Конструкция металлической двери

Дверной профиль

  • Прайс-листы на продукцию
    • Прайс-листы на металлопрокат
  • Профиль металлический холодногнутый
    • Армирующий профиль для пластиковых окон
    • Дверной профиль
    • Профиль для лестниц и перила
    • Уголки металлические оцинкованные
      • Уголки неравнополочные
      • Уголки равнополочные
    • Профнастил
    • Профиль для гипсокартона
    • Строительный профиль
      • С-образный профиль (ЛС, ЛСЖ)
      • П-образный профиль (ЛП, ЛПЖ)
      • Z-образный профиль (ЛЗЖ)
      • Термопрофиль
        • Термопрофиль ЛСТК (П-образный)
        • Термопрофиль ЛСТК (С-образный)
      • Профиль для вентилируемых фасадов (подсистема)
        • Т-образный профиль
        • Кронштейны металлические
        • Кляммеры металлические
      • Шляпный (омега) профиль
  • Стальная лента, штрипс, полоса, лента бандажная
    • Лента оцинкованная
    • Лента холоднокатаная
    • Лента упаковочная
    • Лента для бронирования кабеля
    • Лента горячекатаная
    • Лист оцинкованный
    • Складские остатки
  • Металлопрокат
    • Арматура
      • Арматура А1 (А240)
      • Арматура А2 (А300)
      • Арматура А500С
    • Рулонная сталь
      • Прокат оцинкованный
      • Прокат холоднокатаный
  • Компоненты для строительства
    • Стеновые панели (панели поэлементной сборки)
    • Съемная опалубка металлическая
    • Стальная фибра для бетона
    • Лестницы, ступени
    • Просечно-вытяжной лист (ПВЛ)
    • Заборы, ограждения, ворота
    • Тамбурные и входные металлические двери
    • Системы безопасности кровли
    • Перфорированный крепеж
      • Перфорированная лента оцинкованная
    • Метизы, анкеры, болты
      • Анкерные и фундаментные болты, закладные детали
      • Болты, гайки, шайбы оцинкованные высокопрочные
        • Болты ГОСТ 7798-70
        • Гайки ГОСТ 5915-70
        • Шайбы ГОСТ 11371-78
      • Метизы HARPOON
        • Саморезы для доборных элементов
        • Саморезы для ЛСТК
        • Саморезы для профлиста
        • Саморезы для сэндвич-панелей
    • Утеплитель КНАУФ
  • Все для дома и сада, теплицы и парники
    • Теплицы «ЧЕЛСИ»
    • Английская теплица
    • Арочные теплицы «АГРО»
    • Парники металлические
    • Мангалы, очаги, костровые чаши на заказ
  • Металлическая мебель
    • Офисные столы
    • Верстаки
    • Стеллажи металлические сборные
      • Стеллажи консольные сборные
      • Стеллажи полочные
  • Другие изделия
    • Металлические контейнеры
    • Стальные опоры трубопроводов
    • Упаковочные материалы
      • Поддоны деревянные
      • Упаковочная лента
      • Упаковочные замки
      • Упаковочные листы
    • Компоненты электрофильтров
    • Материалы ВСП
    • Пиломатериалы
    • Экраны и корзины для кондиционеров
  • Вентилируемый фасад
    • Металлокассеты
      • Металлокассеты с перфорацией
    • Навесные вентилируемые фасады
    • Несущие конструкции для вентфасадов (подсистемы)
    • Комплектующие для фасадных систем
      • Т-образный профиль
      • Кронштейны металлические
      • Кляммеры металлические

Как собрать коробку для межкомнатной двери

Перед тем как собрать дверную коробку, нужно тщательно замерить проем. Даже при небольшом отклонении связи между вертикальными и горизонтальными элементами ослабнут. При постоянной механической нагрузке от створки крепежи быстро придут в негодность. В результате монтаж придется начинать с начала. Важно не допустить ошибку при выборе конструкции. Она отличается в зависимости от назначения помещения. Так, например, для ванн и кухонь требуются повышенная влагозащита и паропроницаемость. Детали должны обеспечивать активную циркуляцию воздуха внутри порога, верхних и угловых элементов. Зазор с полотном делают шире, чем обычно.

Все о сборке коробки для межкомнатной двери

Материалы для рамы
Элементы короба
Способы соединения
Пошаговая инструкция по сборке

  • Инструменты для работы
  • Подготовка основания
  • Стыковка
  • Установка фурнитуры
  • Монтаж каркаса в проем

Материалы для внутренней рамы

  • Натуральный массив — его свойства зависят от качества древесины. При отсутствии дефектов обладает высокой прочностью и долговечностью. На поверхности не должно быть смоляных подтеков, сколов, трещин, пятен плесени, выпадающих сучков. Изделия меняют форму и размер при перепадах влажности и температуры. В жилом помещении температурные колебания незначительны. Чтобы защитить заготовку от воздействия влаги, ее пропитывают антисептиками и покрывают слоем лака.
  • Панели МДФ — не деформируются и не рассыхаются со временем при условии, что их торцы герметично закрыты. Внешняя стона мало отличается от натурального массива. Боковины без декоративного слоя нужно прятать в швах либо под наличниками.
  • Пластик — не боится воды и сохраняет свои размеры и форму в любых условиях. Он может расплавиться по температуре от 70 градусов, поэтому лучше его держать на большом расстоянии от кухонной плиты и нагревательных приборов.
  • Сталь — применяется в частном строительстве либо при дополнительном усилении проема. Металлический профиль обладает высокой прочностью, но быстро ржавеет. Для защиты от коррозии используют грунтовку и краску. Они задерживают ржавение лишь на несколько лет. Кроме того, их легко повредить. Самым надежным средством является оцинковка и омеднение в заводских условиях. Раму сваривают либо собирают при помощи шурупов. Применение в квартире сварочного аппарата крайне нежелательно.

Профиль усиленный 50х40 мм 3 м UA для дверных проемов 2 мм

Способ монтажа:

Усиленный профиль ПН 50х40 UA 3м имеет П-образную форму. Крепится к полу и потолку при помощи фиксирующего уголка для дверного профиля UA-50A 2 мм совместно с болтом, гайкой и шайбой М8.

Производится разметка помещения, отмечаются места установки профилей и места проёмов.

Устанавливаются направляющие профили «ПН». Для более удобной работы, можно использовать двухстороннюю клейкую ленту.

Закрепляем профили «ПН» анкерами по периметру перегородки. Максимально допустимый шаг анкеров 1м.

Размечаем места установки стоечных профилей.

Устанавливаем стоечные профили «ПС», а в местах проёмов профили «UA», которые всегда устанавливаются перфорированной стенкой внутрь дверного проёма.

Закрепляем стоечные профили в профилях «ПН» с помощью саморезов, а профили «UA» дополнительно крепим к полу и потолку с помощью уголков «UA». Крепление уголков к полу производиться анкерами, а к профилю «UA», специальными болтами.

Отмечаем верх дверного проёма и в этом уровне делаем перемычку из профиля «ПН», в него, при необходимости, ставим стойку из профиля «ПС». Крепим перемычку к профилю «UA» саморезами.

С одной стороны перегородки устанавливаем ГКЛ, закрепляя их саморезами.

При необходимости, внутри перегородки прокладываем провода скрытых коммуникаций, а после этого, устанавливаем ГКЛ на другую сторону перегородки.

Для установки дверной коробки в проём, отмечаем места возможного крепления её саморезами, с учётом того, чтобы не попасть в отверстия профиля «UA». Вставляем дверную коробку и закрепляем её.

Варим дверь своими руками: теория, практика от умельцев портала

Сегодня не только горожане, но и основная масса владельцев загородной собственности в качестве входных дверей предпочитают металлические конструкции. По идее, они значительно прочнее, надежнее и долговечнее деревянных или пластиковых аналогов. Но на деле, многие солидно выглядящие металлические двери из бюджетного сегмента можно вскрыть консервным ножом, а лом для них – универсальный ключ. Установить же массивную дорогую конструкцию не всем по карману, да и высокая стоимость – не гарантия соответствующего качества.

Поэтому умельцы, владеющие навыками сварочных работ и соответствующей инструментальной базой, предпочитают изготавливать такие двери самостоятельно. При таком раскладе можно быть уверенным и в крепости каркаса, и в достойных параметрах шумопоглощения и теплоизоляции, да и внешний вид придать в общей стилистике. Пользователи FORUMHOUSE тоже освоили процесс и делятся результатами. Изучаем их опыт и – варим металлическую дверь.

Металлические входные двери – конструктив

В типовом варианте металлическая дверь состоит из коробки, полотна, петель и монтажных элементов (пластины, проушины, штыри). Без определенных затрат на материалы и комплектующие не обойтись, но самостоятельно сделанная дверь обойдется значительно дешевле покупной. Точный список расходников зависит от конструктива, габаритов и предназначения – если для хозблока достаточно простейшего каркаса с обшивкой и щеколдой, то для входа в дом дверь должна быть многослойной, с эффективной запорной фурнитурой и декоративной облицовкой. Во втором случае примерный комплект необходимого выглядит следующим образом:

  • Металлический уголок (от 5 мм) или профиль – для короба;
  • Металлический уголок или профильная труба – для каркаса, ребер жесткости;
  • Лист металла – для силовой обшивки (оптимальная толщина 2-3 мм).
  • Теплоизоляционный материал (минеральная вата, пенопласт, ЭППС или ПСБ);
  • Комплектующие – петли (лучше с подшипниками), уплотнитель, глазок, замок/замки, ручка и др;
  • Отделка – дерево, ковка, пластик (для внутренней стороны различные панели или ламинат).

Один из важнейших этапов – замеры, если допустить ошибку, в будущем значительно усложнится монтаж двери, поэтому стоит придерживаться определенных рекомендаций:

  • Все замеры не от отделочного слоя, а от черновой стены;
  • Между коробкой и проемом должен остаться паз, стандартный – 2 см (на выравнивание и монтажный шов);
  • Зазор между коробкой и полотном со стороны петель – 3 мм, со стороны замка – 5 мм.

Наличие рабочего чертежа с размерами или хотя бы эскиза станет хорошим подспорьем, не у каждого фантазия развита настолько, чтобы в уме представить конечный результат. Благо, вполне работоспособных чертежей хватает в Сети, если с рисованием и черчением тоже сложности.

Опыт – лучший помощник

Но лучший помощник – опыт, которым щедро делятся участники нашего портала.

dronduletusУчастник FORUMHOUSE

Сварил простенькие двери для установки на дачу; я не профи, дверь – это мой третий опыт сварки (после решеток), поэтому, может, я как-то и не так делал, есть свои косяки.

На каркас пошла профильная труба 20×40 мм, металлический лист толщиной 3 мм, в качестве изолятора – минеральная вата, отделка – МДФ.

Так как варить каркас необходимо на жесткой ровной поверхности, а подходящего варочного стола у умельца не было, он воспользовался балками, выставленными в одной плоскости. Также он использовал струбцины, чтобы сохранить геометрию изделия, некоторые в процессе сварки слегка «прихватывают» элементы к варочному столу. dronduletus изготовил дверь в несколько этапов.

Нарезал трубу по размерам, углы в 45⁰ не соблюдал, так как сварка велась встык, собрал каркас, отбил диагональ, прихватил, проверил, закрепил струбцинами. Сварил каркас и приварил ребра жесткости.

Лист на обшивку обрезал с учетом припусков на нахлест по всему периметру (1,5 см), зафиксировал на раме струбцинами. Приваривал сначала изнутри каркаса – от середины к краю, прихватами (около 2 см с шагом в 15-20 см). Чтобы лист меньше вело, варил по диагонали – противоположные стороны в разных направлениях. После аналогично проварил наружные швы, зачистил болгаркой, в том же порядке проварил по ребрам жесткости. Можно было обойтись и одним ребром, но лист попался изогнутый. Следующим сварил «карман» под замок – вырезал в торце паз, по периметру обварил обрезками профиля.

Коробку варил из уголка 40×40 мм, для порога использовал швеллер, 100×50мм, при резке сегментов прибавил зазоры не только на петли и замок, но и вверх, и вниз (по 4 мм). В качестве защиты от любителей поживиться чужим добром, наварил дополнительные пластины/заглушки над местом, куда будет входить ригель на всю ширину (с двух сторон). Приварил металлические полосы для крепления коробки к стене (две сверху и по три по бокам). Защитился не только от выбивания ригеля, но и от съема двери с петель.

dronduletus

Приварил куски уголка шириной 8 см внутри двери, на заднюю сторону каркаса, подняв от него на 8 мм – это противосъемные крабы.

Навесы приваривал в горизонтальном положении – положив полотно в коробку и подложив между навесом и полотном стальную пластину 2 мм толщиной, чтобы после наклеить уплотнитель и избежать трения. Навесы приварил на расстоянии по 25 см от края полотна до центра каждого навеса, предварительно проверив уровень и зафиксировав струбцинами.

Так как стены старые и состояние кирпича оставляет желать лучшего, отказался от обычных анкеров, а штыри использовал только для фиксации порога (швеллера). Коробку крепил на шпильки, длиной 25 см (диаметр 12 мм) и химические анкера, после монтажа коробки навесил дверь и просверлил отверстия под ригель. В полости двери уложил утеплитель, зашил все панелями МДФ, покрасил.

Полезные советы новичкам от бывалых

Другой участник портала процесс не фотографировал, но его наблюдения будут полезны всем, кто собирается заняться изготовлением двери.

outsayderУчастник FORUMHOUSE

Я тоже сварил двери, в процессе фото не делал, но расскажу тонкости. Делал с тестем, они этих дверей в качестве шабашки на заводе кучу сваривали.

Дверь металлическая своими руками, лайхфаки и выводы:

  • Железо для обшивки лучше брать горячего проката, у холодного туго с геометрией и прямыми углами;
  • Чтобы приварить пластину петли к коробке струбциной, ее нужно слегка придержать и сразу отпустить. Когда шов будет остывать, пластину выгнет с необходимым зазором. Все петли после фиксации обвариваются;
  • Если сделать специальное приспособление (как на рисунке), прижим листа к уголку при сварке позволит избежать «пузырей»;
  • Чтобы в процессе эксплуатации двери полотно не задевало каркас, петли приваривают так, чтобы ось петли приходилась на край листа;

Промежуточный черновой результат на фото.

Master81 сварил две металлических двери – двухстворчатую и одинарную (255×110 мм и 210×0,72 мм), и, глядя на его творение, ясно, что с металлом он «на короткой ноге».

Короб варился из уголка толщиной пять миллиметров, можно и шесть, а вот четыре нежелательно, каркас из профильной трубы 40×20 мм. Затруднений изготовление конструкции не вызвало.

Master81Участник FORUMHOUSE

Замерил дверной проем, минус сантиметр с ширины и длины, резал уголок болгаркой ровно, сначала собрал коробку, далее уже каркас под дверь.

Еще один наш умелец, участник FORUMHOUSE из Москвы с ником oss , изготовил уже шестую по счету металлическую дверь, если считать гаражные ворота. Полотно толщиной три миллиметра, каркас из профильной трубы 50x40x3 мм, как и у большинства, а вот к вопросу безопасности он подошел основательно. Броненакладка, внутренняя накладка, сувальдный замок с четырьмя ригелями, защитная шторка в скважине. Эти усовершенствования увеличили себестоимость изделия, но спокойствие дороже. Отсутствие фото oss компенсирует оптимизированным процессом сборки и полезными советами.

ossУчастник FORUMHOUSE

До этого двери изготавливал разными приемами, в том числе и сначала обвязку, а после – прихватку и сборку рамы. Выбранная в этот раз последовательность кажется более оптимистичной.

Оптимизированный вариант выглядит следующим образом:

  • Начал с переднего вертикального профиля, сделал рамку, закрепил в рамке замок, проверил, как работает;
  • Сделал задний вертикальный профиль, сразу приварил противосъемники (за петлями);
  • Собрал всю раму из профилей на прихватки;
  • Вырезал по раме обшивку (с нахлестом 20 мм);
  • «Наживил» лист, обварил прихватками с шагом 150 мм;
  • В стойках коробки (обвязки) вырезал пазы под ригели и противосъемники;
  • Сварил коробку с зазорами (3 и 5 мм);
  • Приварил петли.

Оss советует вставлять один комбинированный дверной замок вместо двух разнотипных.

В теме на форуме, посвященной самостоятельному изготовлению металлических дверей, высказывалось мнение, что затраты на самоделки будут ощутимыми, и экономия – не столь значимой, чтобы овчинка стоила выделки. Однако для умелых рук и процесс изготовления вполне посильный, и возможность выбирать достойные материалы, а не гадать, что внутри у покупной конструкции, немаловажный фактор. Поэтому пока одни рассуждают о целесообразности, другие – делают и делятся реальным опытом, чтобы облегчить задачу новичкам.

Как сэкономить на входных деревянных дверях, можно узнать из статьи о преображении бюджетных болванок. Как утеплить уже готовую металлическую дверь – также на нашем портале. В видео – обзор популярных новинок дверей с известнейшей выставки.

Подписывайтесь на наш Telegram канал Эксклюзивные посты каждую неделю

Прочностные характеристики стального блока определяются возможностями несущего элемента, в роли которого выступает каркас металлической двери. Любая входная конструкция бытовой группы изготовлена по каркасной технологии, когда к внутреннему остову с одной или обеих сторон привариваются листы стали.

Полученная заготовка оснащается замками, заполняется утеплителем, оборудуется декоративными панелями и другими атрибутами, порой создающими значительную нагрузку на основу. Следовательно, центральная металлоконструкция должна быть достаточно жёсткой, чтобы не только справляться с массой деталей оснастки, но и выдерживать интенсивную эксплуатацию.

Конструктивные особенности

Устройство каркаса металлической двери элементарно:

мощная прямоугольная рама;

обрешётка, состоящая из разнонаправленных рёбер жёсткости, количество которых зависит от размеров изделия.

Основное требование, предъявляемое к каркасу, — прочность. Её уровень определяют, руководствуясь набором элементов, которые планируется использовать в оснастке створки.

Разновидности

Основные различия между несущими системами заключены в методах их изготовления. Выделают каркасы металлических дверей двух типов:

уголковые. Широко использовались в производстве стальных блоков лет 20 назад. Технология актуальна и в наше время – используют её преимущественно производители недорогой продукции. В пользу уголкового варианта говорит тот факт, что он не уменьшает размеров проёма. К минусам его можно отнести невысокую жёсткость и слабые теплозвукоизоляционные характеристики. Поэтому если вы планируете перекрыть широкий входной проём частного дома, от подобного решения лучше отказаться;

профильные. Двойной металлический профиль прямоугольного или квадратного сечения обладает высочайшими защитными свойствами. Металлическая дверь, оборудованная подобным каркасом, станет лучшей преградой для шума, сквозняков, незваных гостей. К данной методике изготовления обращаются ведущие современные производители. В частности, с её помощью компания Ягуар-М создаёт жёсткие, механически стабильные конструкции, пригодные для интенсивной и долговечной эксплуатации.

В свою очередь, профильные каркасы также делятся на две категории:

выполненные штампованным методом;

изготовленные из прокатного листа.

Штампованные варианты характеризуются небольшим весом, в то время как профили из проката обладают более высокой несущей способностью и ударопрочными свойствами. Впрочем, на итоговых свойствах продукта упомянутые особенности практически не отражаются – в обоих случаях достигается достаточно качественный и долговечный результат.

Самостоятельное изготовление железных дверей — чертежи, материалы и инструкция по монтажу

Несмотря на то, что в продаже множество моделей входных дверей, в некоторых случаях подходящий вариант выбрать довольно сложно. Одних не устраивают размеры по причине нестандартного проема в месте установки, другие боятся скрытых дефектов изделия, третьих смущает высокая стоимость комплекта.

Собственноручное изготовление металлической двери, при правильной организации процесса, имеет ряд преимуществ. Например, не придется беспокоиться о качестве конструкции, собрать ее получится по любому приемлемому чертежу, да и с оформлением проблем не возникнет – методик много. К тому же и расходы на сборку, отделку блока будут минимальными.

Этап подготовки

Начинать работу следует с демонтажа старой двери и полной зачистки проема. Только после тщательного обследования состояния основы можно сделать вывод, подходит он для установки металлоконструкции или нет. Возможно, придется его сужать (расширять) в соответствии с требуемыми размерами, дополнительно усиливать. Последнее характерно для строений из ячеистых бетонов, древесины, а также из иных материалов при значительной степени изношенности. Следовательно, проводятся необходимые технологические операции.

После получения прохода в стене с правильной геометрией можно приступать к производству замеров. На основании этого разрабатывается чертеж металлической двери. Кроме определения габаритов каркаса и створки, следует выбрать и схему конструкции. В первую очередь, в какую сторону удобнее распахивать полотно, где на нем лучше установить запоры, петли (их количество) и элементы фурнитуры (ручку, глазок). Иногда целесообразно изготовить вариант «полуторки». В нем малая створка жестко фиксируется, но при необходимости временно расширить проем (например, при перемещении габаритных грузов) ее несложно распахнуть.

Советы:

  • Схема металлической двери составляется с учетом того, что между косяком и основой должен быть небольшой зазор (порядка 15 – 20 мм). Его называют монтажным. Он позволяет, во-первых, правильно выставить раму, отрегулировать ее положение, во-вторых, дополнительно утеплить проем по периметру.
  • Петли на дверь расставляются на равном удалении друг от друга, а их количество определяется массой полотна; при его небольшом весе достаточно и двух навесов. Но в любом случае их отстояние (верхнего и нижнего) от срезов створки выбирается около 150 мм (для проемов стандартной высоты).

Готовятся материалы и принадлежности. При работе с железом обязательно понадобится сварка. Плюс к этому – перфоратор (эл/дрель с отбойником) и «болгарка». Все остальное – обычный бытовой инструмент, угольник, рулетка. С материалами несколько сложнее, придется выбирать.

  • Для каркаса подходят уголки или профили (со стороной в 4 см). Здесь стоит ориентироваться на предназначение конструкции, требования к ее устойчивости и вариант дальнейшей отделки. Если предполагается качественное утепление, повышенная прочность, то дверь из профильной трубы – лучшее решение. А вот ребра жесткости можно выполнить и из уголка.
  • Обшивка рамы делается из листовой стали. Необходимо оптимально сочетать такие показатели, как общая масса полотна и его прочность. Но в любом случае использовать металл толщиной менее 2 мм не рекомендуется.
  • Элементы крепления. Любая железная дверь, хоть самодельная, хоть покупная, в проеме фиксируется анкерными болтами. Исключение лишь для моделей, монтируемых в деревянных (каркасных) строениях. Как правило, при самостоятельной установке дверей на их входе они крепятся к специальным рамам или к основе при помощи сварки или крупного метиза.

Все остальное – уплотнители, теплоизоляционные и отделочные материалы, элементы крепежа, фурнитура – на усмотрение мастера.

При недостатке опыта в изготовлении дверей из стали своими руками лучше ограничиться накладными петлями. Навесы скрытого типа гораздо сложнее в монтаже, и здесь нужен профессиональный подход.

Порядок изготовления металлоконструкции

Железная дверь своими руками, независимо от ее схемы и чертежа, собирается по одному алгоритму. Первоначально делаются отдельные элементы.

Короб

С ним никаких проблем нет, но при условии, если все замеры и раскрой заготовок сделаны грамотно, в точном соответствии с составленным чертежом. Сварить отдельные части в единую конструкцию правильной геометрии несложно. Необходимо лишь вести работы на идеально ровной, жесткой поверхности и постоянно контролировать углы. По окончании сборки косяка все швы тщательно шлифуются алмазным диском.

В обязательном порядке к коробу привариваются петли и крепежные планки с высверленными отверстиями. С помощью последних деталей производится его фиксация на стене из любого материала.

  • Методика изготовления рамы абсолютно идентична.
  • Для усиления устанавливаются ребра жесткости по выбранной схеме.
  • Вырезается паз для язычка замка.
  • Обшивка каркаса с одной стороны. Она производится способом крепления сваркой стальных листов, с небольшим напуском. В районе петель около 5 мм, по длине рамы примерно 10 – 15. Рекомендуется «прихватывать» облицовку несколькими швами, протяженностью не более 40 мм. Для обеспечения надежности крепления интервалы между соседними участками выбираются в пределах 20.

  • В зависимости от схемы, на этом этапе сборки металлической двери производится установка элементов крепления замка, привариваются петли (те части, которые крепятся на полотне) и вырезается окно для глазка.
  • Если предполагается утепление створки, то сразу же закладывается теплоизоляционный материал; он помещается между ребер жесткости, что предотвращает его проседание под собственным весом.
  • Остается приварить второй лист металла на изнаночную сторону каркаса и в нем также вырезать отверстие под глазок и личинку замка.
  • Последнее, что нужно сделать со створкой – провести контрольную проверку ее геометрии и отшлифовать все стыки, сварные швы и покрасить грунтом, для исключения коррозии металла.

Если выбрана схема «полуторки», то все технологические операции для малого полотна абсолютно идентичны, за исключением глазка и дверного замка. Но верхние и нижние упоры, для фиксации в неподвижном положении, следует предусмотреть.

Финишная отделка

Сделать металлическую дверь своими руками – это еще не все. Необходимо ее оформить соответствующим образом. С блоками, устанавливаемыми в подсобных строениях, достаточно просто; как правило, они окрашиваются. Но если речь идет о двери на входе в жилой дом (квартиру), то ее желательно декорировать. Выбор варианта – на усмотрение хозяина, и некоторые рекомендации в этом помогут.

Чем можно отделать полотно:

  • Твердые материалы – многослойная фанера, ДВП, винипласт, деревянная вагонка, ламинат, МДФ с последующим покрытием лаком (бесцветным или с тонирующими компонентами).
  • Для обтяжки створки используются дерматин, кожвинил.
  • Дверь на воде в квартиру можно оклеить декоративной пленкой. Так как воздействие атмосферных факторов минимально, то такая отделка прослужит долго. А с учетом низкой стоимости и простоты оформления – одно из лучших решений.

Сборка конструкции

По сути, все сводится к навешиванию створки, проверки ее положения, работы запоров и регулировке (при необходимости). Остается лишь установить ручку, замок и глазок. Если же в схеме двери предусмотрены ригеля, нижние (верхние) упоры, то нужно сделать разметку.

Створка прикрывается, и на косяке намечаются места сверления отверстий. После готовности контролируется их совпадение с фиксирующими элементами. Это относится как к основному полотну, так и дополнительному, малому.

Завершающий «штрих» – установка изготовленной двери в проем и смазка всех трущихся деталей (о чем многие забывают). После этого можно констатировать – все, работа выполнена полностью.

Для тех, кто имеет навыки работы с металлами и желает получить железную дверь высокого качества при небольших расходах, ее самостоятельное изготовление – лучший вариант. Тем более что чертеж, схему, внешнюю отделку выбирает не производитель, а мастер. А это значит, что вход в дом будет не только надежно защищен, но и оригинально оформлен, и блочная конструкция отлично впишется в интерьер конкретного строения.

Конструкция металлических дверей

Технические и эксплуатационные качества и характеристик любой входной конструкции зависят, в основном, от того, какая выбрана конструкция металлической двери. Конечно же, при этом следует учитывать все нюансы изготовления, начиная от деталей и отдельных элементов и заканчивая выбранными для производства материалами. Грамотный выбор конструкции и соблюдение технологических требований гарантируют получение надежного и долговечного изделия, способного обеспечить требуемый владельцу жилья уровень безопасности и защиты.

Главные требования к конструкции

Конструкция металлических дверей определяется, главным образом, исходя из требований, которые к ним предъявляются. Наиболее значимыми из них являются:

  • прочность. Входные конструкции должны выдерживать в течение некоторого времени любые воздействия, вплоть до прямой попытки взлома. Чем продолжительнее этот период, тем безопаснее изделие;
  • надежность. Стальная дверь справедливо считается достаточно дорогостоящей конструкцией. Поэтому она должна гарантировать беспроблемную работу всей установленной фурнитуры, включая наиболее важную ее часть, а именно запорные устройства. Замки также должны выдерживать попытку их вскрытия с применением любых существующих сегодня интеллектуальных методов взлома;
  • тепло- и звукоизоляция. Конструкция металлической входной двери существенно влияет на уровень удобств квартиры или загородного коттеджа, где установлено изделие. Сохранение тепла внутри помещения и защита его от посторонних шумов делают проживание заметно более комфортным;
  • дизайн и внешний облик. Металлическая дверь не только защищает жилье, но и выступает серьезной и важной деталью интерьера квартиры и фасада при установке на входе в частный дом. Поэтому изделие должно быть привлекательным с эстетической точки зрения.

Учитывая приведенные требования, которые обычно предъявляются к входным дверям, становится более понятным, на что следует обратить особенно пристальное внимание при рассмотрении конструкции изделия. При этом крайне важно понять, каким образом ее особенности влияют на получение нужных технических и эксплуатационных свойств.

Наиболее важные элементы конструкции

Конструкция входной двери состоит из нескольких наиболее значимых частей. В первую очередь, это каркас коробки и створки, который изготавливается из металла. Очень важно при этом правильно подобрать необходимый профиль и толщину стали, а также ее марку. Все перечисленные параметры оказывают существенное влияние на итоговый результат.

Серьезное значение имеет и обшивка створки, также выполняемая из стали. Однако, в этом случае применяется не профилированный, а листовой металл. Здесь также следует тщательно и взвешенно подбирать его толщину, а также работать с качественным по составу материалом.

Изоляционные характеристики входной стальной двери определяются двумя элементами конструкции:

  • используемым при изготовлении наполнителем. Наибольшей популярностью сегодня пользуются плотные разновидности минеральной ваты, пенопласт, пенополиуретан и другие современные теплоизоляционные материалы. В бюджетных моделях до сих пор могут применяться гофрокартон, поролон и другие, менее современные и не обладающие впечатляющими параметрами утеплители;
  • качеством уплотнителей и количеством изоляционных контуров. Наиболее распространены двухконтурные изделия, обладающие доступной стоимостью, но имеющие при этом достаточно серьезный уровень рассматриваемых параметров. Еще более надежны конструкции с тремя контурами, однако, следует учитывать, что за улучшение характеристик придется дополнительно платить.

Последним основным элементом конструкции является декоративное покрытие стальной двери. Уровень отделки определяется применяемой технологией и качеством используемых при выполнении работ материалов. Сегодня на рынке представлено множество различных вариантов покрытий, способных удовлетворить самые изысканные и требовательные запросы потенциальных покупателей.

Особенности конструкции дверей различных производителей

В настоящее время на российском рынке представлены три главные группы производителей. Первая из них состоит из китайских компаний. Несмотря на то, что их продукция в последние годы стала заметно качественнее, в большинстве своем она до сих пор не может сравниться с изделиями отечественных изготовителей по большинству главных эксплуатационных критериев. Единственный плюс подобных конструкций – низкая цена. Стоит ли экономить на столь важном и нужном изделии – решать потенциальному покупателю.

Вторая серьезная группа производителей – это польские компании. Их продукция практически не уступает российским изделиям в качестве и эксплуатационных параметрах. Это объясняется достаточно высоким уровнем производства, характерным для европейских стран. Однако, следует учитывать тот факт, что стоимость продукции предприятий из Польши несколько выше, чем у отечественных компаний при сравнении примерно одинаковых в эксплуатации изделий.

Именно поэтому наибольшую долю российского рынка уверенно занимают местные производители. Это стало возможным в значительной степени потому, что их изделия сочетают проработанность конструкции входных дверей в квартиру или частный загородный дом с разумной ценой и высоким уровнем обеспечиваемой безопасности. Не удивительно, что в последние годы пробиться на рынок страны заграничным компаниям становится все сложнее.

Конструкции дверей различны и зависят от предъявляемых им требований. И в России, и за рубежом, производят двери, открывающиеся внутрь помещения.
Полотно стандартной входной двери изготавливается из металлического каркаса, распорок (или рёбер жёсткости), системы врезных замков, тепло- изолятора, обшивки из металлических листов (может быть полотно с одним листом стали, двумя), петель и дверной коробки. Как видите, конструкция довольно таки проста, но стоит помнить: в элитных вариантах конструкция может усложняться.
Давайте для наглядности разберём возможные элемент конструкции металлической двери (которым следует уделять внимание, особенно если Вы планируете купить дверь):

ГЛАЗОК. Маленькая и незаметная, но очень важная деталь входной двери. Понадобится даже в том случае, если будут установлены системы видеонаблюдения. Важно, чтобы он имел достаточно широкий угол обозримого пространства. Еще лучше — глазок, через который можно увидеть дверной коврик. Однако этот коврик должен выглядеть как коврик, а не как облако. Глазок может быть своего рода видеокамерой с выводом изображения на домофон или любой другой видеоэкран.

КАРКАС.Надежность и стойкость входной двери к внешним силовым воздействиям очень сильно зависит от каркаса. Вот три основных типа технологии изготовления каркаса двери: на основе гибочных технологий, при помощи сварных технологий и на основе индивидуального конструирования дверного блока из мощного стального металлопроката. Наиболее рациональный способ изготовления изделий, которые выпускают тысячами единиц, это способ на основе гибочных технологий. Более чем IV класса по взломостойкости металлические двери при этом способе изготовления не достигают. С точки зрения стоимости металлической двери, учитывая представленные на российском рынке двери, можно сделать вывод, что самые дешевые двери те, которые изготавливаются кустарным способом на основе сварных технологий. Однако гарантии на то, что такая дверь не изменит свои геометрические параметры, что, соответственно, скажется и на открывании самой двери и на работу запирающего устройства, никто не дает. Ремонт в этом случае может обойтись почти в стоимость еще одной такой же двери. Средние по стоимости двери могут быть как на основе гибочных технологий, так и на основе сварных конструкций из разных видов металлопроката. В элитных дверях гибочные технологии уже практически не используют и производят их на основе сварных технологий. Эксклюзивные конструкции входных дверей (где требуется изменение глубины и ширины рамы, количества ребер жесткости, количества контуров уплотнений и т. д.) производят на основе технологий сварки различных видов металлопроката, и они могут достигать наивысшего класса взломостойкости.
Дверные блоки на основе сварного метода изготовления конструкции более трудоемки при их изготовлении поточным методом, но являются более правильным выбором, если цель установки металлической двери — достижение более высокой взломостойкости. А по стоимости эти двери находятся в близкой ценовых категорий, по сравнению с дверями, изготовленными на основе гибочных технологий.

Изготавливаются из холоднокатаной стали. Могут быть однолистовыми, двухлистовыми…

Теперь внимание: Если конструкция металлической двери и каркас самой металлической двери сварены из профиля, то прочность этой двери значительно ниже (хотя в некоторых случаях этого вполне достаточно). Надёжная входная дверь должна быть сварена из гнутого профиля. От этого зависит жёсткость конструкции полотна двери. Кроме того, гнутый профиль обеспечивает большую жесткость и как следствие — надёжную защиту замков, ригелей от механического воздействия. Он так же позволяет сделать более плотным прилегание самого полотна к коробке, а следовательно и резинового уплотнителя, что улучшает шумо и теплоизоляционные свойства входной металлической двери.

РЁБРА ЖЁСТКОСТИ. Играют также очень важную роль в стойкости полотна к внешним воздействиям. Стальные элементы могут располагаться как вертикально, так и горизонтально или в совокупности. Важно также количество рёбер и качество сварки. Чаще всего используются рёбра изготовленные из оцинкованной стали, которую восстанавливают с помощью окраски, если она при сварке двери повредилась.

ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ. В полотно врезаются дверные замки (один или два) или при необходимости устанавливается система замков. На замок с передней стороны вставляется бронепластины из специально закалённой стали. Основной замок может быть сувальдного или цилиндрового типа. На личинку цилиндрового замка с внешней стороны также устанавливается бронированная накладка.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ. Между рёбрами в оставшиеся полости вкладывают различные теплоизолирующие материалы: стекловата, полипропилен, минеральная вата, пенополиуретан и т. д. Также на готовую конструкцию полотна затем наклеивают резиновый уплотнитель изготавливаемый из силикона и каучука, который плотно прилегает к дверной коробке не выпуская тёплый или холодный воздух изнутри.
В противопожарных металлических дверях используют более надёжные наполнители и изоляторы способные длительное время противостоять высокой температуре.

ОБШИВКА. Это металлические листы стали, где толщина стальных листов зависит от класса защиты двери (распространённая толщина 2-5мм). Чем тоньше толщина стали, тем слабей стойкость к внешним воздействиям, например в конструкции китайских стальных дверей используется толщина от 0.40мм, что крайне мало для использования таких дверей в наших домах (подробнее о китайских дверях ).
Листы стали приваривариваются к каркасу точечной сваркой. С передней стороны оставляется выступ на 15-20мм, выполняющий затем роль притвора. В пуленепробиваемых дверях для защиты, кроме стальных листов, используют керамические вставки или кевлар, который задерживает пули. К обшивке можно отнести ещё и отделку.

ОТДЕЛКА. Может быть самой разной. Можно заказать отделку из дешевых материалов, таких как порошковое напыление или винилискожа. А можно из более красивых и дорогих: отделка под дерево с помощью МДФ или массива. Если Вы не разбираетесь в возможных вариантах отделки входной двери, рекомендуем ознакомиться с разнообразием у нас на сайте.

ПЕТЛИ. При изготовлении петли разбираются и привариваются каждый к своей части. Могут быть разной конструкции из них самые надёжные и распространённые: петли на опорном подшипнике и регулируемые по высоте петли. Желательно устанавливать двери с регулируемые петлями, позволяющих устранять провисание двери в процессе эксплуатации.

Все входные двери, которые представлены у нас в каталоге, имеют полное соответствие российским нормам и стандартам безопасности. У нас Вы гарантированно сможете купить стальную дверь именно под ваши нужды от надёжного производителя!

Дополнительная защита

Так как основную функция входной стальной двери — это защита, можно встретить различные нововведения в конструкцию двери, повышающие стойкость к взлому.

Сплошной противосъём. Противосьём существенно увеличивает стойкость двери к силовым воздействиям. Конструкция двери с притвором выглядит немного не стандартно. В закрытом состоянии дверь со сплошным противосъёмом образует единую конструкцию с дверной коробкой.

Противосъёмные штыри. В принципе роль штырей и сплошного противосъёма примерно одинакова. Они также могут устанавливаться со стороны петель. И так же повышают надёжность конструкции полотна к силовому воздействию.

Дверной притвор. Своего рода накладка на внешнюю часть двери. Закрывает собой доступ к ригелям врезного замка. Повышает тепло и звукоизоляционные свойства входной двери. Притвор может быть одноуровневым, двухуровневым, трёхуровневым.
Для увеличения безопасности стальная дверь может быть углублёна. В закрытом состоянии дверь становится единым целым вместе с коробкой. Так же в конструкцию полотна входят разные теплоизолирующие вещества, использование которых повышает теплоизолирующую способность двери.

Сочетание этих технологий в конструкции металлических дверей делает практически неуязвимой и безопасной входную дверь.

По теме:

Если Вам стало интересна данная статья или Вы планируете купить стальную дверь рекомендуем прочитать следующую публикацию о классификации металлических дверей… Вы узнаете интересные факты: например если Вы не разбираетесь в стальных дверях, не знаете как выбрать металлическую дверь, при этом Вам предстоит её купить, достаточно будет при покупке знать её класс взломостойкости, присвоенный при изготовлении.

На что следует обращать внимание при покупке или выборе стальной двери… читайте статью «На что следует обращать внимание в конструкции входной двери»

Так ли важно дверное полотно и какова её конструкция. Ответить на этот вопрос Мы попытались в статье: «Дверное полотно»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *