Как сделать башню из

Башня своими руками

(10 голосов, среднее: 5,00 из 5)
Facebook Мой мир Вконтакте Одноклассники Pinterest

Сегодня мы расскажем вам, как можно сделать башню из подручных материалов. Вам понадобится стеклянная бутылка, гипсовая шпатлёвка, камни любой формы, плоский камень, деревянные шпажки, веточки дерева или камыш, акриловый грунт, акриловые краски, лак, кисточки, клей Момент, картон, скотч, ножницы, отрезок двужильного провода или толстая крепкая проволока, тонкая проволока для обмотки, клеевой пистолет, кусок ткани.

Бутылку покройте слоем акрилового грунта, чтобы шпатлёвка лучше прикрепилась к стеклянным стенкам. С помощью клея Момент приклеиваем бутылку к основе башни, в нашем случае это осколок гранитной плиты. Если на дне бутылки есть выемка, то её нужно заполнить или массой папье-маше или крепкой смесью шпатлёвки. На бутылке намечаем место для двери и мелкими округлыми камнями выкладываем контур дверного проёма. Камни для проёма приклеивать лучше клеевым пистолетом, так как если использовать раствор шпатлёвки, то камни могут немного сползти под своим весом и форма проёма деформируется. Стены башни выкладываем на толстый слой шпатлёвки, не забывая затирать её между камнями.

Для балкона из плотного картона вырезаем круг нужного диаметра и приклеиваем к бутылке.

Далее продолжаем укладывать камешки для уровня намеченной крыши.На уровне балкона по желанию можно сделать ещё один оконный или дверной проём.

Пока шпатлёвка немного подсохнет, но будет ещё сыроватой, влажной тканью прогладьте камни, счищая раствор, а заодно сглаживая неровности между камнями.

Для окрашивания и придания камням старого потёртого вида, покройте всю башню смесью из чёрной и коричневой акриловых красок и воды. На нашей башне для состаривания использовался битумный лак.

Пока краска не высохла, тканью втирайте её в пространство между камнями. На фото ниже, вы видите результат однократного нанесения и втирания битума.

А здесь уже результат двукратного нанесения.

Для создания опор балкона отлично подошёл сухой камыш. Его нарезаем канцелярским ножом на нужного размера брусочки и клеим горячим клеем к бутылке.

Из него же и выстраиваем колонны на балконе.

Для оформления балконных секций скрещиваем между собой отрезки деревянных шпажек и приклеиваем к колоннам.

Окрашиваем тёмно-коричневой краской, а сверху тонируем медью.

Так как крыша получается довольно тяжёлой, нужно позаботиться о её надёжном креплении. Поэтому используем очень крепкую проволоку. Нарезаем её на 7-8 отрезков, сгибаем и приклеиваем под крышей.

Для большей крепости обматываем проволокой вокруг бутылки и проволочного каркаса.

Одеваем сверху картонный каркас. Кстати, каркас можно сделать из любого материала: фольга, старые газеты, пенопласт и др.

Обмазываем слоем шпатлёвки и придаём относительно ровный вид крыше.

Переворачиваем бутылку и под крышей укладываем слой шпатлёвки. Оставить сохнуть башню в таком виде можно в 5-ти литровой пластиковой ёмкости со срезанным горлышком.

Для имитации черепицы на крыше можно использовать различные материалы: шпатлёвка, папье-маше, солёное тесто или холодный фарфор.

Для окрашивания крыши первой используем тёмно-коричневую краску, затем тёмно зелёную, после жёлто-зелёную и в самом конце можно сухой кистью нанести немного золотой краски.

Дверь изготовлена из картона и окрашена также акриловыми красками. Дверь лучше всего приклеить в самом конце и уложить под ней каменный порожек.

Для имитации мха можно пройтись тёмно зелёной краской, как бы вбивая её между камешками.

Всю работу покройте 2-3 слоями лака.

Кстати, такая башня будет идеально смотреться в вашем саду в качестве садовой фигуры. Правда, в этом случае, лучше всего изделие покрыть несколькими слоями яхтного лака.

Команда строит башню (деловая игра)

В арсенале практикующего бизнес-тренера должны быть полезные и увлекательные игры для отработок навыков командного взаимодействия. Когда общая задача участниками команды выполняется непосредственно и одновременно, да еще и в непринужденной атмосфере, происходит рост ориентации на коллективные цели, усиливается приверженность и причастность к группе.

Предварить «центральное упражнение», длительную по времени игру лучше несколькими разминками. Например, приветственное «Ха» и упражнение «Большая змейка».

Деловая игра «Башня из бумаги»

Цель: Отработать навыки работы в команде и схемы команд­ного взаимодействия. Выявить роли участников команды. Способствовать сплочению команды. Помочь снять напряжение. Мотивировать участников к совместной деятельности.

Время и варианты: До трех часов. Можно изменить (сократить или увеличить) время, данное командам на обдумывание в зависимости от условий проведения тренинга: будет ли вестись видеозапись, или проводиться построение башни одновременно всеми командами.

Инструментарий: Ручки или карандаши для участников, секундомер или часы с секундной стрелкой, раздаточные материалы для участников, несколько пачек бумаги по 500 листов формата А4, рулетка. Дополнительно: флипчарт, видеокамера.

  • Как проходило обсуждение выполнения задания?
  • Как распределились роли в команде?
  • На что обратили внимание при просмотре видеозаписи?
  • Совпадает ли цель, поставленная себе командой, с целью данного задания, поставленной тренером?
  • Все ли параметры учли участники команды: время, высота, материалы?
  • Что помогало при выполнении задания?
  • Что мешало?
  • Как бы вы действовали сейчас?
  • Что понравилось в выступлении команды? Что не понравилось?
  • Кто из участников разбираемой команды был наиболее полезен?

Инструкция (раздаточный материал)

Задача

Построить башню с максимальной эффективностью.

Параметры эффективности

  • высота башни;
  • время, затраченное на строительство башни;
  • количество материала, использованного для строительства.

Время

45 минут для обдумывания и 15 минут для строи­тельства башни.

Ресурсы

100 листов бумаги. Дополнительные листы бло­ками по 20 шт. (всего не более 500 листов) могут быть полу­чены у тренера по требованию представителя команды.

Ограничения

  1. Никакой другой материал, кроме того, который распространяется тренером, не может быть использован. Стоимость всех взятых листов зачисляется на счет команды независимо от того, были они использованы или нет.
  2. Материал можно использовать только один раз. Если во время подготовительной стадии какие-либо листы были исполь­зованы (для моделирования вариантов строительства), они не могут быть использованы ни для строительства, ни для других пробных попыток.
  3. Изготовление заготовок не допускается. В момент начала строительства никаких сгибов на листах бумаги быть не должно.
  4. Тренер отвечает за замер времени, затраченного на пост­ройку башни и определение результатов. Строительство начи­нается по команде тренера независимо от того, готова коман­да или нет. По завершении строительства необходимо громко и четко проинформировать об этом тренера.
  5. Высота башни измеряется от поверхности, на которой она установлена.
  6. Башня должна быть построена без дополнительной опо­ры и способна простоять хотя бы 1 минуту после окончания строительства.

Параметры эффективности

Немного фотографий с проведения данной игры. Институт Управления Бизнеса и Права, 2006.

Теги: команда, деловая игра
Материал подготовлен Руденко Владимиром

Водонапорная башня: предназначение и принцип работы сооружения

Просмотров: 165

Водонапорная башня – незаменимая часть системы автономного водоснабжения. Ее можно увидеть в любом старинном городе.

Но если в городах водонапорные башни сохранились лишь в качестве исторических памятников, в небольших населенных пунктах их до сих пор используют по прямому назначению. Когда же впервые появилась первая водонапорная башня, каково было ее предназначение и принцип работы?

Экскурс в историю

Водонапорная башня – это сооружение, состоящее из накопительного резервуара и основания.

Она является частью системы водоснабжения и предназначена для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети.

Благодаря наличию накопительной емкости, она позволяет создавать запас воды и регулировать график работы насосных станций.

Устройство водонапорной башни очень простое. Конструкция сооружения состоит из основания, опорной трубы и накопительной емкости, располагаемой сверху.

Такая особенность позволяет осуществлять подачу воды без применения специального оборудования. В трубопроводы вода поступает самотеком под собственным давлением.

Старая водонапорная башня в городе Псков

Прообразом водонапорных башен являлись специальные накопительные емкости, использовавшиеся людьми еще 5 тысячелетий назад.

А строительство башен началось в средние века, когда самотечные системы водоснабжения уже не могли обеспечивать водой стремительно растущие города.

В России такое гидротехническое сооружение впервые появилось в Пскове. Именно в этом городе был построен первый водопровод. А в XVIII веке они стали возводиться повсеместно.

Стоит отметить, что старинные водонапорные башни возводились преимущественно из камня. Чуть позже камень заменили красным кирпичом.

И лишь во второй половине XX века для строительства этих сооружений начали применять стальные листы. Идея по замене камня сталью принадлежит советскому инженеру Рожновскому. Он же предложил модернизировать систему путем установки насосного оборудования, с помощью которого резервуар заполнялся водой.

Функциональные возможности

Высота водонапорной башни, как правило, не превышает 35 метров. Этот показатель напрямую зависит от высоты обслуживаемых зданий. То есть емкость, в которой накапливается вода, должна располагаться выше мест распределения.

Уровень воды в водонапорной башне

В функции данного гидротехнического сооружения входит следующее:

  1. подача жидкости в трубопроводы под давлением, определяемым высотой расположения резервуара;
  2. обеспечение равномерного давления при интенсивном водопотреблении;
  3. обеспечение резерва воды на случай пожара, выхода из строя основной станции водоснабжения, в том числе при отключении электроэнергии.

Вода в гидротехническое сооружение поступает из скважины или другого источника (реки, озера и пр.). Поэтому его устанавливают в непосредственной близости к источнику. В емкость жидкость поступает с помощью насосного оборудования, работающего от электросети.

Виды гидротехнических сооружений

Водонапорная башня, принцип работы которой остался неизменным с конца XIX века, может возводиться в нескольких вариациях.

Но их отличие заключается только в материале, применяемом при строительстве гидротехнических сооружений.

Камень или кирпич. Первые объекты водоснабжения строились именно из камня. Чуть позже его заменили кирпичом.

Сейчас эти материалы не применяют, но старинные башни до сих пор сохранились. А некоторые из них продолжают активно эксплуатироваться.

Железобетон

Этот материал был востребован во времена Советского Союза.

Железобетонная водонапорная башня

Железобетонные конструкции использовались преимущественно для хранения резервного запаса воды. А бак водонапорной башни из железобетона вмещал до 150 кубометров воды.

Сталь

Из листовой стали проектировались башни Рожновского. Причем их возводили с помощью заводских заготовок. Стальная конструкция отличается прочностью и легкостью установки.

Первые резервуары устанавливали на опоры. А изготавливали их из дерева – самого доступного материала. Сейчас дерево не применяется ввиду высокого риска образования грибков, ухудшающих качество воды.

Особенности конструкции

Внешне сооружение может напоминать форму призмы, пирамиды или бочки. Но схема водонапорной башни от формы не изменяется.

Конструкция водонапорной башни

Бесперебойную подачу воды обеспечивают следующие элементы:

  • опорная часть или ствол;
  • накопительная емкость;
  • лестницы, располагаемые снаружи и внутри (могут заменяться скобами с боковым ограждением);
  • вентиляционный и смотровой люки, располагающиеся на крышке емкости;
  • трубопровод, через который подается и отводится вода;
  • переливное устройство, предотвращающее переполнение бака;
  • датчики уровня воды;
  • приборы, передающие диспетчеру информацию о состоянии сооружения.

Наполнение бака производится с помощью насосной станции, которая устанавливается в непосредственной близости к водонапорной башне.

Накопительный бак

Резервуар устанавливается на основание водонапорной башни. Его форма может быть как прямоугольной, так и цилиндрической.

Накопительный бак водонапорной башни

А объем варьируется от нескольких десятков до нескольких тысяч кубометров. Первый вариант используется в качестве накопителя воды для использования в личных нуждах, а второй – для обеспечения бесперебойной подачи воды на промышленных предприятиях.

Опора

Высота опоры вместе с баком редко превышает 35 метров. От этого параметра напрямую зависит, какое в водонапорной башне давление воды будет поддерживаться.

Опора водонапорной башни

То есть чем выше опора, тем сильнее давление. Однако слишком высокая опора способна осложнить работу насосного оборудования.

Водопровод

Водопровод объекта водоснабжения состоит из двух труб – подающей и отводящей.

Через подающую трубу производится накачивание воды в накопительный бак. Отводящая труба водонапорной башни служит для подачи воды в места потребления.

Вентиляционный и смотровой люки

Вентиляционный люк располагается в верхней части корпуса бака. Его функция заключается в предотвращении создания вакуума внутри накопителя.

Смотровой люк водонапорной башни

Воздухообмен позволяет предотвратить застаивание воды, в результате которого происходит размножение патогенных микроорганизмов. Высота крышки люка над поверхностью резервуара составляет не менее 20 см.

Смотровой люк позволяет производить обслуживание водонапорной башни. Продлить срок службы сооружения удастся путем проведения работ по покраске, удалению ржавчины внутри бака, промывке и дезинфекции, заделыванию трещин. Эти работы необходимо выполнять через каждые 3-4 года.

Как работает гидротехническое сооружение

Принцип работы данного сооружения заключается в эффекте закона о сообщающихся сосудах.

Схема работы водонапорной башни

Он заключается в следующем:

  1. насос через подающую трубу закачивает в бак воду, забирая ее из скважины или водохранилища;
  2. так как бак располагается высоко, вода под собственным напором поступает в отводящую трубу, а далее в систему водоснабжения;
  3. если расход воды небольшой, бак заполняется постепенно;
  4. датчик, установленный в резервуаре, отключает насос, когда уровень воды доходит до максимальной отметки;
  5. когда уровень жидкости приближается к минимальному, другой датчик включает насос.

Система водонапорной башни настолько проста, что заставляет усомниться в ее надежности. Однако за несколько веков эксплуатации она доказала свою эффективность.

Заключение

Бесперебойная работа водонапорной башни возможна только при своевременном обслуживании, проводимом через каждые 3-4 года.

Это сооружение позволяет создать запас воды, способный удовлетворить нужды, как личного подсобного хозяйства, так и крупного промышленного предприятия.

Водонапорные башни рожновского — это современные сооружения, которые производятся уже много десятков лет. Сегодня портал Beton-Area.com сообщит их технические характеристики и предложит еще множество интересной информации, которая касается установки и монтажа подобных сооружений.

Область применения и назначение ВБР

Прежде чем начать рассказ о технических характеристиках этого материала, нужно сообщить то, что в далекие времена во время войн, противник в первую очередь старался уничтожить водонапорную башню для того, чтобы оставить своего соперника без главного жизненного ресурса — воды. В современном мире водонапорные башни также имеют большую популярность. В настоящее время подобные конструкции в основном возводят в различных в сельских местностях.

Специальные водонапорные башни Рожновского в основном создают для бесперебойного водоснабжения небольших сельских местностей. Подобные башни используются также для хранения больших запасов воды для ее расходования в часы повышенного потребления. Такие устройства используют также для противопожарных запасов воды. Что касается пополнения запасов воды, то запасы воды пополняются в башне тогда, когда подача воды превышает ее потребление.

Средь большого количества подобных башен очень хорошо зарекомендовала себя башня Рожновского. При правильной эксплуатации такая конструкция отличается надежностью и долговечностью. Также такие сооружения характеризуются простой конструкцией.

Уделите внимание прочтению статьи: Как выбрать умягчители воды

Ну а теперь пришло время поговорить об основных технических характеристиках таких сооружений. Итак, водонапорная башня Рожновского имеет унифицированную конструкцию. Также такие строения могут различаться емкостью бака и высотой самой опоры. Объем емкости резервуара может быть разнообразным. Он может варьироваться от 15 до 50 куб. метров. Высоту при этом он может иметь 9 или 25 метров. Однако высота водонапорной башни зависит от рельефа местности, на которой она установлена.

Башни Рожновского устанавливают в районах где наблюдаются приемлемые температуры для нормального функционирования этого агрегата. При этом в районах вечной мерзлоты такие установки не ствят.

Принцип работы водонапорной башни

Каждая конструкция водонапорной башни оснащена погружным насосом. Этот насос опускают в скважину для того, чтобы он подавал воду в водонапорную башню. Когда вода поднимется до верхней отметки в водонапорной башне, то датчик уровня даст команду насосу для того, чтобы он отключился. Включением и отключением насоса руководит простая автоматика, которую разместили на павильоне. По мере того как вода разбирается из башни по магистрали, уровень поверхности снижается и если вода достигает отметку, то датчик уровня дает команду для того, чтобы включить насос. Если посмотреть на такой принцип работы, то можно понять, что в башне находится определенный запас воды, который определятся от нулевой отметки до соответствующего уровня.

Стоит сказать, что водонапорная башня рожновского изготавливается на специальных предприятиях, где используют типовой проект. Также водонапорная башня рожновского производится если использовать специальные чертежи.

Как производится монтаж ВБР и как установку подготавливают к работе

  • Итак, обычно все работы по сборке и наладке работы башен Рожновского выполняет строительно-монтажная организация, которая при этом обладает допуском для того, чтобы выполнять специальные работы.
  • Конструкцию водонапорной башни всегда собирают в горизонтальном положении на земле.
  • А для того чтобы поднять башню в вертикальное положение используют мощные грузоподъемные краны.
  • Башню Рожновского устанавливают на заранее приготовленный фундамент. А правильность установки проверяют специальными геодезическими приборами.
  • Днище приваривают к конструкции только лишь после того, как важные проверки по поводу вертикальности башни будут завершены.
  • После того как все работы по установке будут окончены башню проверяют на работоспособность.
  • После того как закончатся испытательные гидравлические работы, специальные мастера приступают к монтажу устройства силовой изоляции.

Водонапорная башня Рожновского и ее техническое облуживание

Контролировать водонапорную башню после ее установки будет то предприятие, которое следит за ее эксплуатацией. Для того чтобы башня нормально функционировала ее регулярно осматривают. В случае если на поверхности конструкции будут обнаружены дефекты или башня отклониться от нормального состояния, то ее эксплуатацию прекращают. После чего с башни сливают воду и устраняют все появившиеся дефекты. Как только дефекты будут устранены, башню снова осматривают специалисты, которые дают разрешение на дальнейшую эксплуатацию.

В общем, если соблюдать все важные правила по эксплуатации башни, то можно добиться длительного срока работы этой конструкции.

Хранение и транспортировка ВБР

Все элементы конструкции могут транспортироваться:

  1. водным транспортом,
  2. автомобильным транспортом,
  3. железнодорожным транспортом.
  • Если планируется транспортировка водонапорной башни автомобильным транспортом, то маршрут транспортировки необходимо заранее согласовать с сотрудниками ГИБДД.
  • Элементы подобной конструкции перевозят обычно в горизонтальном положении. Для этой цели используют специальные длинные прицепы или лесовозы.
  • Для качественной перевозки элементов ВБР стоит использовать клинья или тросы, которыми закрепляют всю конструкцию или ее отдельные элементы. Разгрузку элементов башни обычно проводят с помощью крана.
  • Скатывать и сбрасывать детали башни с прицепа для транспортировки, вообще, нельзя.
  • Если конструкция башни еще не собрана, то все ее составляющие рекомендуется хранить на ровных и открытых площадках, которые имеют небольшой уклон для ската воды.
  • Элементы ВБР нужно обязательно хранить в горизонтальном положении на специальных деревянных прокладках, которые будут предохранять элементы конструкции от контакта с земляной поверхностью.
  • Если в момент транспортировки был нарушен лакокрасочный слой конструкции, то перед ее установкой нужно провести антикоррозийную обработку всех проблемных мест.

Как сделать водонапорную башню своими руками: чертежи и инструкция

Проанализировав характеристики и цены предлагаемой отечественными производителями продукции, я остановился на чёрном баке из полиэтилена средней твёрдости ATV‑750 объёмом 750 л фирмы Aquatech. Он укомплектован двумя резьбовыми штуцерами 3/4″ и одним резьбовым штуцером 1″. Дополнительно в верхней части имеется технологическое отверстие Ø 34 мм.

Водонапорная башня: чертеж

Башню я изготовил из труб квадратного и прямоугольного сечения с толщиной стенок не менее 2 мм. Такая толщина необходима для обеспечения надёжной сварки без прожога стенок. Как правило, производители стального профиля в целях экономии толщину проката делают в пределах минимального допуска, и вместо 2 мм она достигает иногда 1,5 мм.

Башню сделал в виде усечённой пирамиды высотой 2,29 м и с углом в основании 85° (рис. 1). Технологически было проще изготовить в виде прямоугольного параллелепипеда, но меня категорически не устраивал внешний вид такой конструкции. Опасения в сложности сварки усечённой пирамиды оказались напрасными. При условии точного расчёта угла в основании башни и длины стоек, а также точной их нарезки в размер по длине и углам, пирамида получается сама собой.

Устройство башни: 1 — ​основание; 2 — ​стойка; 3, 5 — ​элементы площадки; 4 — ​раскос; 6 — ​стойка ограждения; 7 — ​перила ограждения; 8, 9 — ​деревянные поперечины; 10 — ​бак для воды.

Странная, на первый взгляд, высота (2,29 м) башни обусловлена длиной продаваемого стального профиля, равной 6 м. При этих размерах потребовалось 12 м профиля 60 × 60 × 3 мм.

Каркас башни

Основание я изготовил из прямоугольной трубы 80 × 40 × 2 мм, в верхние и нижние углы вварил раскосы из профиля 40 × 40 × 2 мм. Верхнюю площадку сварил из остатков труб 60 × 40 × 2 мм. Стойки ограждения сделал из труб 40 × 40 × 2, для ограждения использовал оставшиеся от постройки забора уголки 50 × 50 × 4 мм; один из них — ​съёмный, крепится с помощью болтов и гаек. Сделал это, что бы было удобно ставить и снимать бак.

Для ограждения бака использован уголок

В основании башни — ​бетонная плита толщиной 15 см, в которой заложено два слоя арматурной сетки 50 × 50 × 5. Плиту залил на песчаной подушке толщиной 15 см. Крепление каркаса башни к фундаментной плите выполнил сваркой к пруткам арматуры, вмурованным в бетон. Подъём бака весом 24 кг на башню не вызвал никаких проблем, однако перед тем, как поставить водонапорную башню на даче, смонтировал часть фитингов.

Основание каркаса приварено к отрезку арматуры, вмурованному в плиту Соединения в основании башни Соединения в верхней части конструкции

Монтаж водонапорной башни на участок

Схема обвязки водопроводной арматурой показана на рис. 2, 3. Для заполнения бака шланг насоса или внешнего водопровода подключается к штуцеру 4 и вода по металлопластиковой трубе 19 (Ø 20 мм) через штуцер А подаётся в бак. Для контроля заполнения используется прозрачная трубка 5 из полихлорвинила. При переполнении вода сливается через штуцер 1 и тройник 3.

Комплект водопроводной арматуры, использованный в конструкции водонапорной башни

Забор воды — ​по двум ниткам через штуцеры Б и В по металлопластиковым трубам 13 (Ø 16 мм) через шаровые краны 15. К одному выходу я подключил автомойку, второй выход использую для полива огорода.

Монтировал фитинги я в три этапа. Сначала на верстаке в тисках собирал отдельные узлы, используя лён и специальный герметик, а затем ставил их на баке. Резьбовые штуцеры А, Б и В, установленные на баке, только наживлены. На внутренней поверхности штуцеров сделаны четыре выступа, позволяющие предохранить от проворота штуцер в момент затяжки.

Обвязка башни водопроводной арматурой

Специального инструмента для удержания штуцера ни в магазинах, ни на строительном рынке я не нашёл, поэтому удачно использовал для затяжки подобранные стамески.

На третьем этапе, после того, как установить бак на место, я соединил ранее установленные узлы между собой трубами 13 и 19.

Прозрачную трубку 5 я смонтировал на втором этапе. Металлопластиковые трубы закрепил с помощью клипс на поперечине 8, а шаровые краны и входной штуцер смонтировал на поперечине 9 (см. рис. 1).

Сборка узлов в тисках Собранные узлы готовы к установке Через один штуцер вода идёт в бак, а через два других уходит для полива и автомойки Узлы, установленные на баке Соединение узлов металлопластиковыми трубами Трубы зафиксированы с помощью клипс

В заключение о затратах на постройку водонапорной башни. Стоимость фундаментной плиты — ​1700 руб., металла — ​3900 руб., бака — ​6500 руб., фитингов — ​3900 руб. (цены мая 2017 г.) Работа выполнена своими силами.

Статья была опубликована в журнале «Дом», №12 2017. Вы можете подписаться на печатную версию журнала.

Магия технической мысли Эйфелевой башни. Создание торшера

Данный мастер-класс не совсем обычный, это записки хода мысли, рождения идеи, немного истории и что из этого лично у меня получилось.

Начнем с того, что от нечего делать, пролистывая фотографии в интернете, наткнулся вот на это чудо…

Понравилась нестандартное воплощение образа Эйфелевой башни, по крайней мере, мне не приходило в голову увидеть ее именно в такой форме.

Наверное, нет такого человека, который не знал бы, что такое Эйфелева башня и символом какого города она является. Эйфелева башня — металлическая башня в центре Парижа, самая узнаваемая его архитектурная достопримечательность, была построена в 1889 году и первоначально задумывалась как временное сооружение, служившее входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 года. Названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля; сам Эйфель называл её просто «300-метровой башней» (tour de 300 mètres).

Спустя более века с момента постройки поражаешься не только точному инженерному расчету, но и прекрасному чувству вкуса и стиля создателя, как говорится, ни убавить ни прибавить. Должно быть, поэтому сооружение до сих пор будоражит умы строителей и архитекторов — многие страны мира могут похвастаться копиями башни: Китай, Япония, Великобритания, США, Германия, Гватемала, Румыния, Мексика, Греция, Чехия и многие другие… Наша страна тоже не обошла вниманием детище Александра Гюстава Эйфеля.

Красноярск.

Тула.

Москва.

Пермь.

Но самая оригинальная вариация, на мой взгляд, это вышка сотовой связи в селе Париж, Челябинской области.

Не даёт покоя этот символ Парижа и мастерам handmade. В сети много изделий и поделок на тему Эйфелевой башни — просто башни как элементы интерьера, светильники, тумбочки, банкетки, стулья, кровати. Кто-то более симпатичный, кто-то менее, некоторые очень точно выдержаны в пропорциях, а в других к этому отнеслись попроще.

Но вернемся к моему случаю — захватила идея сделать именно светильник, но настольную лампу делать не хотелось, как и не было задачи пытаться мериться с 3D-принтером — кто кого, равно как и в точности создавать копию в масштабе с точно выполненными деталями.

Вообще, сделать Эйфелеву башню не так трудно, трудно как раз наоборот: сделать так, чтобы в последующем её не узнали. Так что задача предстояла явно не титаническая. Решено — делаем торшер!

Дополнительным стимулом к скорейшему началу работы послужила оставшаяся от предыдущих работ приличная куча обрезков профильных труб 15*15 мм, которые и выкинуть жалко, но и спотыкаться тоже надоело.

Так, с идеей определились, с материалами тоже. Покопавшись немного в сети, нашлась страничка проекта, которая здорово помогла с пропорциями.

Из инструментов нам понадобится сварочный полуавтомат, болгарка (чем меньше тем лучше), отрезные диски (тонкие), зачистные диски, струбцины, по возможности плазморез.

Самым нижним ярусом башни является правильная усечённая пирамида, боковыми гранями которой являются трапеции, а основанием и сечением — квадраты. С квадратов и начнём строительство башни — волнительный момент, может быть, конечно, не такой, как 28 января 1887 года при закладке настоящей Эйфелевой башни, но чувство интересное…

Итак, 2 квадрата — со стороной 62 и 40 см, высота пирамиды — 32 см. В последующем квадрат основания мы разрежем на ширину арки, но это гораздо позже…

Арку нижнего яруса изготовим из профильной трубы размером 15х15 мм из кольца, которое легко загнуть об оправку из обычной трубы диаметром 315 мм. Из одного кольца получаем 2 арки, соответственно нам нужно 2 кольца.

Кольцо, загнутое по оправке получается ровным, без замятий и ступенек, длина профтрубы для кольца примерно 1,5 м, с учетом хвостов для зажатия на оправке и рычага, для удобства гибки.

После сваривания каркаса пирамиды и устройства арок по 4-м сторонам размечаем решётку башни. Так как я использую профильную трубу 15х15 мм, то я несколько отошёл от точного копирования решётки и распорок из-за того, что процесс сварки будет очень трудоёмкий из-за тесноты, Для более точного воспроизведения конструкции можно использовать профильную трубу 10х10 мм или арматуру, либо увеличить размеры башни… В последующем я столкнулся с проблемой тесноты и труднодоступности в процессе окраски, так что заранее это учитывайте.

Собрав первый ярус, полностью проварив все стыки и зачистив их, переходим ко второму ярусу. Геометрически он так же является усеченной правильной пирамидой, с основанием 40 см, верхним сечением 22 см и высотой 35 см. Повторяем все работы аналогично первому ярусу.

Разбивка на пропорции.

Перенос пропорций будущей обрешётки на все 4 стороны яруса.

Размечаем ячейки обрешётки и переносим их на все стороны.

Устройство обрешётки, сперва на одной стороне и на прихватках, что бы оценить как это выглядит. Если изменение конструкции от оригинала не выглядит совсем чуждо, то переносим решётчатую конструкцию на остальные грани пирамиды.

Соответствующим образом поступаем и с завершающим ярусом — сперва скелет яруса, разделение на ячейки, сварка на прихватках обрешётки и если всё ок, то перенос ячеек и обрешёток на все стороны… Идентифицировать какую геометрическую фигуру представляет последний ярус я затрудняюсь… Но в основании так же квадрат шириной 22 см. Дуги я прокатывал на станке, но в принципе можно и подгинать в ручную, зажав один конец в тисках и постепенно перехватываться, если станка нет., но это долго и мучительно.

По мере производства работ, когда приходится большое количество сварочных работ, зачистка швов, замеры и подгонка, часто крутишь-вертишь, таскаешь с места на место, я заметил, что вес растёт и работать становится всё сложнее, да и в последующем это может быть не удобно. Поэтому решено было делать разборную конструкцию — часть из 2-х пирамид, первый и второй ярус, соединяются на 2-х винтах с последним ярусом. Многие кто видел мою башню спрашивали: «А почему она изогнута?». А потому что так захотелось и изогнутость, как и возникающие вопросы только привлекают внимание, если хотите, это и есть изюминка.

Скрепляем все ярусы и смотрим, что получилось.

На этом этапе уже можно вырезать лишнее с основания башни — куски труб в арке, для более стройного и легкого вида. Также уже сейчас нужно предусмотреть и продумать как будет проложена проводка к плафону. Я её разместил внутри наклонных труб сторон трапеции ярусов, проделав отверстие в основании башни и верхней площадки нижней части, внутри изогнутой трубы верхней части.

Столкнулся с некоторым замешательством каким должен быть сам плафон… Были варианты просто шар на шпиле или диодные глазки, но остановился всё же на небольшом абажуре, также пирамидальной формы в стиле основания башни.

В общем-то с корпусом самой башни может справиться мастер и начального уровня, по большому счёту нужно определиться с пропорциями, а дальше дело техники — размечаем, режем, варим, зачищаем, то с плафоном, по моему мнению, всё сложнее, здесь нужен некоторый опыт работы с листовым металлом.

Вполне возможно, что у кого-то, кто уже имеет не малый опыт работы с листовым металлом — кузнецы, автосварщики, ловкие парни по изготовлению деталей для кастомов или чопперов (баки, элементы облицовок) мой способ вызовет ироничную улыбку, но я сознательно выбрал именно этот способ. Есть, конечно, куча инструментов с помощью которых можно сделать этот плафон гораздо проще: штринкеры, зиг машины, английские колеса, пневмогладилки, но это удел настоящих специалистов, для абсолютного большинства этот инструмент не нужен. Поэтому как говорил один всем известный, великий человек нашей истории: «Мы пойдем другим путем»:) Начнём…

Определяемся с формой фонаря, я решил, что он будет пирамидальной формы, но не с ровными гранями, а изогнутыми. Размечаем на листе плотного картона шаблон стенки фонаря и вырезаем её. Далее по шаблону из листа металла вырезаем заготовки. У меня фонарь будет четырёхгранным, соответственно вырезаем 4 заготовки. В качестве материала я выбрал холоднокатанный стальной лист 2 мм, гораздо удобней работать с металлом меньшеё толщины, но под рукой у меня его не оказалось. В качестве инструмента для резки я использую инверторный плазменный резак, это очень удобно, быстро и аккуратно. При отсутствии этого инструмента можно использовать всё что угодно, с чем есть навыки работы — электролобзик, болгарка, ножницы по металлу и т.ак далее.

Шаблон необходимой формы.

Далее попарно прихватываем вершины треугольников. Обращаю ваше внимание, что у заготовок одна сторона ровная, а 2 другие дугообразные и пары заготовок размещаем друг к другу так, что ровные стороны образуют между собой примерно 90 градусов. Не стоит сильно стараться выдержать этот градус, так как фонарь криволинейный, в дальнейшем это будет не заметно на глаз, к тому же при собираем сперва всё на прихватках и возможность поправить немного форму ещё будет. Важно совместить нижние углы заготовки.

Размещаем детали попарно.

Прихватываем вершины треугольников.

У нас на стыке 2-х сторон треугольников образовался не ровный зазор, для того чтобы его выбрать стягиваем 2 плоскости друг к другу. Вручную это сделать довольно не просто (как раз это я имел в виду, когда говорил, что с металлом меньшей толщины работать гораздо проще). Для этого привариваем 2 обрезка листа или уголка на каждую плоскость, посередине зазора, примерно на расстоянии 1 см от края зазора и стягиваем струбциной.

Установка струбцины для удаления зазора.

Не нужно расстраиваться, что зазор не весь убрался, получается что-то криво либо заготовки немного отличаются друг от друга. Зазор убрался, а деталь при этом приобрела слегка изогнутую форму. Надёжно прихватываем 2 листа между собой и убираем струбцину.

Получили половинку светильника.

То же самое повторяем со второй парой треугольников.

Свариваем полученные детали в одно целое. Сперва с одной стороны…

А после и с другой стороны…

Далее, чтобы стянуть образовавшиеся щели, повторяем то же самое что уже делали, когда сваривали треугольники между собой.

Прихватываем, снимаем струбцины, удаляем не нужные пластины. Визуально оцениваем, что получилось. На данном этапе если где-то что-то не ровно или просто не нравится, то можно ещё поправить — поджать или подравнять вручную, прихватки позволяют немного изменить форму, главное не перестараться и не оторвать сварные точки, иначе всё придется повторить.

Вот что получилось после снятия струбцин и временных кронштейнов под них.

Вид изнутри будущего светильника.

Обвариваем все стыки с двух сторон.

Зачищаем сварочные соединения.

Для зачистки хорошо использовать сегментные зачистные круги, получается гладко и совсем не заметно сварочного стыка. Зачищаем не спеша, чтобы не оставить ни бугров, ни впадин, ни сварочных кратеров. При необходимости следует глубокие неровности заплавить, а после снова зачистить. В идеале поверхность должна получиться ровной и гладкой, готовой под покраску без шпатлевания.

Для крепления плафона с патроном предусматриваем крепления и не забываем отверстие для проводки. Подводящую трубку легко загнуть вручную либо об оправку малого диаметра, либо, как я уже говорил, зажав в тисках за один конец.

Хотелось использовать стеклянный шар или рассеиватель, но из того что подвернулось под руку или в магазинах электротоваров ничего симпатичного не нашлось. Например, как это…

Согласитесь, что не очень….

Поэтому использовал пластиковый прозрачный шар для уличных светильников.

Пластиковый прозрачный шар с патроном. Внутри подводящей трубки предусмотрена проводка.

Для большей схожести с оригинальным образом на стыке первого и второго яруса, а также между разборными половинками делаем имитацию ограждения из стального квадрата 10х10 мм.

Далее грунтуем и красим. Настоящая Эйфелева башня в плане цвета весьма не постоянна: на протяжении своей истории башня неоднократно меняла цвет своей покраски — от жёлтого до красно-коричневого. Последние десятилетия Эйфелева башня неизменно красится в так называемый «коричневый-эйфелевый» — официально запатентованный цвет, близкий к естественному оттенку бронзы. Раз постоянного цвета нет, а «коричневый-эйфелевый» запатентован, будет белой:)

И вот что получилось в итоге.

Три части. Если обратите внимание, то на нижней части вверху, возле ограждения видны отверстия для проводки.

В общем-то вот она во всей красе, на ваш строгий суд:

Хотелось бы добавить — используя обычные лампочки накаливания, энергосберегающие и так далее, получается много света, благодаря чему можно использовать башню как обычный торшер, а если использовать, набирающие популярность, винтажные лампы Эдиссона, то много света не получится, зато получаем мягкий, тёплый и очень уютный полумрак…

Искренне надеюсь, что моя работа вам понравилась и наполнила вас идеями для творчества. До новых встреч!!!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *