Ошибки при строительстве бани

Построить баню по всем правилам гораздо труднее, чем жилой дом. Хотя бы, потому что у каждого строителя и каждого любителя парной есть своё мнение о том, какой должна быть «правильная» баня. Тем не менее, практически все, кто занимается строительством и эксплуатацией бань, замечают, что существуют вещи, которые следует избегать при строительстве парилки любого типа и с любыми характеристиками. Эксперты Ремонт.Divandi расскажут о наиболее распространённых ошибках, допускаемых при строительстве бани и о том, как их можно избежать.

Содержание

1. Не рассчитал высоту сруба

Будущий владелец бани, покупая для неё готовый сруб, не всегда угадывает с размерами. Причём, чаще всего, ошибка случается при определении необходимой высоты сруба.

Алексей Галимов руководитель компании «Урал СРС» Человек хочет высоту потолка в парилке чуть больше 2 метров. Он покупает сруб 2,2 м. Но не учитывает его усадку, а также толщину конструкций пола и потолка. А в итоге что получается: сруб садится на 5–10 см., на потолке делается вентзазор 2,5 см, вагонка 1–2 см., доска на полу от 3,5 см. В итоге высота помещений может оказаться меньше 2 метров. Пользоваться такой баней неудобно.

Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях

2. Пространство под полом не проветривается

И всё же наиболее сложная задача, которую необходимо решить при возведении бани, – защита дерева от влаги.

Олег Валуев руководитель предприятия «Домострой-СК» Сильнее всего подвержены гниению пол и нижние венцы в парилке и в моечном отделении. Единственный способ увеличить срок их службы – увести всю воду из-под пола и обеспечить проветривание пространства под полом. То есть пол на уровне деревянного покрытия нельзя утеплять. Кроме того, между стяжкой и досками пола (или между грунтом и досками пола) надо не забыть сделать продухи в ленте фундамента. И, конечно, нижние венцы пропитать антисептиком.

В парилке и моечном отделении нельзя монтировать слой утепления сразу под чистовыми деревянными полами. Однако можно сделать слой утеплителя ниже – на уровне фундамента или чернового пола.

Алексей Галимов руководитель компании «Урал СРС» Если под баню подводится фундамент в виде монолитной плиты, то плита может быть утеплённой. Обычно это слой пенополистирола между плитой и грунтом. Ещё одно приемлемое решение – утепление под стяжкой пола. Такой вариант подходит, в том числе, если пол делается «по грунту». Если пол на лагах, то между лагами кладём утепление, сверху фанеру, гидроизоляцию и плитку. С облицованного плиткой пола вода сливается в воронку и не должна попадать в слой утеплителя. Над плиткой можно сделать проливной (щелястый) деревянный пол.

Правильная стяжка под деревянным полом бани (фото «Домострой-СК»)

3. Не отводится влага из-под пола

Алексей Галимов замечает, что вне зависимости от того, утеплена стяжка пола или нет, надо обязательно обеспечить полный уход влаги из-под деревянного настила. Лучше, если под ним есть стяжка, по которой вода скатывается в воронку и отводится в дренаж. В некоторых случаях можно смириться с тем, что вода проливается сквозь доски и впитывается прямо в почву. Но такой вариант годится только для грунта с хорошей проницаемостью.

Тем не менее, строители признают, что полностью защитить от плесени прилегающие к полу деревянные конструкции очень сложно, особенно, если баня «холодная» — то есть не отапливается постоянно. Чтобы продлить срок службы банного сруба, приходится идти на ухищрения.

Алексей Маркин руководитель компании «АМстрой» Если баня без отопления, то пол можно разместить, ниже нижних венцов сруба. То есть сруб стоит на фундаменте, а пол утоплен в фундаменте. Специально для этого в фундаменте формируется ступенька «вниз», на неё кладутся лаги пола. Под ними стяжка со сливом для воды. Хотя вода из-под пола отводится, лаги, и половые доски со временем всё равно выйдут из строя. Но их заменить не так сложно. Зато благодаря заглублённому полу вода, не касается нижних венцов. Поэтому они не подвергаются гниению и служат очень долго.

В последнее время при строительстве бань заказчики предлагают совсем отказаться от обшивки пола деревом в парилке и мойке.

Вячеслав Баталов директор предприятия «ЭкоДомСтрой» Хорошее решение – вообще отказаться от деревянных полов. В бетонную стяжку установить систему тёплого пола, а поверх облицевать плиткой. Только не забыть заранее сделать слив для воды с поверхности пола.

При строительстве деревянной бани могут быть допущены не только специфические «банные» ошибки, но и просчёты, характерные для возведения срубов в целом. О самых страшных ошибках деревянного строительства портал Ремонт.Divandi писал ранее.

Для утепления парилки подходят металлическая фольга и минеральный утеплитель

4. Утепление неподходящими материалами

Потолок, в отличие от пола, в парилке и моечном отделении утеплять надо. Нередко также слой утеплителя подводится под деревянную облицовку стен. Строители замечают, что если парную планируется эксплуатировать в сухом режиме при температуре более 100 градусов, то нужно тщательно выбирать материалы. И лучше отказаться от применения утеплителей на основе вспененных полимеров.

Алексей Галимов руководитель компании «Урал СРС» Под деревянную облицовку потолка и стен в парилках лучше укладывать не вспененные материалы с блестящим покрытием, а алюминиевую фольгу. Приходилось сталкиваться с тем, что вспененное полотно может разрушаться под действием высокой температуры, которая бывает в парилке. С этой точки зрения натуральная металлическая фольга более надёжное решение. Либо, если всё-таки применяется современный тепло- и пароизолирующий материал, надо смотреть на имя производителя.

Попадание влаги в утеплитель внутри перегородке может привести к возникновению плесени

5. В бане лучше отказаться от пустотелых перегородок

Даже при наличии слоя пароизоляции на стенах в парилке и моечном отделении, материал стен имеет значение.

Алексей Маркин руководитель компании «АМстрой» При строительстве бань правильнее внутренние перегородки делать не пустотелые, а сплошные – из бруса или бревна. В перегородке, заполненной минватой или иным утеплителем, возможно появление грибка, плесени. Особенно, если перегородка контактирует с моечным отделением.

Под неправильно сделанной обшивкой может появиться плесень

6. Под отделкой нет вентиляционного зазора

Алексей Галимов замечает, что строители могут совершать ошибки не только при возведении стен, но и при их отделке. Например, нередко забывают о необходимости оставить вентиляционный зазор (примерно 2,5 см.) между пароизоляцией и вагонкой. Отсутствие зазора почти гарантированно приведёт к тому, что финишная деревянная отделка (вагонка) начнёт отсыревать. Возможно, под ней появится плесень или грибок.

Советы по внутренней отделке бани дают и другие строители.

Вячеслав Баталов директор предприятия «ЭкоДомСтрой» Монтаж вагонки в моечном отделении имеет свои особенности. Её надо крепить не встык дощечка к дощечке, а с небольшим зазором. Иначе, когда вагонка разбухнет от влаги, она встанет «домиком».

Из-за неправильной печи в предбаннике может быть холодно

7. Печка недостаточной мощности

Ранее Ремонт.Divandi писал об организации печного отопления в жилом доме. Подбор и монтаж печи в бане имеет свои нюансы.

Иван Гимгин инженер салона-магазина «Домотехника» Распространённая ошибка, когда приобретается печка, недостаточной мощности. Владельцы не учитывают, что помимо парилки тепло расходуется и на другие помещения бани… В паспорте банной печи обычно указывается, какого объёма парилку она способна протопить. Но покупать её надо с запасом по мощности в 30–40%. То есть объём, который может протопить выбранная печка, должен на 30–40 превышать реальный объём парилки. Так делается, чтобы, во-первых, не бояться потерь тепла (например, в сильные морозы), во-вторых, чтобы тепла печки хватило на обогрев комнаты отдыха, в-третьих, чтобы не «гонять» её постоянно на максимальной мощности, а следовательно пролить срок службы печи.

Иван Гимгин поясняет, что сегодня наиболее распространены два типа печей для бани. Во-первых, это металлическая печь с герметичной топкой, через стенки и крышу которой жар передаётся камням. Баня с такой печью протапливается достаточно быстро. Второй тип — это тяжёлая кирпичная печь, в которой дым и жар от огня идут сквозь камни. Она протапливается в течение нескольких часов. Париться можно начинать только когда дрова полностью прогорели. Человек в парилке открывает специальную печную дверцу (она находится в парилке) и плещет на раскалённые камни воду. Именно такая печь позволяет получить эффект влажной русской бани.

Иван Гимгин инженер салона-магазина «Домотехника» Бани, в которых сложены тяжёлые печи, стоят дольше, чем те, в которых применены лёгкие. Тяжёлая печь остывает сутки и более. Всё это время она сушит баню изнутри. Обычно парилка и мойка в такой бане имеют продухи у пола и потолка. Замечу только, что для заполнения банной печи годится не всякий камень. Хорошо подходят талькохлорит, жадеит, кварц. Они хорошо держат температуру, не остывают после первого же ковша воды.

Руководитель компании «Амстрой» Алексей Маркин также обращает внимание на долговечность бань с тяжёлой печью. Именно такими традиционно снабжаются классические русские бани, которые спокойно выстаивали полвека и более.

Андрей Губанов

Ссылки по теме:

  • Отделка бань
  • Срубы домов и бань
  • Кладка печей и каминов
  • Монтаж отопления и водоснабжения

В статье упоминается:

  • ЭкоДомСтрой
    Электронная почта: отправить запрос
  • УралСРС
    Мобильный телефон: +7 (967) 639-8075
    Телефоны: +7 (967) 639-8075, +7 (343) 346-8075
    Электронная почта: отправить запрос
    Сайт:
  • АМстрой (Строительные технологии 2008)
    Электронная почта: отправить запрос
  • Домострой-СК
    Электронная почта: отправить запрос
  • Домотехника
    Электронная почта: отправить запрос

На Руси бани называли по-разному: истопка, лазня, мыльня. Целебные свойства воды, пара, раскаленных камней русским людям были известны давно, поэтому бани на Руси умели строить повсеместно. Любовь к чистоте и оздоравливающим банным процедурам жива в нас и до сих пор. Следовательно, бани являются неотъемлемой частью в строительстве загородного дома.

В этой статье вы узнаете, как правильно построить русскую баню и каких ошибок не следует допускать при ее строительстве.

Если хотите получить дом или баню в идеальном качестве, сэкономить время на изучении технологий, то закажите в опытной компании. У специалистов хорошо получается строить объекты любого уровня сложности.

1 ошибка – некачественный фундамент

Как и любое здание, баня начинается с фундамента. Чтобы не ошибиться в выборе и не использовать в растворе некачественное сырье, цемент для фундамента нужно тестировать заранее. Для тестирования изготовьте небольшую форму, залейте ее раствором, после высыхания попробуйте разбить молотком или ударить об асфальт. То есть вы должны убедиться, что будущий фундамент у вас получился прочный. Важно, чтобы все компоненты раствора: вода, цемент, песок и щебенка смешивались одновременно, только в таком случае цемент получится прочный и прослужит вам долгие годы. Следите, чтобы в цемент не был добавлен шлак, который не является ни цементом, ни связующим – он впоследствии будет разрушаться.

Правильно соблюдайте порядок приготовления смеси: засыпьте в воду цемент, перемешайте, потом в эту смесь засыпьте щебень, а уже в конце песок. При таком порядке смешивания прочность гарантируется. Ни в коем случае не меняйте порядок смешивания, иначе вы потеряете 30% прочности фундамента. Лучшей прочностью для малого строительства обладает цемент марки 500, который смешивается с песком и щебнем в пропорции 1:3 или 1:5, в этом случае получается прочность 200 или 300, следовательно 1 см2 фундамента выдержит нагрузку в 200 или 300 килограмм, что для бани вполне достаточно.

Учтите, что фундамент нельзя заливать при минусовой температуре. Чтобы фундамент был нормальный температура должна быть +5 градусов и выше. В течение двух недель эта температура должна быть выдержана. Если фундамент заморозить в результате он может посыпаться. Можете рассмотреть применение винтовых свай.

2 ошибка – спил для сруба

Сейчас чаще всего можно встретить сруб для бани из сосны или ели. На Руси было все наоборот, из хвойных пород люди рубили дома, а вот бани строили из липы или осины.

Хвойные породы обладают большим зарядом энергии, хорошо тонизируют и стимулируют жизненные процессы в организме. Бани же существуют для того, чтобы снимать напряжение, а для этого лучше всего породы дерева с энергоотрицательным или нейтральным зарядом такие как липа или осина.

Древесина осины не колется и не сминается, плюс она хорошо сохраняется в воде, а при высыхании не трескается и не коробиться. В банях очень большая влажность, поэтому сруб из осины очень даже подойдет для ее строительства. С годами баня не сгниет, может лишь обветшать и потребовать незначительного ремонта.

Здесь вы можете прочитать о плюсах сруба из лиственницы.

3 ошибка – неправильно возведенный сруб

Сруб бани – это ее тело, поэтому очень важно, чтобы он был сделан по всем правилам. Деревья для сруба лучше всего заготавливать зимой, когда движение сока в них минимальное. Бревна из такого леса получаются прочные как броня и в них не появятся трещины и лопины. Поэтому прежде, чем закупать лес для строительства поинтересуйтесь, когда он срублен.

Тонкостей сборки банного сруба великое множество. Главное, чтобы бревна в срубе, так называемые венцы, были подогнаны друг к другу максимально плотно, и сделано это было мастерами своего дела. Готовый сруб оставляют зимовать и выстаиваться на 6-7 месяцев, после его основательной усадки приступают к другим работам. Важно, при возведении дымохода учитывать, что с южной стороны сруб дает большую усадку, поэтому отверстие для дымохода с северной стороны должно быть шире.

Итак, сруб перезимовал, выстоялся, дал усадку, только теперь можно приступать для его конопатки. Розовый мох идеально подходит для этого он отлично предохраняет бревна от гнили. Если же мха нет, то можно использовать обычную крапивную паклю. Конопатить баню нужно на славу, очень плотно, чтобы через малейшее отверстие не выходил пар.

4 ошибка – отсутствие противопожарной безопасности

Банная печь топиться весь год напролет и поэтому продумать противопожарную безопасность очень важно. Необходимо, чтобы дымоход в месте, где он проходит через кровлю был защищен металлическим коробом. Нужно учесть, что от дымохода до деревянных деталей должно быть не менее 38 сантиметров. Кирпич для дымохода должен быть качественный без трещин, сколов, лопин. Важно, чтобы труба в чердачном помещении обязательно была побелена. Если образуются лопины, то на белой трубе это будет хорошо заметно.

Для печи выбирается красный, хорошо обожженный кирпич без трещин и дефектов, который издает при простукивании звонкий звук. Одинаковые по величине и высоте кирпичи для печки укладываются сразу на сухо, так можно получить равномерный шов размером не более 5 мм. Размер шва очень важен, чем он толще, тем хуже себя будет вести печь при нагревании и остывании. Подробнее про кирпичную печь.

5 ошибка – некачественная печная арматура

Всю арматуру для печи устанавливают во время кладки, очень важно перед установкой ее проверить на качество. Шиберная задвижка, лист, которым она закрывается, колосниковая решетка, т. е. вся чугунная арматура проверяется на звук ударом по ней. Звук должен быть чистый, звонкий, это означает что изделие качественное. У топочной или поддувальной дверцы проверяем функциональность всех замочков, чтобы дверца хорошо открывалась, и ничего не заедало.

6 ошибка – неграмотная облицовка печи

Поверхность печи можно не штукатурить, а вот облицевать ее фарфоровыми или глиняными изразцами даже нужно. Кирпич очень хорошо впитывает пар, который находится в бане и, следовательно, может произойти разрушение печи из-за перепада температур. Надев печь в изразец можно избежать этого, плюс ко всему она станет более энергоемкой и будет излучать мягкое тепло.

Изразцы бывают высокохудожественные (расписанные вручную) и простые. Лучше всего для печи подойдут фарфоровые изразцы покрытые глазурью, они хорошо впитывают влагу и просто моются. Если же вы решили использовать глиняные изразцы, то нужно убедиться в том, что глина была обожжена при температуре выше 1000 градусов.

7 ошибка – качество топлива для бани

Топливо для бани нужно так же подобрать. Нельзя топить баню хвойными породами они дают много сажи, которая оседает на стенках печи и становится пожароопасной. Для хорошей жаркой бани подойдет дуб среднего возраста (молодой не даст нужной температуры), береза влажностью 25% и ниже и, конечно же, ольха она бодрит и исцеляет от простуды. Дрова заготавливают в жаркую погоду, когда они сухие, тогда видно где присутствует гниль. Так же можно заготовить и в мороз, прежде постучав по стволу. Если звук глухой, то ствол гнилой, а звонкий и долгий звук подскажет какое дерево вам нужно. Иву использовать нельзя – она горчит. Дрова из ясеня прогорают слишком быстро.

8 ошибка – содержимое каменки

Содержимое каменки, камни на которые мы поддаем воду для получения пара, очень важны. Выбор камней сейчас огромный, но есть и тонкости которые необходимо знать. Камень, прежде чем его использовать в бане, необходимо проверить. До банного моциона растопите печь, накалите камни и проверьте их. После 500-600 градусов из камня начинает выгорать сажа. Налив на камни горячую воду градусов 70 (ни в коем случае не холодную – камень треснет), начнет выделяться пар. Здесь главное определить пар чистый или с примесью, для этого можно повесить перед камнями белую простынь и после того как пар рассеется посмотреть чистая она или нет. Если же на простыни вы обнаружили грязь, сажу, то такой камень лучше убрать, в нем много летучих фракций вредных для организма. Но если вы решили оставить такие камни, то лучше протестировать их несколько раз, возможно после 3-4 раза примеси из камней выйдут. После чего выбираем лопнувшие и рассыпавшиеся камни и оставляем наиболее прочные.

Совет для любителей подышать ароматическими маслами. Не лейте масла на камни – эффекта никакого. Лучше всего обрызгать стены парной или добавить в воду с веником, только в таком случае вы получите пользу и аромат от масел.

9 ошибка – неправильная система вентиляции

Вентилировать баню нужно не так как жилые помещения. Все от чего мы избавляемся в бане: грязь, пот, различные токсины опускается на пол, поэтому вентиляция в бане должна организовываться внизу. Но приток свежего воздуха должен быть сверху, желательно уже нагретый. Если же вентиляция организована неправильно, то в парной вы начинаете вдыхать уже то, что из вас выходит, и начинаете чувствовать дискомфорт. В бане нужно получать удовольствие, а не доводить себя до полуобморочного состояния, следовательно, правильная вентиляция – это очень важно.

10 ошибка – неправильное расположение двери

Дверь из парной должна обязательно открываться наружу. Если вы перепарились или из-за некачественной печки или плохой вентиляции получили дозу угарного газа, то выйти наружу при правильном расположении двери можно будет простым движением руки, пихнув дверь.

Итак, если вы хотите поправить здоровье, получить максимум удовольствия, отдохнуть и расслабиться в бане, не делайте ошибок, о которых говорилось выше, и ваша баня всегда будет заряжать вас радостью, бодростью и здоровьем. Удачи.

Волшебные свойства воды и пары были известны давно, поэтому баня была в каждом доме. Эта любовь к оздоровлению и чистоте живет в нас до сих пор, поэтому многие не представляют строительство частного дома без бани. В наше время банное дело даже переросло в искусство.

Очень часто к нам обращаются с просьбой устранить ошибки при строительстве бани или переделать некачественно выполненную отделку бани (Ремонт бани под ключ). Мы поможем Вам исправить и устранить некачественно выполненную работу с полной диагностикой имеющихся недочетов и самостоятельно выполним демонтаж.

С чего начать ремонт бани? Конечно же, с диагностики имеющихся проблем. Это позволит точно определить те ремонтные работы, которые необходимо провести, их объем и уровень сложности. Помимо очевидных проблем, таких как протечка крыши, засоренность дымохода или прогнившие полы имеются и скрытые, которые ещё предстоит обнаружить. Рассмотрим основные ошибки при строительстве бани.

1. Фундамент
2. Гидроизоляция фундамента
3. Неправильно поставленный сруб
4. Ошибки при изготовлении дверных и оконных проемов
5. Ошибки при строительстве кровли
6. Ошибки при устройстве вентиляции
7. Ошибки при проектировании моечного отделения
8. Ошибки при отделке парилки
9. Ошибки противопожарной безопасности
10. Ошибки при наполнении каменки
11. Заключение

Фундамент

Важнейшее требование к фундаменту – правильный выбор технологии. В последнее время часто наблюдается грубая ошибка, когда ленточный фундамент усиливают столбиками. На самом деле, столбики не способствуют усилению ленточной конструкции. Они удерживают некоторые участки ленты от перемещения во время пучения грунта. В итоге фундамент разрушается. Поэтому фундамент нужно делать полностью ленточным или только столбчатым.

При строительстве использовать только качественный строительсный материал, особенно это касается цемента. При выборе цемента придерживайтесь марки 500. Он смешивается с песком и щебнем в пропорциях 1:3, 1:5. Этот фундамент на 1 см2 выдерживает нагрузку в 200, 300 килограмм, чего для бани больше чем достаточно.
Так же помните, что фундамент ни в коем случае нельзя заливать при температуре ниже нуля. Такой фундамент прослужит очень недолго.

Гидроизоляция фундамента

Довольно часто остается без внимания защита здания от талых, дождевых и грунтовых вод. Из-за сырости в доме не только ухудшается микроклимат, но и повреждаются стены. Кирпич впитывает влагу, которая разрушает его при замерзании; влажная древесина становится местом обитания жучков-древоточцев; а нижняя обвязка дома начинает гнить.

Чтобы защитить дом от воздействия влаги, нужно сделать гидроизоляцию. Для этого прокладывают стеклоизол и рубероид между цоколем и фундаментом, между стеной и цоколем. Под деревянные стены можно положить прокладки, в качестве которых используются доски, завернутые в рубероид. Сгнившие прокладки легче заменить, чем восстанавливать нижнюю обвязку.

Защита от талых вод. В зависимости от региона талые воды могут подниматься выше уровня грунта на 10-25 см. Фундамент и цоколь необходимо строить выше этого уровня. Защитить фундамент от талых вод позволяет отмостка, располагающаяся на утрамбованном слое глины. Менее эффективна отмостка, лежащая на подушке из щебня и песка, т.к. вода легко просачивается сквозь эти материалы и подступает к фундаменту. Отмостку необходимо регулярно ремонтировать, иначе трещины, возникающие в ней, будут способствовать просачиванию воды.

Неправильно поставленный сруб

Сруб для бани – это ее основная часть, поэтому необходимо уделить ему как можно больше внимания. Деревья для вашего сруба нужно заготавливать зимой. В этот период движения сока в стволе дерева минимальное. Бревна, заготовленные из такого леса, получаются очень прочными, что поможет избежать появления трещин.

Особое внимание уделяют укладке первого венца – важно выверить все углы и диагонали, ведь после укладки второго венца исправить геометрию сруба уже не получится.

Сборка сруба без нагелей: бревна имеют свойство сильно деформироваться на скручивание при сушке. Если при сборке сруба не использовались нагели, стены могут выгнуться.
Недостаточная глубина сверления отверстий под нагели: при сушке сруба бревна уменьшаются в диаметре, и неутопленный нагель «выпрет» из бревна, на нем повиснет вышележащее бревно, и образуется щель. Именно поэтому нельзя собирать сруб на гвоздях.
Устройство обсады: окосячка укрепляет дверные и оконные проемы, одновременно не мешая усадке дома. Если установить в свежесобранный сруб двери или окна без окосячки, усадка сруба приведет к их деформации.
Преждевременная установка окон и дверей: сруб после строительства обязательно должен постоять без окон и дверей и хорошенько проветриться, что гарантирует высыхание бревна и отсутствие грибка. Ни в коем случае нельзя закрывать сруб пленкой (от дождей) этим можно просто убить сруб бани!
Устройство кровли: сруб нельзя оставлять без кровли, иначе дерево мгновенно потемнеет и на нем появится плесень.
Сложная кровля: лучше после возведения сруба устанавить временную кровлю из рубероида, и лишь спустя пару лет смонтировать постоянную.
Недостаточные свесы кровли: свесы защищают стены дома от косого дождя. Малые свесы обеспечивают быстрое смытие антисептика со стен, в результате стены темнеют.
Крепление стропил к фронтонам: недопустимо крепление стропил к фронтонам. В процессе усадки сруба стропила меняют геометрию. Поэтому, если стропила прибить к фронтонам – появятся большие щели в стенах фронтона, а также возможна поломка стропильной системы.

Ошибки при изготовлении дверных и оконных проемов

В последнее время широко используется монтажная пена. Она позволяет облегчить установку дверей и окон: в проемы стен помещают коробку, а щели заполняют монтажной пеной. Соединение, на первый взгляд, надежное. Но нужно учесть, что долговечность монтажной пены намного меньше срока эксплуатации дома. Обеспечивать надежность дверных и оконных коробок должны соответствующие элементы. В деревянном доме такую функцию выполняет шип, входящий в паз, сделанный в боковых гранях проемов. В каменном доме защиту окон от продувания обеспечивает выступ в стене, частично закрывающий коробку. Монтажная пена может служить лишь в качестве дополнительного уплотнителя проемов.

Ошибки при строительстве кровли

Самой сложной в установке является кровля из листового металла. При этом можно допустить две грубых ошибки.

1) Применение слишком широких листов (ширина больше 0.75 м). Это приводит к тому, что кровля начинает грохотать даже при слабом ветре.

2) Укладка рубероида под листы кровли. Это гарантирует образование конденсата, из-за которого ржавеют листы кровли и гниет деревянная обрешетка. Разумным вариантом является укладка кровельных листов прямо на обрешетку, а также устройство проветриваемого холодного чердака. Если необходим теплый чердак, то непосредственно под кровлей нужно расположить пароизоляцию и теплоизоляцию.

Ошибки при устройстве вентиляции

Вентиляция обеспечивает длительный срок службы внутренней отделке из дорогостоящей профилированной рейки и комфортное пребывание посетителей банного помещения. Если парная работает больше двух часов, она должна быть оснащена вентиляцией с оборотом воздуха 10-20 кубических метров на человека в час. Выполняют ее естественного или приточно-вытяжного типа. Мы настоятельно рекомендуем делать хотя бы небольшое окошко в парной. Это и залповая вентиляция, и естественный свет в парной, и возможность подышать свежим воздухом, не выходя из парной.

Ошибки при проектировании моечного отделения

Отведение воды из моечного помещения имеет значение для сохранения привлекательного вида отделочных материалов. Вода не должна застаиваться на полу, ее направляют самотеком к отверстиям канализационного стока по уклону пола. В качестве надежного напольного покрытия может служить керамическая плитка. Отсутствие пор, хорошие влагоустойчивые характеристики обеспечивают санитарно-гигиенические условия.

Ошибки при отделке парилки

Парилка в бане является главным помещением, которое должно быть отделано правильно по всем правилам, чтобы она функционировала правильно и хозяева могли с пользой для здоровья топить и париться в баньке. Приведем примеры самых распространенных ошибок, с которыми нам приходилось сталкиваться в процессе работы.

1. Вагонка набита сразу на брусовую стену (через фольгу). При обшивке только построенных объектов (даже из клееного бруса) желательно помнить о возможной усадке. В данном случае вагонка является препятствием горизонтальной усадке стены. Это грозит тем, что брус, оседая, просто продавит вагонку и она выгнется внутрь помещения или лопнет. Если вагонка окажется сильнее бруса, то он просто повиснет на ней, образуются межвенцовые щели (т.е. продувание).
2. Вагонка набита на фольгу без вентиляционного зазора. Мы рекомендуем делать зазор между фольгой и обшивкой: пар, проникший сквозь обшивку, конденсируется на фольге в капли. Если есть зазор, то капли продуваются и высыхают. Если зазора нет, то есть риск подгнивания вагонки с тыльной стороны. Да и фольга как отражающая пароизоляция работает на отражения тепла лишь при наличия зазора между ней и обшивкой.
3. Вагонка на потолке набита «волнами». Причина в том, что перед обшивкой не выровняли потолочные лаги.
4. Полоки (лежанки) устроены неверно: узкие и не той высоты. У человека, лежачего под веником, будет все время свешиваться рука. А у парильщика, болеть спина от неудобной стойки.
5. Полоки сделаны из тонкого, «играющего» материала. Мы рекомендуем использовать более толстую, теплоемкую доску 60-80 мм толщины.
6. Между полоком и стеной нет зазора. Т.е. лишняя вода стекать там не может, а та, что попадет, будет плохо проветриваться и провоцировать гниение. Нельзя будет сряхнуть в щелки и лишние опавшие листочки веника.
7. Дерево прибито гвоздями «в открытую», шляпки почти торчат (в перспективе — могут вылезти наружу, обжечь кожу и поцарапать). Крепить обшивку нужно либо скрыто (гвозь в паз, кляймер), либо утапливая гвоздь или саморез в дерево.
8. Пол деревянный. Доски рассыхаются, появляются крупные и микрощели. В них попадает вода (см. п. 10) , жир и т.д. В результате – начинается процесс гниения. Мы рекомендуем покрытие пола в парной КЕРАМОГРАНИТОМ. Это стойкий к механическим воздействиям материал, имеет очень низкое водопоглощение (что выгодно отличает его от керамической плитки в неотапливаемых банях — нет сколов глазури), легко мыть. Для того, чтобы ходить «по дереву» босиком, мы кладем на керамический пол деревянные решетки – они всегда приятно теплые, при этом вы не «хлюпаете» в неуспевшей стечь воде. Помимо этого решетка уменьшает разброс воды по стенам при опрокидывании на себя ушата с водой, например.

9. Пол уже уложен начисто, но НИКАКОГО утепления нет!!!
10. Пол без слива. Обязательно устройство сливного трапа. Причина – п. 10.
11. В парную не заведена вода (краны). Они должны там быть. Для поддачи на камни — горячая вода. Для охлаждения человека – холодная (комбинируется с горячей до приятной температуры). В процессе парения, когда вот-вот еще чуть-чуть и вы допарите своего гостя, надо только поддать на камни ковшик…бац!!!… и заканчивается вода. Надо бежать в моечную и набирать воду. В момент открывания двери пар выходит из парной, температура падает, а человек на полоке теряет то драгоценное ощущение «на грани». Вы возвращаетесь обратно с водой, но уже не то…
12. Неудачное освещение парной: 2 светильника под полоком и 2 под потолком, лампы «холодные», энергосберегающие. Свет в парной должен быть рассеянным, ненавязчивым. Ведь парная — это место отдыха, умиротворения. Желательно делать двуклавишный выключатель, чтобы была возможность включать светильники по настроению. Сами светильники нужно декорировать абажурами, рассеивающими свет. Светильники под полоками — лишние. Представьте, вы под вениками, расслабленные, переворачивайтесь лицом вниз, а там прожектор!(В парной лучше использовать простые лампы накаливания. Т.к. энергосберегающие лампы зачастую просто гаснут при нагреве их цоколя до определенной температуры (в русской бане — это примерно 3-й час парения). Да и вред от разбитой простой лампочки и энергосберегающей – разный.
13. Пароизоляция (фольга) парной при тщательном осмотре оказалась негерметичной — были прорехи во многих местах, стыки были проклеены простым прозрачным скотчем (при этом сама фольга была очень качественной и очень дорогой). Стыки надо проклеивать металлизированным скотчем.
14. Отсутствие окошка. Мы настоятельно рекомендуем его делать. Это и залповая вентиляция, и естественный свет в парной, и возможность подышать свежим воздухом, не выходя из парной. Да и ненужные веники удобно выкинуть из окошка).

Ошибки противопожарной безопасности

Печь в бане топиться весь год и поэтому противопожарная безопасность очень важна. Необходимо, чтобы дымоход был защищен металлическим коробом. При прокладке дымохода необходимо учитывать минимальное расстояние от дерева – 38 см.
Кирпич, используемый для этого, должен быть высокого качества, без сколов и других дефектов. Так же важно побелить трубу в помещении чердака. Если появятся дефекты — на белой трубе они будут хорошо заметны.
Для печи выбирать нужно красный обожженный кирпич без трещин, который издает звонкий звук при постукивании по нему. Все кирпичи обязательно должны быть одинаковые по размеру. Чтобы получить ровный шов, кирпичи для печки необходимо укладывать сразу насухо. Так же важен размер шва. Чем шов толще, тем хуже печь будет нагреваться и быстрее остывать.

Ошибки при наполнении каменки

Камни, которыми мы наполняем каменку, очень важны. Сейчас очень большой выбор камней для бани, мы рассмотрим основные правила выбора. Прежде чем использовать камни, их необходимо проверить.

Растопите печь, нагрейте. При температуре выше 500 градусов из камня начнет выделяться сажа. Налейте на камень горячую воду (холодную нельзя – камень сразу треснет), и вы увидите пар. Теперь главное понять чистый это пар или с примесью. Возьмите белую простынь и повесьте ее перед камнями. Через некоторое время внимательно рассмотрите ее — если обнаружите сажу или грязь – эти камни нужно убрать, в них много вредных фракций для организма. Если вы любите ароматические масла — не лейте их на камни. Эффекта от этого все равно не будет. Лучше обрызгать стены или капнуть в воду, где запарен веник. В этом случае вы получите и пользу и удовольствие от использования ароматических масел.

Заключение

Если хотите по-настоящему расслабиться, отдохнуть, зарядиться положительными эмоциями и получить удовольствие от посещения вашей бани – не совершайте ошибок при строительстве, и тогда баня долгие годы будет дарить вам радость и здоровье!

Оцениваем плюсы и минусы стеклянных дверей в парилку русской и финской бани, разбираемся как установить, какие размеры бывают и что говорят отзывы

Выбор дверей в парилку ограничен деревом и стеклом. Пластик в горячее помещение никто не захочет ставить. Дерево традиционно, а стеклянные двери в баню пришли от финнов. Что ж, давайте вместе разбираться, какие у того и другого плюсы и минусы, а после займемся техническими вопросами – габаритами и установкой стеклянной двери в парилку.

Стеклянные двери в парилку сауны: достоинства и недостатки

Для начала вспомним, что характерно для сауны: высокая температура и низкая влажность. В такой атмосфере и дерево, и стекло оказываются в более выигрышных условиях, чем в русской бане.

Дереву от влаги свойственно увеличиваться в размерах, из-за чего двери из него перестают закрываться. Но в сауне эта проблема не актуальна. Следовательно, мы не можем сказать, что стекло, которое не меняет свои габариты под действием температуры (по крайней мере того диапазона, на который оно рассчитано), обладает явным преимуществом перед деревом в сауне.

Более того, в продаже вы найдете разные вариации стеклянных дверей в парилку: без окантовки, с окантовкой – деревянной или алюминиевой. Древесина тоже может быть разной – сосна, липа и др. Но самое главное – это термообработанная древесина, то есть она подготовлена для эксплуатации в режиме сауны.

Деревянная дверь парилки из хвойных пород дерева – обратите внимание на подтеки смолы

Помимо сохранения изначальной геометрии стекло обладает жаропрочностью – в сауну ставят толстое закаленное стекло, которое спокойно выдерживает температуры финской парилки. А мы знаем, что поднять ее можно и до 120 градусов, но только ценой ущерба здоровью.

Дерево же является по определению горючим материалом. Хотя штатная ситуация в сауне и не ведет к его возгоранию.

Однако дерево может со временем растрескаться (это случается в том случае, если оно неправильно сушится), а стекло в этом плане имеет реальное преимущество – если его не разбить, оно прослужит дольше дерева.

Хрупкость стекла – основной недостаток стеклянной двери в парную. Но и его создатели качественных дверей смогли свести к минимуму: закаленное стекло, если и бьется, то на неопасные для тела осколки, которые не имеют острых граней. К тому же толщина, скажем, в 8 мм делает раскол менее вероятным.

Полезное видео

Хотите узнать, как быстро разобьется 8-миллиметровое стекло, если по нему попеременно прыгать и бить молотком? Тогда смотрите краш-тест:

Второй недостаток – теплопотери. Как бы нас ни убеждали любители бани, что через двери они весьма малы, мы знаем, что при расчете требуемой мощности печи всегда учитывается площадь поверхностей, не имеющих теплоизоляции. В том числе и стеклянных дверей, которые «увеличат» объем вашей парной на несколько кубометров. Проще говоря, это больше топлива, больше работы вашей печке.

Теперь о конденсате. Вопрос о нем актуален для русской бани, а в сауне влажность не должна подниматься выше 15%, что при температуре в 90 градусов делает невозможным выпадение конденсата. И если покупать прозрачное стекло в сауну, то можно не беспокоиться по поводу его запотевания и натекания конденсата под дверь.

Вряд ли уход за дверью следует отнести к недостаткам, но стеклянная потребует ухода более частого и тщательного, чем деревянная.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ: стеклянные двери для парилки сауны подходят отлично, материал не страдает от кондиций, но то же относится и к дереву. Если оставить в стороне эстетические предпочтения, то у стекла в сауне нет весомых преимуществ перед деревом. Но верно и обратное.

Стеклянная дверь в парную русской бани: достоинства и недостатки

Кондиции русской парной резко отличаются от финской. Влажность намного больше, а температуры ниже. В такой атмосфере дерево с неизбежностью разбухает. Исключением является липа, из-за чего деревянные двери в парилку рекомендуют делать именно из ее древесины.

Именно в русской бане востребовано свойство стекла сохранять изначальную геометрию.

Но вот незадача: производители дверей из него ориентируются на изделия для сауны, поэтому делают внизу щель в несколько сантиметров. То есть обычно это беспорожная дверка с зазором до пола в 2-5 см. Для сауны, которая основана на сильной постоянной конвекции (воздушном теплообмене), это необходимая деталь. Но в русской бане неуправляемая конвекция – это зло.

…обычно это беспорожная дверка с зазором до пола в 2-5 см…

Поэтому традиционные двери делаются низкими и с высокими порогами: сверху нужно оставить достаточно пространства – «карман для парового пирога», а снизу поставить препятствие в виде порога, чтобы по полу не проникал холодный воздух снаружи.

Притолока и порог в русской парной

К сожалению, стеклянное полотно вряд ли удастся самостоятельно подогнать под требования русской парной.

ВАЖНО! Никаких зазоров внизу быть не должно, если у вас русская парная.

Но даже если предположить, что кому-то удалось изготовить нужную величину на заказ, то следующей проблемой станет уже упоминавшийся конденсат.

Стекло и плитка – места, где он образуется первым делом. Поэтому не стоит удивляться, если к концу процедур под дверкой образуется лужица стекшего конденсата. Само собой и то, что прозрачное стеклышко станет матовым, как зеркало в ванной.

Про теплопотери говорилось выше. Здесь ничего не меняется: за красоту придется платить.

ВЫВОД: стекло не разбухает и его не ведет. На этом достоинства заканчиваются, потому что стандартная дверь со щелью внизу не годится для русской парилки.

Размер стеклянной двери в парилку

У каждого производителя свой диапазон размеров дверей в парилку. Обычно «шаг» между соседними размерами составляет 10 см – либо по ширине, либо по высоте.

ВНИМАНИЕ! Часто в каталоге приводятся размеры не двери, но проема, в который она должна быть установлена. При этом реальные габариты двери с коробкой(!) будут на 10 мм меньше и по вертикали, и по горизонтали. Например: 7х19 – это размер проема 700х1900 мм, дверь же с коробкой будет 690х1890 мм.

Мы полистали каталоги и выписали для вас размеры двух популярных и одного первого попавшегося бренда). Вы уже знаете, как читать 7х19, поэтому приведем все данные в этом формате. Не забываем, что это размеры проемов!

АКМА Harvia Doorwood
7х19 7х19 6х18
6х19 8х19 6х19
8х19 8х21 7х17
8х20 9х19 7х18
9х21 7х19
13х21 7х20
14х21 7х21
15х19 8х19
15х21 8х20
16х21 8х21
17х19
17х21

Если нужна нестандартная дверь, то вот пример пользовательского отчета:

Как установить стеклянную дверь в парилку

Стеклянное дверное полотно идет в комплекте с коробкой, петлями, ручкой и замком. Более того, все собрано и перед установкой стеклянной двери в парилку нужно будет разобрать конструкцию.

Сама установка стеклянной двери в парной производится следующим образом:

  1. Снимаете декоративные накладки – чаще всего это анодированная пластмасса, защищающая петли от влаги.
  2. Выворачиваете винты, которые крепят полотно к петлям. Для этого может понадобиться шестигранный ключ.
  3. Аккуратно снимаете полотно с петель. Переложить можно на деревянные планки, чтобы поднимать потом было удобнее.
  4. Нижняя часть коробки – это технологическая планка, она не нужна в беспороговой двери, но держит конструкцию при перевозке. Поэтому на месте нижнюю планку снимают.
  5. Коробка помещается в проем и фиксируется в нем с помощью клиньев. На этой стадии обязательно применение уровня.
  6. Зафиксированная коробка прикручивается к проему шурупами, после чего вставляются заглушки.
  7. Возвращаете полотно на петли, прикручиваете его винтами, следя за вертикалью.
  8. Устанавливаете ручку согласно прилагающейся инструкции.
  9. Возвращаете на место декоративные накладки.

Справка. Интересной для посетителей сайта будет информацию об утеплении дверей для бани.

Ролик-инструкция «Как установить стеклянную дверь в парилку»:

Стеклянная дверь в парилку: отзывы

Мы всегда советуем нашим читателям посещение банных форумов, которые на данный момент являются кладезем самой ценной информации. Это и мнение профессионалов, и простых любителей бани. В частности, если задать в поиск тему «Стеклянная дверь в парилку», отзывы реальных людей там обязательно найдутся.

Вот мы нашли тред на ForumHouse’e, в котором идет очень бурное обсуждение достоинств и недостатков стекла.

Краткий пересказ того, что вы найдете на этих страницах (их 11 на момент публикации данной статьи): большой почитатель русской бани ZYBY утверждает, что идеальная для сауны, стеклянная дверь не годится для русской парной. Многие из тех, кто отвечает ему, опровергают аргументы по поводу скопления конденсата на двери и под нею, но при этом не вполне понятно, действительно ли у них русская баня или какая-то смесь кондиций бани и сауны.

Тем не менее, стоит поверить на слово – практически все, кто поставил такую дверь у себя, на нее не жалуются, напротив, ругают деревянные: входные и межкомнатные).

Странно другое: о теплопотерях говорится как о чем-то несущественном, чем можно пренебречь.

Еще в этом или другом треде (он не единственный по этой теме на форуме) было упоминание о некачественных магнитных замках, хотя именно магнитные замки считаются лучше, чем шариковые защелки. Мы думаем, что вряд ли это массовое явление.

+++

Если ваши приоритеты давно расставлены, у вас не будет затруднений в том, на каком материале остановить свой выбор – на дереве или стекле. Если же нет, то лучше ознакомиться с важными моментами, которые позволят принять окончательное решение, какую дверь лучше поставить в баню.

Где купить

После принятия решения можно ознакомиться с ассортиментом дверей, предлагаемым компаниями, собранными в отдельном разделе.

После показа этого фильма все ринулись в бани накануне Нового года, вот такие традиции подражания популярным героям фильмов царили в стране. Мне баня была знакома и приятна с детства, поскольку жили мы в Кирове до моего школьного возраста в домах без удобств: с умывальником и люфтклозетом, поэтому мыться ходили в общественную баню каждую субботу. Правда парные в тех банях были специфические: классической каменки не было и пар струёй поступал из трубы с краном, когда мужики его открывали, но парились там вениками и дух стоял приятный. Затем долго мылись настоящими мочалками из лыка, несколько раз намыливая тело и обливались из тазиков. Мама ходила в баню с нами, но понятно, в женское отделение и была в шоке, оттого что некоторые тетки мыли голову стиральным порошком.

Помывшись, мы шли в раздевалку, где отец доставал из портфеля газету, разворачивал и стелил себе под ноги, стелил газету и на лавку перед вешалкой с одеждой (никаких шкафчиков не было) куда ставил меня, мы вытирались и одевались в чистое. Ощущение особой чистоты тела и запаха газеты так и осталось в ассоциациях с баней того времени. В мужском отделении той эпохи всегда была тетка-пространщица, которая не стесняясь голых мужиков вытирала тряпкой на швабре мокрый пол от стекающей с тел воды.

Потом на выходе батя подходил к буфету и брал кружку пива, некоторым мужикам по их просьбе тетка-буфетчица подливала пива из чайника, стоящего на маленькой электроплитке, на мой вопрос отец объяснил — чтобы горло не застудить. Ещё в бане была яркая картина с берёзами солнечным днём известного художника. Потом мы шли по заснеженному тротуару домой, но мороз уже не ощущался и было приятно вдыхать аромат снега и чувствовать, как тают снежинки на горячих щеках.

И в юности я продолжал ходить в баню, несмотря на то, что давно уже была горячая вода и ванна с душем, но парная доставляла мне ощущения свежести и расслабленности, думаю, что любой парильщик поймет меня.

Я жил тогда уже в Москве около станции Бабушкинская, там до сих пор существуют Ватутинские бани, ранее бывшие общественными, а сейчас приватизированные, как и впрочем все остальные в Москве. Сами по-себе бани ничем не выдающиеся: грязноватые, с маленькой, но жаркой парной и сложившимся коллективом парильщиком с процветающей в нём дедовщиной и диктатурой завсегдатаев. Ходить туда регулярно я начал с лета перед олимпиадой, когда их отремонтировали.

В ту эпоху всеобщего дефицита в баню зимой попасть так же было не просто: двухчасовой сеанс и лимит в 20 человек создавал большие возможности для спекуляций. Очередь в выходные зимой выстраивалась задолго до открытия, прямо перед закрытыми дверями бани, а с открытием оных — перемещалась к кассе и действо ограничивалось буквально несколькими минутами: обычно стоящие впереди несколько засланцев выкупали утренние и дневные сеансы почти полностью и отходили с рулонами кассовых чеков в руках, а остальным доброхотам доставались крохи и то если повезет. Если не получилось купить билет, был шанс попасть в баню, сунув рубль банщику Саше, баня, как и столица, была не резиновая, поэтому 20 законных представителей с 10-15 сашиных леваков стояли в парной буквально жопой к жопе, но были минуты, понятные каждому парильщику, когда разьяренный поддавальщик перебарщивал с паром и все внезапно понимали, что если не лечь на пол, то кожа слезет, и вот в эти минуты быстрого принятия коленно-локтевой позы (лечь то было некуда из=за тесноты) в твою задницу мог упереться и чужой нос и черт знает что. Но приходилось терпеть, тем более, что гомосексуализм был наказуем и тема эта была не столь популярна, как сейчас и вообще использовалась в основном в анекдотах про кавказцев. Летом понятно было куда спокойнее, ажиотажа не было и билет можно было купить прямо перед сеансом.

Я часто выстраивал зимой утренние пробежки таким образом, чтобы успеть к открытию бани и купить этот дефицитный билет на утренний или дневной сеанс, поскольку к вечеру печь заливали, раздевалку загаживали и в это время собирались компании для которых был главным не пар, а алкогольный кумар. Пространщик видимо считал, что его функции ограничены продажей пива, веников и сдачей в аренду простыней, поэтому почетное право убирать парную, помывочную и даже раздевалки он великодушно предоставлял народу. Да, да — народ выметал листья из парной, протирал тряпками полкИ, убирал забившие водостоки листья и шваброй сгонял воду с пола в раздевалке. Инициативная группа готовила парную, распахнув настеж её двери и раздосадованные новоприбывшие были вынуждены ожидать 10-15 минут, пока парную не доведут до кондиции, но и на этом их разочарование не заканчивалось. Когда раскрасневшийся поддавала выходил из готовящейся парной он нырял в бассейн с холодной проточной водой, охолонув чуток он обозревал толпу новобранцев собравшуюся у парной и проходил в раздевалку, где командовал своей отдыхающей компании: «Пошли!».

«Дембеля» бесцеремонно раздвигая робкую очередь перед дверями в рай собирались в плотную кучку, затем «основной» открыв двери кричал: «Заходи!», толпа начинала быстро вжиматься в парную, «основной» командовал: «Наверх давай!» и «До конца проходи!», но на лестнице авангард обычно с криками:» Ёб твою мать!» и «Да он охуел!» падали на доски и по пластунски уползали в угол у лестницы, поскольку самый ад был впереди и нужно было думать о том как оперативно съебать вниз, если будет совсем горячо.

Науконец наверху всё было заполнено распластанными телами, но обычно находился один городской сумасшедший, который стоял столбом и закрыв лицо веником демонстрировал остальным своё мужество и выносливость. На лесенке наверх тоже толпился народ, но если внизу он стоял, то наверху уже сидел засунув голову между коленей.

Вот тут то всё и начиналось: лязгал откинутый засов и открывалось жерло печи в глубине которого светились урановые стержни чугунные чушки, поддавать начинали равномерно по пятьдесят грамм. Коварство этой процедуры заключалось в том, что толпа людей быстро «съедала» первый жар натопленной парной, а перегретый пар вначале скапливался у потолка, но постепенно начинал опускаться вниз, когда «кочегар» всё еще набрасывал. Но вот уже сложился герой с веником и послышались первые возгласы: «Хорош!», но «поддавала» не прекращает мерно бросать воду на чугун. И только когда возгласы «Хорош!» транформируются в «Ты охуел?» он лязгает заслонкой и берет в руки простыню. А теперь контрольный выстрел: бесцеремонно расталкивая согбенные жаром тела он поднимается по лестнице и поднимает пригнувшись руку в рукавице с зажатой простыней. Несколько взмахов и возгласы оргазма смешиваются с криками: «Пиздец!!!», — это первые крысы покидают палубу парной. Прямо по телам они скатываются вниз по лестнице, открывают дверь парной и кидаются в ледяной бассейн, а тем временем новобранцы занимаютосвободившиеся места на полке и алкая пара кричат: «Кто там кинуть может, давай немного поддай!». Спустя пять минут возвращается партия «дезертиров», но уже с вениками и вот тут начинается веселье! Яростно стегая себя и друг-друга вениками, прикрывая важные органы ладонью, народ входит в раж. Вновь скатываются вниз, чтобы нырнуть в бодрящую воду бассейна, смочить в тазу высохший веник и опять в бой!

Через десять минут поле битвы усыпано листьями берёзы и дуба, залито людским потом и водой. Толпа схлынула, одинокие парильщики хлещут вениками тело во влажном обжигающем воздухе. Но вот дверь широко отворяется: внизу стоит инициативная группа с тряпками и тазиками:» Заканчивайте, парную готовить будем!»

Так вот, после выхода фильма «С лёгким паром» попасть в баню накануне Нового года было практически невозможно. Билеты на все сеансы заканчивались после пяти- шести человек, которые выкупали их на свои компании. А накануне 31.12 то ли 81 то ли 82 года, когда были морозы под тридцать, спилили и сожгли на кострах ясени перед баней, поскольку дежурили всю ночь. От так малятки!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *