается тепло- и звукоизоляция паркетного «пирога».

Экспресс-доска

Паркетная доска — материал, если угодно, для ленивых. Она продается уже отшлифованной и покрытой лаком или маслом. Поэтому монтировать ее можно быстро и просто (при наличии определенных навыков такой пол можно смонтировать и без помощи специалистов — с паркетом так не получится).

Паркетная доска сама имеет слоеную структуру, что заметно улучшает ее эксплуатационные свойства. Нижний, базовый, слой материала делают из недорогой фанеры. Средний — из планок древесины хвойных пород (ламели среднего слоя расположены перпендикулярно волокнам древесины нижнего слоя, что позволяет сдерживать линейное расширение материала при изменении температурно-влажностного режима). Для верхнего, рабочего, слоя паркетной доски используются те же ценные породы древесины, что и для изготовления штучного паркета. Поэтому внешне доска не отличается от «штучки» (во всяком случае, при простых вариантах укладки — елочка, плетенка и т. д.; повторить же узоры художественного паркета паркетная доска пока не может).

Зато современная паркетная доска способна воссоздавать внешний вид крупноформатной массивной доски, о которой мы будем говорить ниже.

Существуют две основные технологии укладки паркетной доски: клеевая и бесклеевая («плавающая»). При укладке досок «плавающим» способом элементы пола не крепят к основанию, а соединяют друг с другом по принципу «паз—гребень» (с помощью клея или без него). Прочность бесклеевого (замкового) соединения выше, чем клеевого, — замки с течением времени не образуют даже малозаметных щелей. Надо заметить, что «плавающий» способ укладки паркетных досок наиболее технологичен, но применим не всегда. Когда нужна дополнительная жесткость основания или, скажем, помещение большой площади, доски приходится приклеивать к основанию.

Паркетную доску можно также укладывать и на лаги. В целом эта технология не отличается от уже описанной в разделе о паркете. Поэтому останавливаться на ней мы не станем.

И последнее: по сроку эксплуатации паркетная доска практически не уступает штучному паркету (толщина рабочего слоя у них одинаковая), однако шлифовать «плавающий» пол паркетной доски очень сложно.

Основательный подход

Если паркет и паркетная доска ассоциируются как с загородным жильем, так и городскими квартирами, то «крупнокалиберная» массивная доска словно специально создана для коттеджа. Ее изготавливают из цельных кусков древесины ценных пород. Длина доски может достигать 3 м, а толщина — 18 мм.

Массивная доска — материал не просто на долгие годы, а (при должном уходе), можно сказать, на столетия. В доме она создает ощущение основательности и уюта, стабильности, так недостающей нам в современном мире.

Некоторые покупатели почему-то считают, что укладывать массивную доску просто. Действительно, такое впечатление может создаться у несведущего человека: кажется, будто один большой кусок доски уложить не так сложно, как сотню маленьких паркетных планок. На самом деле монтаж «массива» в некоторых случаях даже более трудоемок, нежели укладка штучного паркета. В частности, очень жесткие требования предъявляются к качеству основания. Даже небольшие неровности впоследствии приведут к появлению скрипа и другим проблемам.

Традиционный способ крепления массивной доски к бетонному основанию — на фанеру толщиной не менее 15 мм с использованием клея. Плюс необходим боковой, под углом, крепеж саморезами или пневмо­шпильками через каждые 30 см. С одной стороны доски соединяют в шпунт. Такой метод укладки минимизирует риск возникновения скрипа и щелей. Возможен также вариант укладки доски на бетон по лагам, между которыми прокладывают слой утеплителя. Лаги должны быть тщательно закреплены на бетонном основании с помощью шурупов и дюбелей не реже чем через 50 см.

Нередко в качестве основы для массивной доски используют несущие деревянные конструкции. В этом случае сначала делают лаги и выравнивают их по уровню, а затем крепят сверху фанеру (через влагозащитную пленку) с помощью шурупов.

Непосредственно перед укладкой массивной доски плитное или дощатое основание грубо шлифуется ленточной шлифовальной машиной, а выровненное основание очищается от пыли. Далее все как в случае с укладкой массивной доски на фанеру поверх бетонного основания.

Существуют и другие технологии. Например, «плавающая», когда для монтажа материала используются специальные запатентованные скобы (клипы) четко выверенного размера (не забудем, что массивная доска как массивная древесина существенно меняет геометрические размеры при изменении влажности в помещении).

Благодаря металлическим скобам удается отказаться от фанеры, клея, значительно ускорить процесс укладки (комнату можно застелить за один день). Кроме того, по мнению специалистов, практикующих «плавающий» настил, эта технология обеспечивает самоустранение щелей и скрипа.

В мире известны разные способы бесклеевой укладки массива. Например, сборка с замком из металлической скобы. Эта технология проста, а потому недорога и весьма надежна. Но и она имеет ахиллесову пяту, даже две. Жесткая скоба при сильном разбухании досок от влаги может привести к разрывам древесины, а при усушке — к образованию щелей и скрипу. К таким последствиям не приводят компактные, изготовленные из пружинной стали скобы. Пружинная пятка играет роль компенсатора усушки. Такой замок фиксирует доски при простом нажатии сверху по принципу click-loc, обеспечивая точную и надежную сборку.

Обратите внимание: при приклеивании доски на основание высота общего «пирога» составляет примерно 40 мм, а в случае «плавающего» способа — 23 или 18 мм. Это очень важно, так как доска может стыковаться с кафельной плиткой, мрамором или другими покрытиями. Также плавающую технологию часто используют, когда уже установлены двери и наличники или высота потолка не позволяет поднять пол на 40 мм.

Что такое поркетта? Рецепт приготовления поркетты с фото

Поркетта (Porchetta) — это традиционный итальянский продукт приготовленный в духовке из свинины с добавлением разнообразных специй.

Как правило, для приготовления поркетты используется не только мясо, но и свиное сало, что делает блюдо очень питательным и калорийным (400 — 500 Ккал в зависимости от соотношения мяса и сала).

Считается, что впервые поркетту приготовили в центральной Италии, и только потом она распространилась по всей Италии, став одним из самых любимых продуктов среди итальянцев.

Ни один праздник или ярмарка не обходятся без запеченной свиной тушки, а одним из главных лакомств в уличных закусочных конечно же является булочка с поркеттой (panino con porchetta).

Традиционно для приготовления поркетты используют годовалую свинью весом примерно 50 кг. После убоя ее тщательно потрошат, моют и удаляют кости, оставляя только голову. Полученное мясо приправляют фенхелем, розмарином, чесноком, вином и другими специями, после чего им набивают очищенную тушу, которую туго перетягивают шпагатом.

Выпекают тушку в духовке, предварительно поместив ее на вертел или решетку. Время жарки занимает несколько часов и зависит от размера свиньи.

Итальянцы не привыкли покупать колбасные изделия большими порциями, в основном покупают уже нарезанный продукт в маленьких количествах, на один раз (100, 200 грамм). То же касается и поркетты. В продажу поркетта поступает расфасованной примерно по 5 килограмм, в вакуумных упаковках.

Производство поркетты в Италии сегодня поставлено на поток поэтому для продления срока годности в продукт могут добавлять различные стабилизаторы, я говорю о той поркетте которую продают в супермаркетах.

Хранение

Поркетта в вакуумной упаковке может храниться в холодном помещение до 2 месяцев. Открытую нужно употребить в течение 6 дней.

Поркетта — рецепт приготовления

Не существует единого рецепта приготовления поркетты, каждый регион Италии готовит ее по разному, не говоря уже об итальянских хозяйках, поэтому экспериментировать со специями и мясными частями можно бесконечно. Но обязательными и неизменными являются приправы — розмарин и фенхель, а также форма, она должна быть свернута в виде рулета.

Для приготовления поркетты в домашних условиях, как правило, используют свиную грудинку с кожей и мясо без сала (лучше вырезка или корейка), в идеале в блюде должно быть в общем примерно 70% мяса и 30% сала. Специи можно использовать любые в зависимости от собственных предпочтений.

Ингредиенты:

  • свинина (свиная грудка в кожей, вырезка или корейка) — 2 кг
  • соль
  • черный перец
  • фенхель
  • розмарин
  • чеснок 2 — 3 зубчика
  • шалфей
  • белое сухое вино
  • орегано
  • мускатный орех
  • вода
  • шпагат

С чего начать и как приготовить

  • Свиную грудку и вырезку обильно посолить, приправить специями, дать несколько минут промариноваться в них.
  • В центр свиной грудки укладываем вырезку и сворачиваем в рулет, перетягиваем шпагатом вдоль и поперек.

  • В перевязанной поркетте делаем отверстия ножом, для того чтобы в процессе жарки стек лишний жир. Обертываем в фольгу.
  • Духовку нагреваем до 220°

  • На дно духовки ставим сковороду или противень в который наливаем стакан воды, стакан вина и специи (орегано, мускатный орех, розмарин). Устанавливаем сетку на которую выкладываем поркетту.
  • Через час фольгу снять, огонь снизить до 200° и продолжать выпекать еще примерно 1 — 1,5, до золотистой корочки.

Важно постоянно контролировать процесс приготовления, подливая испаряющуюся жидкость. Время готовки определяется, из расчета 1 кг мяса выпекается 1 час. В нашем случае на весь процесс должно уйти примерно 2 — 2,5 часа.

После приготовления поркетте нужно дать немного остыть. Употребляется в пищу как горячем так и в холодном виде.

Поркетта (Porchetta)

Поркетта — традиционное итальянское блюдо, которое представляет собой запеченный рулет из свинины, обязательно с хрустящей кожей.

Может готовится как из целого поросенка, из туши которого удалены все кости, так и из свиной брюшины.

Поркетта (Porchetta) вкусна как в горячем, так и в холодном виде, так что это блюдо можно использовать и как основное, и как закуску.

Для приготовления поркетты понадобится:

  • Кусок свиной брюшины, обязательно с кожей.
  • Свиная вырезка.
  • Лимон.
  • Чеснок. 8-10 зубчиков.
  • Розмарин
  • Тимьян.
  • Семена фенхеля.
  • Чили. Хлопья.
  • Соль.
  • Черный свежемолотый перец.

Готовим поркетту.

Самое главное- правильно выбрать мясо для поркетты.

Чаще всего используют 2 куска мяса — кусок свиной вырезки и кусок свиной брюшины, обязательно с кожей.

Надо учитывать то, что в кусок брюшины будет заворачиваться кусок свиной вырезки, так что кусок должен быть такого размера, чтобы полностью обернуть кусок вырезки и еще оставался небольшой запас, 3-5 сантиметров.

Также стоит выбирать кусок брюшины с максимальным количеством мяса, а не сала.

Кусок брюшины моем, кожу скоблим ножом до полной чистоты.

Кладем кусок брюшины шкурой вниз, примеряем к нему кусок вырезки.

Лишнюю часть вырезки отрезаем. Его можно будет потом использовать для свиной вырезки с яблочным соусом или свиной вырезки с соусом из крыжовника и сливок.

Пробуем обернуть кусок свиной брюшины вокруг вырезки. Если остается запас по длине куска брюшины, то отмечаем то место, где концы куска соприкоснутся.

Разворачиваем кусок брюшины и с этого «лишнего» куска срезаем мясо, оставив только кожу — ее ни в коем случае не отрезаем, поскольку этот кусок кожи пойдет внахлест на рулет и тем самым будет лучше его фиксировать.

В данном конкретном случае размер куска брюшины был такой, что как раз хватило завернуть кусок вырезки, так что срезать лишнее мясо было не нужно. Но лучше было бы, если все же кусок был чуть побольше.

Чеснок рубим не очень мелко.

Лимон моем, затем обдаем кипятком, чтобы усилить аромат, и натираем цедру лимона на мелкой терке, Используем только желтую часть цедры. Одного лимона вполне достаточно.

Кусок брюшины кладем на разделочную доску шкурой вниз и надрезаем со стороны мяса крест-накрест на ромбы. Главное не прорезать мясо насквозь — кожа и примерно 0,5-1 см мяса сразу над кожей должны остаться целыми.

Свинину равномерно солим по вкусу, затем на кусок также равномерно выкладываем чеснок с лимонной цедрой. Посыпаем пряными травами — розмарином, тимьяном и семенами фенхеля.

Если вы используете свежий розмарин — то тогда его листочки нужно нарезать. Свежий тимьян тоже необходимо очистить от стеблей и использовать только листья.

Если используете сухие травы — тогда просто слегка растираем их пальцами. Также посыпаем кусок хлопьями чили и черным перцем.

Втираем чеснок, соль, травы и специи в разрезы на мясе.

Затем выкладываем на край кусок вырезки. Естественно, если у вас осталась свободная шкура — то после заворачивания мяса в рулет она должна остаться на внешней стороне.

Сворачиваем плотный рулет с вырезкой внутри.

Связываем рулет кулинарной бечевкой, чтобы зафиксировать его форму.

Плотно заворачиваем подготовленную поркетту в пекарскую бумагу. Это нужно для того, чтобы при последующем запекании кожа не пригорела и не прилипала к фольге.

Затем уже в бумаге заворачиваем поркетту в двойной слой фольги и убираем на сутки в холодильник, чтобы мясо промариновалось в чесноке и специях

Если кусок брюшины по своим размерам позволил срезать с него кусок мяса со шкурки, о чем говорилось выше, то может возникнуть вопрос — что же делать с тем куском мяса, который остался срезанным со шкурки?

Его очень здорово, особенно если этот кусочек свинины с большим количеством мяса, просто пожарить свинину с картошкой или сделать филлипинское адобо.

Через сутки выкладываем замариновавшуюся поркетту на противень и отправляем в разогретую до 150ºС -160ºС духовку на 3 часа.

Через 3 часа достаем поркетту из духовки.

Аккуратно разрезаем фольгу и бумагу вынимаем поркетту, использованные фольгу и бумагу выкидываем, а мясо выкладываем на застеленный новым куском пекарской бумаги противень. После чего увеличиваем температуру духовки до 200ºС.

Снова отправляем поркетту в духовку, чтобы свиная шкура запеклась и стала хрустящей. Главное внимательно следить за запеканием шкуры и часто переворачивать поркетту, чтобы шкура равномерно запеклась и стала хрустящей по всей поверхности рулета.

БУДЕТ ВКУСНО!

Я очень люблю пироги с не сладкой начинкой — с рыбой, с мясом, с капустой, картошкой и т.д. Особенно люблю пироги рыбные. В моей семье всегда пекли рыбные пироги «с подложкой», при этом бабушка любила в качестве «подложки» рис, а мама — картофель. Я люблю оба варианта, и совсем без «подложки», просто с рыбой и луком, тоже люблю. Но сегодня расскажу о начинке из тёртого картофеля и рыбы.
Многих удивляет, что в начинке для пирога используются сырые продукты — рыба, мясо, картофель — люди опасаются, что эти продукты не успеют приготовиться и останутся сырыми.

Не бойтесь, всё приготовится.
ПОНАДОБИТСЯ:
Для теста:
— 500 г пшеничной муки
— 240 мл воды
— 50 мл растительного масла
— 25 г сахара
— 6 г сухих дрожжей
— 5 г соли
Для начинки:
— 4-5 картофелин
— 400 г рыбного филе
— 1-2 луковицы
— соль
— чёрный перец
— специи по вкусу
— масло сливочное или растительное
— яичный желток для смазывания пирога
Смешать муку, сахар, соль и дрожжи. Влить воду и тщательно перемешать. Добавить растительное масло, тщательно вымесить тесто. Накрыть полотенцем и поставить в тепло для подъёма.
Для начинки картофель очистить, натереть на крупной тёрке, отжать жидкость, посолить и поперчить. При желании добавить дополнительные специи — я иногда добавляю сушёный укроп.
Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами.
Рыбное филе нарезать небольшими кусочками, посолить и поперчить. Рыбу можно использовать ту, что вам больше нравится — лосось, треску, скумбрию и т.п. У меня сегодня скумбрия.
Подошедшее тесто обмять, разделить на две части, скатать каждую в шар, посыпать мукой и дать расстояться 10-15 минут.
Из теста раскатать два тонких прямоугольника размером с противень. Один выложить на смазанный маслом противень, выложить на него тёртый картофель, оставляя со всех сторон свободное место, чтобы потом защипать края пирога. Поверх картофеля выложить слой репчатого лука, а на него куски рыбного филе. Сливочное масло натереть на тёрке, разложить поверх рыбы. Количество масла зависит от жирности рыбы и вашей совести). Можно использовать не сливочное, а растительное масло, если вы, например, готовите пирог в пост.
Накрыть пирог вторым пластом теста и защипать края.
Противень с пирогом накрыть полотенцем или плёнкой и оставить для расстойки на 30-40 минут.
Смазать верх пирога яичным желтком или чаем, если печёте в пост и выпекать в разогретой до 180 град. духовке в течение 40-50 минут.
Готовый пирог вынуть из духовки и смазать кусочком сливочного масла, накрыть полотенцем и дать постоять 15-20 минут. Нарезать на порции и подавать. Пирог с рыбой в холодном виде так же вкусен, как и в горячем.
Таким же образом можно испечь пирог с мясом вместо рыбы, или с одной картошкой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *