Дверные приборы

Содержание

На каком расстоянии от пола должна быть ручка двери

В нашем каталоге Вы найдете недорогие дверные ручки самых разных форм, стилей и цветов от известных брендов.

Новая дверь установлена, однако необходимы также маленькие, но отнюдь немаловажные детали. Одной из таких деталей является дверная ручка. Но для того, чтобы открывать и закрывать полотно было удобно, нужно знать, на каком расстоянии от пола она должна быть дверная ручка.

Стандарт установки дверных ручек

Есть два основных варианта, первый – по стандарту, второй – как удобно.

Каков же стандарт? Обычно ручки на входные и межкомнатные двери устанавливают посередине полотна, т.е. на высоте 1 метра. Специалистами эта высота была определена, как наиболее удобная, чтобы закрыть, или открыть полотно. Средний рост человека по России составляет около 170 см, а длина рук около 70 см, отсюда и выходит 1 метр (170-70).

Однако, каждый человек индивидуален, и, возможно, стандарты вам совсем не подходят. Ведь главное, чтобы впоследствии вам и вашим домочадцам было удобно пользоваться блоком. В этом случае расстояние можно определить самостоятельно.

Существует простой, но надежный способ: подойдите к двери и опустите руку. Там, где заканчивается ваша рука, сделайте отметку, а к ней прибавьте 15-20 см вверх и спокойно устанавливайте устройство.

Есть еще один способ, очень похожий на предыдущий: согните руку в локте на 90 градусов, и на этом уровне сделайте отметку на полотне. Получается, кстати, то же самое, что и с прибавлением сантиметров.

Однако, не стоит измерять расстояние, стоя у каждой двери с согнутой рукой. Будет очень удобно, если вы просто замерите, сколько у вас получилось в первом случае, и перенесете эти размеры на другие конструкции. Если ручки везде находятся на одном уровне, то это психологически удобно для всех членов вашей семьи.

Бывает, правда, что расстояние определяется не только вашим желанием, но и назначением всей конструкции или ее дизайном, а также особенностями производства.

К примеру, детская. В данном случае метр для ребенка явно высоковато. Но и делать ручку ниже не резонно, ведь он вырастет, и что тогда – оставить на двери некрасивую дыру после «поднятия» ручки?

Ответ прост: они бывают разные. В таком случае очень удобно использовать нажимную конструкцию – даже если ребенок не дотягивается, можно подвесить шнурок, закрепив его на конце ручки. И тогда все получается как в сказке: дерни за веревочку, дверь и откроется. А когда ребенок подрастет, просто снимите шнурок – и хозяева довольны, и дверь целая.

Особенности производства

Ну а в случае с особенностями производства все не так радужно. Существуют двери из МДФ, на которых место для замка или ручки заранее маркировано. Они изготовлены из древесностружечной плитки средней плотности. Находится это маркированное место на стандартной высоте 1 метр, и именно в этом месте вклеен деревянный брусок, в который удобно врезать ручку. Отклонения допускаются, но не более 10 см вверх или вниз, в остальных местах такие двери «пустые», так что устанавливать в них ручки не всем понравится.

Дверная ручка «Неаполь»

1500 ₽ Распродажа!

Поставить на двери защелку или врезать замок не так уж и сложно. При наличии инструмента (ничего сверх дорогого или необычного не нужно) управиться можно за 30-40 минут. И это без наличия опыта. О том, как врезать замок в межкомнатную дверь и как установить защелку, и будем говорить дальше.

Какие существуют типы замков?

В зависимости от типа конструкции различают следующие виды замков:

Помимо классификации по форме замка, можно разделять типы фурнитуры по виду запорного механизма:

  • защелки с фиксирующим элементом;
  • накладные;
  • шпигалеты;
  • фалевые;
  • врезные;
  • магнитные.

Последний тип фурнитуры считается инновационным. Он подходит для любого вида современных дверей, не издает звуков при эксплуатации и поэтому спрос на них стремительно растет.

Видео пояснение по установке замка

Это интересно: Оформление окон на кухне — завершающий этап создания интерьера

Как врезать замки в межкомнатные двери

Установка замка в межкомнатную дверь происходит следующим образом:

  1. Берем дрель, устанавливаем перьевое сверло. Его диаметр должен соответствовать толщине запорного устройства, глубина высверливаемого отверстия — его длине.
  2. С помощью перьевого сверла высверливаем, ориентируясь на линии в торце двери, отверстие для замка.
  3. Отмечаем параметры опорной пластины и выбираем ровную площадку.
  4. Перьевым сверлом делаем отверстие для рукоятки. Сверление выполняют аккуратно. Его осуществляют так, чтобы оно не просверлило деревянное полотно насквозь. Затем работу продолжают с другой стороны. Если полностью просверлить полотно, это может повредить дверь.
  5. Теперь необходимо вставить устройство на подготовленное место и разметить отверстия под саморезы. Если разметка подходит, производят монтаж замка и прикрепляют его саморезами.

Для завершения работы можно вставить ручку дверную круглую или Г-образную в отверстия и произвести монтаж полотна в петли.

Механизм с ручкой

Ручка с замком для межкомнатных дверей крепится после проведения разметки и высверливания отверстий под защелку на торце полотна и рукоятки на поверхности.

Ход работы по врезанию замка с ручкой следующий:

  1. С помощью стамески и молотка в торце дверного полотна делают углубление под лицевую планку. Она должна полностью входить в дверь.
  2. Закрепляют саморезами механизм защелки.
  3. Для установки ручки частично разбирают ее внутренние половинки, чтобы получить доступ под крепежные и стяжные винты.
  4. Устанавливают рукоятку. Стержень и стяжные втулки должны точно войти в пазы механизма защелки. Операция выполняется согласно схеме замка с ручкой.
  5. С обратной стороны прикрепляют внутреннюю пластину накладки рукоятки и закрепляют с помощью винтов.
  6. Вставляют декоративную планку, закрепляют на стержне.
  7. Паз на ручке должен совпадать с желобом на стержне. Ее надевают на желоб до щелчка.
  8. Ответная пластина поворотной рукоятки монтируется аналогично замкам с защелкой.

При монтаже необходимо убедиться, что язычок защелки остается утопленным в ее тело.

Сложные

Электромагнитный врезной замок для деревянной двери устанавливается следующим образом:

  1. Подготовьте необходимые составляющие части механизма.
  2. В комплектацию к замку входит монтажный стикер. Вставьте его под углом 90°, наклейте в угол коробки, прикрепите к двери.
  3. В процессе установки замка межкомнатная дверь должна быть закрытой.
  4. По отметкам стикера дрелью просверлите отверстия под ручки и замок. Сначала работу проводят на коробке, затем — на полотне для крепления ответной планки.
  5. Снимите стикер.
  6. Отсоедините защитную крышку от электромагнитного запора.
  7. Открутите крепежную планку, подрегулируйте ее положение относительно дверного блока.
  8. Саморезами зафиксируйте планку.
  9. Присоедините питающий провод через технологическое отверстие.
  10. Подключите питание к запору, зафиксируйте его к монтажной планке с помощью 6-гранника.
  11. Установите защитную крышку.
  12. Фиксирующие шпонки необходимо вставить в ответную планку.
  13. Снаружи межкомнатной двери закрутите болт с полукруглой или гладкой головкой, внутри — сделайте подложку с помощью резиновой прокладки, поставьте ответный элемент, закрепите гайку. Гайку сильно не затягивайте, она должна немного пружинить благодаря резиновой прокладке для свободного примагничивания к запорному устройству.

При работе придерживайтесь всех этапов врезки замка и руководства к установке.

Особенности выбора замка для дверей из различных материалов

На рыке представлен широкий ассортимент межкомнатных дверей, но чаще всего применяются следующие типы полотен:

  • из МДФ с шириной 35 мм и 45 мм;
  • деревянные двери ретро-конструкции с досчатым каркасом;
  • деревянные полотна современного устройства с филенками шириной 50 мм.

Если вам известна особенность конструкции замка и двери, то процесс установки фурнитуры будет несложным.

Вывод

Врезка замка в межкомнатную дверь дело не хитрое и любой домашний мастер способен и ним справиться. Главное не забывайте о тех мелочах, на которые мы указали в статье.

Особенности использования плоских замков

В деревянные межкомнатные двери новой и старой конструкции врезку плоских замков можно осуществлять без ограничения, даже при отделке наличниками.

Если дверь выполнена из МДФ и имеет ширину 35 мм, то устанавливать на нее можно плоский замок уменьшенного размера, в которых габарит большего широкого язычка составляет не более 15 мм. Также ширина торцевой наладки фурнитуры не должна превышать 25 мм. Это вызвано особенностями структуры МДФ-плиты, которая не способна принять на себя динамическую нагрузку. Поэтому врезка замка осуществляется только в раму из дерева.

Это интересно: Прозрачные решетки на окна и их функциональные преимущества: рассказываем по порядку

Инструменты и материалы

Для установки механизма понадобятся следующие материалы:

  • ручки любой формы (круглые, в форме буквы «Г») – 2 штуки;
  • цилиндровый механизм с пружиной;
  • винты для крепления, которые соединяют цилиндровые механизмы;
  • ригели;
  • розетки для закрытия цилиндровых устройств – 2 штуки.

Кроме материалов, для работы нужен небольшой комплект инструментов:

Если чего-то из перечисленных инструментов не оказалось дома, придется докупить. Стоимость у них невысокая, а в хозяйстве всегда пригодятся.

Нюансы применения круглых замков

Несмотря на обилие форм ручек у круглых замков, принцип установки является для всех единым. Механизм фурнитуры изготавливают для полотен с толщиной 35-45 мм. Круглые замки для больших деревянных дверей не всегда доступны в продаже, однако особенность этого вида фурнитуры состоит в том, что ее можно адаптировать к полотну любой толщины. Для этих целей достаточно заменить короткое водило защелки, представляющее собой пластину из стали 2-3 мм в сечении с отверстием на одном конце, более длинным аналогичным элементом.

В зависимости и материала двери производится самостоятельная установка позиции тумблера выхода защелки. Для деревянной двери данный показатель будет равным 70 мм, а для полотна из МДФ — 60 мм. Фурнитура, предназначенная для врезки в межкомнатную дверь, имеет особенность — расположенную с внутренней стороны личинку, что повышает удобство запирания.

Если необходимо правильно врезать замок в дверь, открывающуюся в левую сторону, то рекомендуется поменять местами личинку и защелку, что возможно только при разборе конструкции. Однако этот вариант не приемлем для офисов ввиду его легкогор взлома даже без специального оснащения.

Изготовление паза

При монтаже замка необходимо будет изготовить пазы для опорной пластины защёлки на торцевой стороне дверного полотна на глубину 3-5 мм (в зависимости от модели), а также для обратной планки на дверном блоке.

Это делается своими руками с применением стамески и молотка по следующей технологии:

  1. планки прикладываются к месту своего будущего нахождения, и обводятся по периметру карандашом или тонким маркером;
  2. по отмеченным размерам аккуратно вырубается стамеской и молотком площадка на небольшую глубину;
  3. дальше работу нужно продолжить, следя за глубиной — она должна быть строго по толщине пластин, так как нежелательно ни лишнее заглубление, ни слишком мелкая канавка;
  4. вырубив пазы, их зачищают от неровностей и мусора.

В случае лишнего заглубления придётся устранять ошибку прослойкой из пластика или другого материала, что, конечно, не улучшит эксплуатационную надёжность устройства.

Инструкция по установке замка в межкомнатную дверь

Мероприятие состоит из нескольких последовательных этапов, первый из которых — подготовительный.

Производители замков стараются предоставить вместе со своим товаром исчерпывающую инструкцию, но чаще всего ее иллюстрируют в картинках. Именно поэтому человеку без опыта сложно разобраться в процессе установки. Текстовый алгоритм действий более понятен и если строго соблюдать последовательность шагов, то поставить замок в дверь не составит труда.

Самостоятельная врезка замков в 2 вариантах

С моделями запоров решили, теперь поговорим о том, как установить их самому в межкомнатные двери. Но для начала разберемся с инструментом, благо в обоих случаях набор один и тот же.

Минимальный набор инструмента

Чтобы установить замок в межкомнатную дверь много инструмента не понадобится, плюс весь инструмент относительно недорогой зачастую такой набор есть у каждого домашнего мастера.

  • Электродрель;
  • Шуруповерт или набор отверток;
  • Пара стамесок с жалом 10 мм и 20 мм;
  • Рулетка и карандаш;
  • Нож;
  • Молоток;
  • Перьевое сверло по дереву на 23 мм, а лучше набор перьевых сверил 10 – 25 мм;
  • Коронка по дереву диаметром 50 мм и переходник под электродрель для этой коронки.

Установка замков в межкомнатные двери не требует большого количества дорогостоящего инструмента.

Вариант № 1. Устанавливаем легкую защелку

Начинаем монтаж, как обычно, с разметки. Расстояние от нижнего края дверного полотна до сердцевины замка по правилам составляет 950 мм. В офисных зданиях его желательно придерживаться, дабы пожарник не нервничал, а дома можно поставить на любой высоте.

Стандарт для межкомнатных дверей составляет 950 мм.

Зачастую на таких защелках расстояние от боковой кромки полотна до центра механизма составляет 60 мм. Но этот параметр лучше уточнить в инструкции к механизму, потому как в разных моделях глубина врезки может отличаться.

Данные по глубине врезки замка есть в инструкции к нему.

Теперь при помощи угольника или той же рулетки переносим боковую отметку на центр торца дверного полотна и делаем отметку.

Отметку на торец полотна удобней переносить при помощи угольника.

Чтобы просверлить строго горизонтальное ровное отверстие на уже установленной двери, полотно желательно жестко зафиксировать. Проще всего вставить между полом и полотном пару клиньев с обеих сторон. После чего вставляете в дрель перьевое сверло (23 мм) и высверливаете горизонтальное отверстие по длине механизма.

Будьте осторожны, малейший перекос вправо или влево может привести к тому, что сверло выйдет сбоку и безвозвратно испортит полотно.

Отверстие сверлится строго горизонтально в центре торца дверного полотна.

Чтобы вырезать отверстие на лицевой части полотна нам понадобится коронка по дереву. Вставляете ее в дрель и начинаете сверлить по разметке. Но вначале отверстие высверливается не насквозь, а только до того момента когда центральное сверло коронки выйдет с обратной стороны. После этого вытаскиваете коронку и то же самое проделываете с обратной стороны.

Момент высверливания полотна коронкой с обеих сторон очень важен, если вы попытаете все полотно пройти с одной стороны, то при выходе коронка может серьезно испортить обратную сторону полотна.

Отверстие коронкой прорезается в 2 этапа с обеих сторон.

Теперь нужно вставить замок в торцевое отверстие и обрисовать периметр замковой планки. Следите, чтобы планка находилась в строго вертикальном положении.

Торцевая разметка.

Ложе под торцевую планку замка вырезается при помощи стамески. Следите чтобы слишком сильно не углубиться, зачастую достаточно 1 – 1,5 мм. Если нечаянно выбрали слишком глубокий паз, то под низ можно подложить кусочек картона или бумаги.

Ложе под торцевую планку замка.

Чтобы жестко закрепить механизм его нужно вставить в отверстие и зафиксировать двумя саморезами. Саморезы войдут гораздо лучше, если предварительно накернить точки входа шилом или просверлить отверстия тонким сверлом.

Фиксируем механизм в дверном полотне.

Дверная ручка должна вставляться плотно.

Вариант № 2. Ставим капитальный замок

Мы не станем снова пересказывать технику разметки под этот вид замка, так как любые замки в межкомнатных дверях устанавливаются на одной высоте. Но капитальные замки на вису врезать крайне не желательно, поэтому вам нужно будет снять дверное полотно с навесов, после чего поставить и закрепить его торцом вверх.

Для врезка капитального замка полотно лучше снять с навесов.

В отличие от простой защелки капитальный замок имеет довольно большой механизм. Паз под него мы будем выбирать при помощи все того же перьевого сверла, для этого нужно разметить центральную линию на торце полотна. После чего подбираем перьевое сверло по толщине замка и высверливаем ряд отверстий на глубину замка.

Заготовка под выборку замка делается перьевыми сверлами.

Дальше берем пару стамесок и аккуратно вырезаем все лишнее. Работа довольно монотонная и без опыта на нее может уйти до часа. Потихоньку широкой стамеской подрезаются боковины, а узкой выбираются щепки.

Отверстие под замок выбирается стамесками.

Когда отверстие полностью выбрано, нам остается только выбрать ложе под лицевую планку замка. Технология выборки идентичная и мы о ней уже рассказывали выше. Дальше прикручиваете замок, вставляете в него ручки и монтируете декоративные накладки.

Ложе под лицевую планку замка выбирается стамеской.

Несколько слов об установке ответной планки

Техника установки ответной планки для маленькой защелки и капитального замка ничем не отличается. Если вы справились с врезкой замка в полотно, то монтаж ответной планки на лутке у вас не вызовет затруднений.

Сначала на лутке размечается и высверливается отверстие под язычок замка. После чего прикладываем ответную планку к лутке и обводим ее по периметру. Теперь остается только вырезать стамеской ложе под планку и прикрутить ее саморезами.

Установка ответной планки зачастую не вызывает затруднений.

Сборка и регулировка

Остаётся только окончательно собрать замок, отрегулировать, если понадобится, его работу, и окончательно закрепить все крепёжные элементы. Сразу стоит отметить, что не нужно слишком усердствовать с крепежом, особенно в тех замках, где части устройства скрепляются между собой с разных сторон полотна. Сильная затяжка винтов может деформировать корпус, и будет тяжело работать запорный механизм, вплоть до заклинивания.

Так как защёлка уже стоит на нужном месте, то необходимо вставить ручки. Первым делом устанавливается ручка с крепёжными винтами, которые нужно перед установкой выкрутить. После этого ручка вставляется своей квадратной осью в отверстие замка и в собственное отверстие в полотне до упора.

Другая ручка в современных моделях часто фиксируется на цилиндрическом корпусе и имеет снимающуюся декоративную планку. Сначала ручку и декоративную планку нужно снять с корпуса, утопив фиксаторы, и только потом корпус устанавливается в соответствующее отверстие в полотне навстречу квадратной управляющей оси от противоположной ручки, насаживается на эту ось до упора. Затем в отверстия вставляются крепёжные винты, и ими две стороны ручек скрепляются друг с другом.

Теперь останется только возвратить на корпус декоративную планку и ручку, утопив фиксаторы на корпусе. Они вдеваются на корпус до момента срабатывания фиксаторов, вышедших из заглубления в крепёжные пазы этих элементов.

Монтаж запорного устройства закончен, и нужно отрегулировать свободный ход механизма замка и его чёткую работу. Это можно проверить путём поворота ручки. Она должна легко и без зазоров двигаться, а после её отпускания сразу же возвращаться на место. В случае тяжёлого хода или заклинивания необходимо немного отпустить крепёжные винты. Наоборот, если имеются посторонние звуки и люфты в механизме, то винты крепежа нужно закрутить поглубже.

Проверка работы

После регулировки замкового механизма следует проверить работу системы в целом. Для этого нужно закрыть дверь и проверить правильную установку обратной планки. Если имеется небольшой люфт защёлки в планке или, наоборот, миллиметровое смещение отверстия относительно защёлки, то все это можно устранить разгибанием или подгибанием регулировочных пластин отверстия обратной планки.

Если замок работает правильно, то не должно быть никаких люфтов между защёлкой и обратной планкой, дверь плотно закрывается, замок работает легко, и без лишнего шума.

Как правильно врезать замок в межкомнатную дверь, вы узнаете из видео.

Установка замка с защелкой

Защелку с фиксатором или без него можно поставить по одной и той же инструкции. Различие лишь в том, что первый вариант более функциональный. После того, как внимательно изучена инструкцию, нужно разложить перед собой все детали замка и собрать механизм, чтобы понимать, как происходит взаимодействие отдельных элементов. Далее нужно следовать нижеописанным этапам проведения работ.

Этап №1

Необходимо осуществить разметку двери. Требуется четко отметить местонахождения открывающего и закрывающего устройства. Это можно сделать с помощью рулетки и карандаша. Если полотно темного цвета, то можно использовать мел. Чтобы не было погрешностей стоит воспользоваться уголком.

Этап №2

Коронкой нужно высверлить в двери отверстие диаметром чуть меньше размера встраиваемого механизма. Производится примерка сердцевины замка. Важно, чтобы он входил очень плотно. Затем вставляется торцевой паз в защелку. Потом нужно установить крепежную панель. Для этого потребуется вырезать часть древесины на толщину панели с торца. Для этого потребуется карандаш, стамеска и молоток.

Сначала нужно прочертить панель карандашом, а потом ее вырезать. Стамеска ставится режущей кромкой на линию контура, а молоток поможет вырезать сердцевину древесины. Механизм устанавливается в отверстие. Если это получается с трудом, то требуется доработать паз. Потом произвести фиксацию паза саморезами с помощью шуруповерта.

Этап №3

Далее нужно установить ручки. Как правило, они идут в сборе. Их можно рассоединить с помощью специального ключа. Он должен идти в комплекте с замком. Ручки две и начинать необходимо с той, в которую будут вкручиваться замочные винты. Деталь заводится в отверстие и должно попасть в гнездо механизма. С другой стороны двери прикручивается вторая ручка. Нельзя забывать про винты, поэтому во время установки ручек необходимо проследить, чтобы она стояла ровно и скрепляла две ручки между собой.

Этап №4

Прикручивается пластина. Важно, чтобы пазы отверстий совпадали. Поле этого замок будет крепко стоять в двери. Последний этап – установка внешнего цилиндра. Он должен плотно прижиматься.

После необходимо произвести испытания. Важно, чтобы ручки двигались легко, без заеданий и самостоятельно возвращались в исходное положение. Это будет означать, что монтаж произведен правильно.

Если, закрывая дверь, человек потом с трудом ее открывает, значит была допущена значительная погрешность когда ставились отметки и механизм поставили косо.

Монтаж запорного механизма без фрезера

Чтобы осуществить монтаж запорного механизма без этого вида инструмента вам потребуются измерительная линейка и карандаш, а также стамески различной ширины и круглые напильники. Основной рабочий инструмент — электродверь и набор сверл 10-14 мм. Осуществить дальнейшие действия вам поможет подробная инструкция:

  • Отметьте нужное расположение ручки на полотне, отступив от пола 70-100 см. Приложите запорный механизм боком к лицу полотна. Отверстия вглубь двери, произведенные сверлом, проделываются под небольшим углом.
  • Стамеской выравнивается поверхность гнезда. Приложите замок к лицу двери, наметьте сердцевину, сделайте два отверстия и выровняйте их напильником. Эти действия осуществляйте на противоположной стороне полотна.
  • Конструкция вставляется в паз, продевается стержень для ручек. Язычок замка нужно выставить наружу. Отметки для него ставятся на косяке полотна, по которым будут проделываться паз для ответной части замка. Планка крепится по мере готовности запорного механизма.

Как правильно произвести разметку?

Разметку чаще всего наносят по определенным шаблонам или, опираясь на основные размеры частей запорного механизма, которые необходимо приложить к полотну. Линии разметки специалисты рекомендуют наносить с помощью заостренного шила или иглы. Таким образом, удается работать непосредственно по контуру. Линия карандаша имеет свою толщину, что дает погрешность.

Важно! Для разметки также не рекомендуется применять слесарную чертилку, так как она дает еще более существенный отступ, а оставленные следы невозможно удалить, что приведет к ремонту двери.

При установке плоского запорного механизма

На косяке двери необходимо начертить карандашом вертикальную и горизонтальную оси. Поперечная линия наносится на высоте 965 мм от точки чистового пола. Если дверь выполнена из цельного массива дерева или имеет ретро-конструкцию, то горизонтальную ось следует начертить на высоте 800 мм. Разметку наносят по приложенному к двери замку карандашом и по данному чертежу осуществляют выбор замка. Полученное гнездо будет несколько больше необходимого размера, что позволит отрегулировать зазор для механизма.

При отметке отверстий для монтажа личинки и шпинделя существуют определенные нюансы. Она осуществляется с прикладыванием замка сбоку. Отверстия при этом делают с дополнительным отступом от торца двери. Ширина этих отверстий должна быть равной аналогичному параметру торцевой накладки.

На какой высоте должна быть дверная ручка?

Высота ручки межкомнатной двери — это показатель, регламентируемый государственным стандартом, однако его можно подстраивать под индивидуальные потребности жильцов дома, обеспечивая комфорт использования изделия.

Как правильно определить высоту установки?

Существует утвержденный ГОСТ, в котором оговаривается стандартная высота для дверной ручки. Для всех видов дверей типовых размеров рекомендуется придерживаться показателя в 1 метр.

Эта величина была установлена статистически и считается наиболее удобной для человека среднего роста. Установка дверных ручек на расстоянии 1 м от низа полотна гарантирует легкостью перемещения межкомнатного изделия.

Согласно этим нормам производители стандартных дверей конструируют полотна. Популярные двери из МДФ устроены таким образом, что врезка ручки на межкомнатную дверь осуществима лишь в специально оборудованной зоне.

На рисунке четко виден цельный деревянный брус, который образует замковую зону. Его длина позволяет варьировать высоту врезки от пола максимум на 10 см вверх или вниз. При соблюдении этих рекомендаций фурнитура будет прочно держаться в полотне и прослужит долго. Если пренебречь особенностями устройства межкомнатной двери и обустроить ручку намного выше или ниже замковой зоны, то её локация придется на пустое пространство, заполненное гофрокартоном. В этом случае ручка быстро выйдет из строя, а полотно с неэстетичным отверстием придется менять на новое.

Как повысить комфорт эксплуатации?

Как известно, стандарт учитывает усредненные показатели. Но что делать, если рост человека значительно отличается от среднего показателя в 170 см? В этом случае стандартная высота от пола для дверной ручки будет неудобной для эксплуатации. Особенно это актуально для детей и людей с ограниченными возможностями.

В этом случае специалисты рекомендуют самостоятельно определить комфортную высоту врезки дверной ручки. Существует два способа для вычисления этого показателя:

  • Встаньте лицом к установленной двери, опустив руки. Отметьте точку, где пальцы опущенных рук касаются полотна. Отложите от нее вверх 15-20 см. Это и будет точкой удобного расположения фурнитуры.
  • Стоя лицом к полотну, согните руку в локте так, чтобы образовался прямой угол. Горизонтальная линия укажет на зону комфортной локализации дверной ручки.

При этом необходимо удостовериться в том, что полотно приспособлено для установки ручки межкомнатной двери в нестандартном месте. Оно должно быть сделано из цельного массива дерева либо изготовлено по каркасной системе, но с индивидуальной закладкой бруса под замковую зону.

Спорный вопрос: необходимо ли устанавливать дверную ручку, адаптированную под рост ребенка. Это производится с учетом пожелания родителей. Однако, дети растут быстро. По мере их роста придется менять высоту ручки, а на прежней локализации останется неэстетичное сквозное отверстие.

Даже в этом спорном вопросе есть компромиссное решение. Ребенок в возрасте трех лет может дотянуться до ручки, расположенной на метровой высоте. Чтобы сделать открывание двери для малыша удобным, можно врезать дверную ручку с удобным нажимным механизмом и плавным ходом. Отличная идея — прикрепить к фурнитуре декоративную цепочку или шнурок, за который ребенок сможет потянуть и открыть дверь.

При качественной установке дверной фурнитуры следует соблюдать важное правило: ручки на всех полотнах в доме необходимо располагать на одинаковой высоте. В процессе эксплуатации все члены семьи привыкают к локализации на определенной высоте и определяют ее интуитивно.

Вывод

Установка дверной ручки на стандартной высоте — оптимальное решение для каждого дома. Это позволит всем членам семьи с удобством открывать и закрывать входное полотно с комфортом. Исключение обычно делают для людей ограниченными возможностями, для которых расстояние от пола до фурнитуры подбирается индивидуально. Если в доме есть маленькие дети, не обязательно устанавливать ручку под их рост. Достаточно врезать удобную фурнитуру с приспособлением для комфортного открывания двери.

Дверные приборы: тонкости и подробности

Epok- «историческая» серия дверных ручек. ASSA1918- «северный классицизм» ASSA 1923- «классицизм 20-х годов» ASSA 1930- «функционализм» ASSA 1889 ASSA 1930 Деревянная ручка-набалдашник PRIMO (Финляндия) Комплект одностильной фурнитуры для жилища.
1 — дверная ручка-ноб 2 — ручка-крючок для одежды 3 — ручка-скоба О ручку такой формы нельзя зацепиться одеждой Гарнитур для санузла: ручка, защелка, дверная накладка HOPPE (Германия) Ручка Pullmann (JADO) Вариант кованой ручки-ноба (BOUVET) Еще один вариант кованой ручки-ноба (BOUVET) Ключевина Bauhaus (JADO) Ручка Bauhaus (JADO) воспроизводит модный стиль 1930-х годов Ручки-скобы от VALLIVALLI для высоких легких дверей Ручки высоких технологий. Дизайн моделей Conevex (Италия) разрабатывался в студии PORSCHE Даже дверная щеколда может стать произведением искусства (модель 1305 от BOUVET, Франция) Диаграмма выбора числа петель (на основе данных FISKARS)

Статистика знает все. Ведома ей и динамика перемещений человека по жилищу. Так, ежедневно наш с вами соотечественник 5-6 раз посещает туалет, столько же- ванную, как минимум, 10раз забредает на кухню. Цифры, конечно, приблизительные, но очевидно, что каждый день мы многократно открываем-закрываем межкомнатные двери наших квартир.

Нечего и говорить, дверная фурнитура «плотно вплетена в канву нашей жизни». Когда все эти замки и ручки в порядке, мы их не замечаем, но стоит им забарахлить- безмятежная жизнь сразу оказывается под угрозой. Душераздирающе скрипящие петли, травмированные пальцы и неумолимо заблокированные двери встречаются, увы, не только в фильмах ужасов.

Чтобы избежать крупных подлостей со стороны дверной «мелочи», при покупке важно выбрать «правильную» фурнитуру. Она должна быть надежной, удобной в эксплуатации, красивой- гость может не обратить внимания на богатую люстру или элегантное окно спальни, но дверная ручка непременно попадется ему на глаза. Поэтому проблемами фурнитуры заняты умы инженеров, известных производителей и ведущих дизайнеров мира. Одверных приборах (так называли фурнитуру до Октябрьской революции) для внутренних дверей и пойдет речь в этой статье.

Сезам, откройся!

Для чего нужны всевозможные щеколды, замки, защелки? Ответ очевиден. Вассортименте магазинов, торгующих дверной фурнитурой, представлено великое множество запирающих устройств- от простейших засовов-задвижек до сверхсложных замков высочайшей надежности и прочности. Овариантах замков для входных дверей рассказывалось в статье «Тихая радость замкнутости «.

Для внутренних дверей зданий используются следующие типы запирающих устройств: проходные защелки, защелки с фиксатором (их устанавливают в дверях ванных комнат и туалетов) и «нормальные» замки с ключом. Защелки- самая элементарная разновидность запирающего механизма. Собственно, они и не запирают дверь, а лишь удерживают в закрытом состоянии. Защелки бывают фалевые, роликовые и магнитные.

Роликовые удерживают дверь с помощью свободно вращающегося ролика (катка), фиксируемого пружиной. Взакрытом положении ролик располагается в пазу ответной части дверной коробки. Для открывания двери необходимо приложить некоторое усилие, чтобы задвинуть ролик в паз двери. Выход роликовой защелки регулируется винтом, расположенным на передней планке замка. Двери с защелкой этого типа обычно комплектуются стационарной ручкой.

В фалевых защелках используется косоугольный язычок, также фиксируемый пружиной. Дверь открывается нажатием или поворотом ручки. Преимущество таких устройств перед роликовыми и магнитными заключается в невозможности спонтанного открывания двери, скажем, под воздействием сквозняка. Впрочем, кто-то усмотрит в этом, наоборот, недостаток. Действительно, а как быть, если в вашей семье есть маленький ребенок, еще не дотягивающийся до дверной ручки? Невольная изоляция может стать для него сильным стрессом. Сдругой стороны, перестановка ручек- дело хлопотное, да и «курочить» двери лишний раз не хочется. Решить проблему поможет шнурок, укрепленный на конце нажимного рычага ручки. Практика показывает, что даже дети, едва умеющие ходить, способны открывать и закрывать дверь с помощью такого шнурка.

Для запирания межкомнатных дверей с внутренней стороны используются как обычные замки с ключами (вбольшинстве случаев самой примитивной конструкции), так и специальные задвижки-защелки. Формы и конструкции последних могут быть разнообразными. Задвижки различаются по форме сечения запирающего стержня (плоские и круглые), степени его «открытости» (бывают шпингалеты, в которых стержень виден целиком, в других же моделях «доступна взору» лишь его выдвигаемая часть). Внекоторых задвижках предусматриваются ушки для висячих замков (эти конструкции используются в подсобных помещениях). Также существуют устройства, оснащенные с внешней стороны двери табличкой с перемещающимися надписями: «занято», «свободно». Подобные задвижки были весьма популярны в коммунальных квартирах (особенно у пунктуальных жителей Советской Прибалтики).

Куда более распространены в современных санузлах фалевые защелки с фиксатором. Обычно они оснащаются двусторонней нажимной ручкой и поворотной кнопкой. Эти устройства выпускаются как отечественными, так и иностранными производителями. Стоимость российских и белорусских защелок для санузлов составляет $1,5-10 (производятся на заводах скобяных изделий в Коврове, Бресте, Могилеве, а также в санкт-петербургском объединении «РИГЕЛЬ»). Аналогичный турецкий товар обойдется в $4-20 (фирмы KALE, MAZINI, FIORE). Испанские, финские и итальянские фалевые защелки для санузлов стоят от $10 (их изготавливают итальянцы M.B.C., PASINI, MANDELLI, VALLIVALLI, финская компания ABLOY, испанская MESTRE, шведская ASSA, немецкая JADO и многие другие).

Разновидностью защелок с фиксатором являются ручки-нобы со встроенной поворотной кнопкой запирания. Недостатком конструкции можно назвать небольшие размеры кнопки- это затрудняет манипуляции с ручкой. Внастоящее время на рынке представлены подобные устройства от KALE и TESA (Испания). Цена- от $4 до $10.

Что касается межкомнатных замков с ключом, то по своей конструктивной схеме они не отличаются от аналогичных входных устройств. Разница лишь в простоте механизма замка, уровне его секретности. Согласно ГОСТ 5089-97, в межкомнатных дверях допускается использование замков самого низкого, первого класса с минимальными охранными свойствами. Оно и неудивительно: ворам и взломщикам должны противостоять входные двери. Для межкомнатных замков гораздо большее значение имеет мягкость работы. Ради этого их движущиеся детали часто изготавливают из латуни и аналогичных металлов, способных обеспечить плавный бесшумный ход запирающего механизма.

Согласно ГОСТ 5089-97 («Замки и защелки для дверей. Технические условия»), защелки даже самого низкого, первого класса прочности должны выдерживать, как минимум, 200000циклов открывания-закрывания. Также ручки и защелки обязаны выдерживать скручивающий момент не менее 15Нм (эта величина соответствует нагрузке в 1,5кг, приложенной к рычагу длиной1м).

Ручная работа

Дверные ручки отличаются друг от друга конструкцией (стационарные ручки-скобы и нажимные, нажимные с фалевой защелкой, ручки кнопочного типа), функциональным назначением (входные, межкомнатные, для ванных комнат и туалетов), технологией изготовления и, наконец, материалами корпуса и защитного покрытия. На отечественном рынке дверных приборов широко представлены изделия компаний MANDELLI, VALLIVALLI, COLOMBO, M.В.С. (Италия), ABLOY (Финляндия), JADO, ECO, SCHURING, BODA, HOPPE (Германия), ASSA, MESTRE и других.

Стационарные ручки не имеют подвижных деталей и предельно просты по конструкции. Весьма популярны П-образные скобы разнообразных фасонов. Обычно их длина- от110 до 170мм, высота (относительно плоскости двери)- от 40 до 60мм. Простота конструкции скоб ограничивает возможности их применения, зато практически исключает какие-либо поломки. Изготавливаются такие ручки из широкого круга материалов, самый популярный из которых- нержавеющая сталь с хромовым покрытием. Форма изгиба скобы может быть самой разной, от традиционного прямоугольника до сложных кривых или ломаных линий. Сточки зрения эргономики у ручек-скоб есть по меньшей мере два преимущества. Первое- за П-образную скобу со сглаженными углами практически невозможно зацепиться одеждой. Второе- эти изделия очень гигиеничны, их легко содержать в чистоте.

Также просты по конструкции неподвижные Г-образные ручки и ручки-кнопки, называемые еще набалдашниками. Последние, будучи сделанными из нержавеющей стали с броненакладками, часто входят в комплект замочных гарнитуров для входных дверей повышенной прочности, поскольку не боятся никаких «актов агрессии».

К другому конструктивному типу ручек для межкомнатных дверей (укоторых требования к прочности и взломоустойчивости не особенно высоки) относятся фалевые нажимные модели и поворотные ручки-кнопки. Устройства обоих видов приводят в движение фалевую защелку замка и позволяют, таким образом, открывать или закрывать дверь. Внажимных и поворотных моделях используется один и тот же механизм- фактически они различаются лишь конструкцией элемента, за который мы беремся рукой. Пара нажимных ручек соединяется стержнем, проходящим сквозь дверь. Высота ручки составляет 50-55мм. Длина рабочей поверхности Г-образного рычага обычно делается сопоставимой с шириной ладони (100-120мм). Открывается дверь при нажатии на рычаг. Поворотные ручки-кнопки представляют собой две круглые головки, соединенные сквозь дверь стержнем. Их высота- 50-65мм, диаметр кнопки- 50-65мм.

Выбор того или иного типа фалевых ручек- дело вкуса. Следует лишь учитывать, что нажимные ручки способны зацепить и повредить одежду, но они удобнее в эксплуатации- открыть дверь можно даже без помощи рук. Поворотные модели подобных «вольностей» с собой не допускают, поэтому во многих странах Европы двери в общественных учреждениях предписано снабжать только нажимными ручками, чтобы облегчить участь посетителей-инвалидов.

Механизмы и рычаги влияния

Дверные ручки крепятся на высоте 800-1200мм от пола. Существующий ГОСТ 14624-84 требует установку дверных ручек в общественных и промышленных зданиях на уровне 1000мм от пола. Вотношении «частных» дверей никаких рекомендаций не существует, поэтому лучше всего исходить из правил эргономики, которые гласят: комфортнее всего, когда дверная ручка расположена на уровне пояса и при открывании двери рука согнута в локтевом суставе под прямым углом. Так что в конечном итоге высота установки ручек зависит исключительно от роста хозяев дома.

Расстояние от края двери до оси ручки определяется конструкцией замочного устройства и составляет в среднем 50-80мм. Неподвижные ручки-скобы, не соединяющиеся с замком, рекомендуется крепить на расстоянии 80-120мм от края полотна (чем больше расстояние от края, тем больше усилий потребуется для открывания и закрывания двери). Нажимные и поворотные ручки межкомнатных дверей крепятся на профильный штифт (стержень квадратного сечения) потайными винтами. Асами розетки в одном случае прижимаются к двери только укрепленными на профильном штифте ручками, в другом- стягиваются помимо этого через корпус замка винтами (последний, более надежный вариант иногда называют «немецким», потому что именно его предпочитают любящие основательность немцы). Квходным дверям неподвижные ручки крепятся стягивающими винтами, а для фалевых ручек используется бесшурупное соединение с помощью резьбовых втулок. Оно затрудняет доступ к ручке и ее демонтаж «посторонними элементами», но, конечно же, не может рассматриваться как серьезное препятствие для взломщика. Поэтому, когда важна неприступность двери, разумнее использовать неподвижные модели на стягивающих винтах, защищенных бронированной накладкой.

Главное- чтобы было красиво

Рассматривая в магазине тот или иной гарнитур для межкомнатных или входных дверей, нужно помнить о следующих моментах:

  • В зависимости от монтажа двери могут потребоваться дверные ручки с правым или левым исполнением (это касается фалевых устройств). Подбирайте ручку сообразно дверной конструкции.

  • Некоторые двусторонние гарнитуры рассчитаны на монтаж в дверях разной толщины (от35 до 80мм). Обязательно уточните, подходит ли выбранная фурнитура к вашей двери.

  • Качественно изготовленный запирающий механизм (межкомнатная защелка) работает плавно, бесшумно и без особого усилия. Пружина замка самостоятельно возвращает ручку в исходное положение. Момент на рукоятке не должен превышать 3Нм.

  • Язычок замка должен полностью убираться в паз при повороте ручки на угол, не превышающий 45. Чем меньше этот угол, тем комфортнее эксплуатация дверной ручки. Всамых престижных моделях он не превышает величину 20-30.

  • Гарнитур для входной двери должен сочетаться с цилиндровой секретной частью. Личинка цилиндрового замка при этом точно подходит под отверстие в фурнитуре. Большинство производителей личинок-цилиндров стремятся к унификации своей продукции, но лишняя проверка не помешает. Поэтому, если вы уже приобрели личинку цилиндрового замка, прихватите ее на «смотр фурнитуры».

  • Современные скобяные изделия изготавливаются с применением высокопрочных и стойких к коррозии покрытий. Некоторые из них, впрочем, могут разрушаться под воздействием абразивных чистящих средств (это, в частности, относится к специальным лакам, которыми покрываются изделия из латуни). Уточните при покупке гарнитура, с помощью каких средств его лучше чистить.

Ну и, конечно, дверной гарнитур должен вписываться в общую эстетическую концепцию помещения.

Внастоящее время большой популярностью пользуются ручки, выполненные в стиле high tech (модель Virginia от JADO, ручки-скобы BODA, линия Fusital от VALLIVALLI). Впрочем, изделия «классических» форм из «классических» материалов (латунь) на отечественном рынке тоже представлены прекрасно- их изготовлением занимаются практически все итальянские фирмы, компании ASSA, ABLOY и многие другие. Изредка попадаются и представители более экзотических стилей, например дверной гарнитур Bauhaus (JADO), название которого говорит само за себя.

Что касается материалов и внешнего вида фалевых моделей, ручек-набалдашников и дверных накладок, то здесь наблюдается почти невероятное разнообразие. Для корпуса чаще всего используются хромированная и никелированная сталь, латунь, алюминиевые сплавы. Немцы предпочитают недорогие изделия из пластмасс, алюминиевых сплавов или нержавеющей стали. Пластик, понятное дело, дешев и гигиеничен, но срок его службы невелик. Цена такой ручки может оказаться очень низкой, около $0,5-1. Алюминий и сталь стоят дороже, но алюминий хорош тем, что на его поверхности слабо видны царапины, сталь же вообще прочна и мало изнашивается. Испанские и итальянские мастера дверной фурнитуры изготавливают более дорогие ручки с накладными частями и покрытием из натуральной кожи (серия Fedora, VALLIVALLI), дерева, стекла, драгоценных металлов. Так, испанская фирма MESTRE использует для декорирования своих изделий хрусталь, дорогие породы дерева, муаровое стекло, а итальянские производители MANDELLI и COLOMBO- гальваническое покрытие из никеля, хрома и даже золота.

Но элитные дверные гарнитуры являют собой не только триумф дорогих материалов, прежде всего они- плод работы известных дизайнеров. Например, над обликом ручек итальянской компании VALLIVALLI трудились такие мастера, как Matteo Thun, Antonio Gitterio, Gustav Peichl. Неудивительно, что подобные изделия отличаются изысканной красотой, эргономичностью и удобством в эксплуатации. Medicea- одна из самых популярных серий ручек VALLIVALLI- появилась на свет еще в далеком 1934г., но продолжает пользоваться спросом и в наши дни. Срок службы у солидных дверных ручек тоже солидный- фирма ABLOY гарантирует безотказную эксплуатацию своих моделей в течение минимум 20лет, VALLIVALLI- до 30лет. Разумеется, это не может не отразиться на цене. Модель Presto (ABLOY) стоит порядка $100, наиболее дорогие ручки COLOMBO- около $150, стоимость же ручек из линии Fusital (VALLIVALLI) доходит до $800.

Если же вы вознамеритесь оформить свой дом в архаичном стиле, для этого подойдут кованые дверные изделия, изготавливаемые либо вручную, либо методом машинной ковки (гарнитуры итальянской компании IND.I.A). Такие авторские работы придают жилищу неповторимую индивидуальность. Стоимость одного изделия, в зависимости от сложности, составляет $30-70.

Среди моделей, выполненных в архаичном стиле, надо отметить так называемые ручки-стукалки, которые устанавливаются на входные двери и служат одновременно и ручкой, и дверным молотком. Это достаточно массивные конструкции, производимые из чугуна или бронзы, их поверхность часто подвергается патинированию и искусственному старению.

Некоторые модели ручек знамениты не только своим дизайном, но и теми помещениями, которые они украшают. Например, модель H5007 серии Fusital (VALLIVALLI) установлена на межкомнатных дверях берлинского рейхстага. Судя по ее стоимости (порядка $300) и установленному количеству, германские парламентарии тоже любят жить широко и с комфортом…

Репортаж с петлей в кармане

Межкомнатные двери снабжаются петлями двух типов: ввертными и традиционными навесными. Первые состоят из пары цилиндров, вворачиваемых в дверное полотно и коробку. Во вторых прикрепляемым фрагментом являются «карты» или «крылья»- пластины с отверстиями под шурупы. Такие петли состоят из двух карт с отверстиями для шурупов. Карты соединяются круглым стержнем (баутом). Если они выполнены из листа, сложенного вдвое и огибающего стержень, петля называется огибной. Петли из более толстого листа, в которых огибается только баут, называются подгибными. При прочих равных условиях подгибные петли проще в изготовлении, их производство дешевле, и поэтому они получили более широкое распространение. Стержень закрепляется в нижней половине одной из карт.

Навесные петли, в свою очередь, делятся на универсальные (шарнирные), право- и левосторонние (полушарнирные). Существуют также взломоустойчивые петли для входных дверей, снабженные устройствами, препятствующими снятию двери (специальными противоотжимными ригелями). Увсех этих петель свои достоинства и недостатки и, конечно, своя область применения.

Навесные петли используются чаще других. Причина этому- простота их конструкции, отражающаяся на стоимости. Комплект односторонних навесных петель российского производства для одной двери обойдется покупателю в $1-5. Универсальные петли стоят чуть дороже ($1,5-7), но при этом пользуются неизменной популярностью у населения- приобретая их, вы избавляете себя от необходимости ломать голову, подойдут ли петли к двери (онигодятся как для правосторонней, так и для левосторонней подвески). Увы, универсальные модели, в силу своей конструкции, неразъемны- оборудованную ими дверь можно снять, лишь отвинтив шурупы. Кроме того, эти петли имеют несколько поверхностей трения и потенциально более скрипучи.

Впрочем, скрипеть могут даже обычные петли, если они смонтированы с перекосом, из-за которого в механизме возникают дополнительные нагрузки. Для уменьшения силы трения петли рекомендуется 1-2 раза в год смазывать. Существуют еще навесные модели, в которых передающая усилие ось контактирует со свободно вращающимся шариком или подшипником. Такие петли отличаются несравненно более мягким ходом и практически не скрипят.

Ввертные модели используются для межкомнатных дверей импортного производства- итальянских, испанских, финских (чаще всего и сами петли производятся в этих же странах). Половинки петли снабжены не пластиной-картой, а одним или двумя штырьками с резьбой. Спомощью этих штырей одна половина приворачивается к дверному полотну, а другая- ккоробке. Достоинством таких моделей является декоративная привлекательность. Что касается прочности монтажа дверей, то по этой части накладные петли надежнее. Ввертные петли обычно устанавливаются только на тонкие двери массой 20-50кг. Наоборот, тяжелые двери (массой более 60кг) монтируются на навесных петлях с высотой карты 125-150мм и шириной, соответственно, 40-45мм. Возможна установка двери на 3 и даже 4петли. ГОСТ14624 рекомендует в подобных случаях размещать их на расстоянии 250мм от верха и низа полотна, третья петля крепится на расстоянии 250мм от верхней. Все петли должны находиться вне пределов горизонтальных обвязочных брусков (вслучае деревянных дверей). Зарубежные производители дают собственные рекомендации по подбору и установке петель. Вчастности, такие рекомендации разработаны компаниями ASSA (Швеция), FISKARS (Финляндия), HOPPE (Германия). Воснове рекомендаций лежат диаграммы, по которым, зная габариты дверного полотна и его массу, легко рассчитать необходимое количество петель.

Фирма ASSA предлагает расширенные рекомендации, в которых используется «приведенная» масса двери- сумма численных значений массы двери и поправочных коэффициентов.

Большое количество петель не способствует качественной работе дверной конструкции. Практика показывает, что точно расположить на одной прямой стержни даже трех петель (сучетом всех сезонных, температурных и осадочных деформаций коробки и полотна) практически невозможно. Самые безобидные последствия этого- скрип двери. Впринципе же возникающие деформации способны привести к разрушению петли или к провисанию полотна. При установке на одну дверь трех или четырех петель лучше всего воспользоваться моделями с возможностью боковой регулировки расположения карты (например, NTR110Ч30TSS от FISKARS). Об особенностях монтажа входных дверей и петлях для них рассказывалось в №10 нашего журнала за 2002г.

Для дверей с притвором (их еще называют фальцованными) нужны специальные петли, крылья которых заходят под выступ дверной коробки. Двери с притвором могут оснащаться и ввертными петлями.

Двери, которые должны отворяться в обе стороны (качающиеся), навешиваются на пружинных петлях, состоящих из трех карт и двух подпружиненных шарнирных соединений. При открывании в одну сторону дверь поворачивается вокруг шарнираI, при открывании в другую сторону- вокруг шарнираII. Пружины необходимы для возвращения полотна в закрытое состояние.

Как различить правосторонние и левосторонние навесные петли? Разъедините половинки петли и посмотрите на нижнюю карту, в которой остался стержень. Смотреть нужно со стороны отверстий, раззенкованных под головки шурупов. Если стержень будет при этом с правой стороны, то петля правая, с левой- левая.

И прочие приятные мелочи

Место монтажа замочного механизма в двери закрывается металлической пластиной-накладкой. Накладка может быть сплошной, то есть общей для ручки и замочного механизма (ее еще называют палетой) и раздельной для каждого из этих устройств (розеточной). Розетка для замочной скважины с прорезью для ключа называется также ключевиной, а однотипный комплект всех деталей (защелка, ручка, дверные накладки)- дверным гарнитуром.

Сплошные накладки отличаются массивностью и обеспечивают более высокую прочность закрепления гарнитура. Ими обычно комплектуются входные двери. Недостаток конструкции- внеобходимости точного соответствия размеров всех деталей гарнитура друг другу. Ведь каждая компания-производитель предпочитает выпускать ручки с накладками по собственным стандартам. Делается это, чтобы продавался не только замок, а весь комплект целиком. ВЕвропе существует, правда, стандарт на размеры отверстия под личинку: высота- 35мм, ширина нижней части- 11мм, диаметр верхней части- 18мм. Авот еще один важный размер- расстояние между осью ручки и осью замочной скважины- задается производителями произвольно. Чаще других встречаются накладки, у которых он составляет 70-80мм, но это отнюдь не всеобщее правило. Поэтому, чтобы избежать замочно-накладочных нестыковок, при покупке накладки удостоверьтесь, что она подходит к имеющемуся замку. Срозетками подобных сложностей обычно не возникает, подобрать их существенно проще. Поэтому в Европе абсолютное большинство межкомнатных дверей оборудуется именно такими накладками.

При полутора- и двупольных дверях нужны еще устройства для закрепления одной из створок (которую обычно не отворяют) в неподвижном положении. Такие устройства называются врезными задвижками или шпингалетами. Вних используется перекидной рычаг, который толкает стержень, закрепляющий дверь. Врезультате стержень вдвигается в личинку, заделанную в коробке. Различают нижние шпингалеты, имеющие минимальную длину (обычно 225мм), и верхние, длина которых (как правило, 370мм) определяет удаленность шпингалета от пола не более чем на 1800-1900мм. Это необходимо для удобства отпирания двери. Использование верхних шпингалетов может представлять некоторое неудобство для низкорослых людей. Но зато входные пазы в ответной части гарантированно не забьются пылью, как это иногда происходит с нижними шпингалетами. Стоимость шпингалетов отечественного производства- от $0,5 до $1,5.

В последнее время, помимо традиционных скобяных изделий, входные и межкомнатные двери все гуще обрастают разнообразной электронной аппаратурой контроля доступа, которая призвана обеспечивать безопасность обитателей дома. Этот сегмент рынка развивается особенно быстро, и высокотехнологичные разработки, еще недавно использовавшиеся в промышленности, постепенно проникают и в повседневный быт. Оновинках в этой «области высоких технологий» мы расскажем в одном из следующих номеров журнала.

Расчет массы двери с учетом поправок (по данным фирмы ASSA)

Фактор Поправка, %
Двери оборудованы доводчиком +20
Двери оборудованы доводчиком, дающим возможность фиксировать полотно в открытом положении +100
Двери подвержены сильным ветровым нагрузкам +10
Двери могут подвергаться дополнительным физическим нагрузкам +10
Ограниченная частота эксплуатации (двери в жилых домах) -10

Редакция благодарит компании «СЕЗАМ», DOORLOCK, VALLIVALLI, «РУССКАЯ КОВКА», «ЛОКМАСТЕР» за помощь в подготовке материала.

Сантехнические туалетные перегородки

ЛДСП 16 мм от 1100руб/квм

HPL/CDF 12мм от 98 евро/квм

ЛДСП 25мм от 2350 руб/квм

(Цена может изменяться в меньшую или большую стороны в зависимости от размеров кабинок, количества кабинок в блоке и оформления покупки по ОСН или УСН)

ЛТ 16 Лайт
от 1100 руб/м²
(от 4550 за кабинку)
Бюджетное предложение для устройства перегородок в санузле:

ЛТ 16 Лайт

Панели из ЛДСП 16 мм
Стандартные цвета:
белый, серый, бежевый.

Профильная система из анодированного алюминия
Фурнитура накладная

ЛТ 16 Юниор
от 1050 руб/м²
(от 3990 руб за кабинку)
Перегородки для санузлов в детских дошкольных учреждениях.

ЛТ 16 Юниор

Особенности:
Двери и внутренние перегородки высотой 900 мм,
На дверях устанавливаются только ручки без фиксаторов

Панели из ЛДСП 16 мм.
Стандартные цвета: белый, серый, бежевый.

Профильная система из анодированного алюминия
Фурнитура накладная

ЛТ 16 Стандарт
от 1190 руб/м²
(от 4990 руб за кабинку)
Недорогое предложение для устройства перегородок в санузлах с небольшой посещаемостью.

ЛТ 16 Стандарт

Панели из ЛДСП 16 мм.
Стандартные цвета: белый, серый, бежевый.

Профильная система из алюминия анодированного.
Фурнитура накладная

ЛТ 25 Эконом
от 2290 руб/м²
(от 9550 руб за кабинку).
Оптимальное предложение для помещений среднего класса .

ЛТ 25 Эконом

Панели из ЛДСП 25 мм.
Стандартные цвета: белый, серый, бежевый.

Профильная система из алюминия анодированного или окрашенного по RAL.
Фурнитура – Врезной замок с нажимными ручками и фиксатором с индикатором занятости.

ЛТ 25 Бизнес
от 3950 руб/м²
(от 13550 руб за кабинку)

Бизнес-Предложение для помещений с повышенной посещаемостью.

ЛТ 25 Бизнес

Панели из ЛДСП 25 мм.
Стандартные цвета: белый, серый, бежевый.

Профильная система из алюминия анодированного или окрашенного по RAL.
Фурнитура – Врезной замок с нажимными ручками и фиксатором с индикатором занятости из нержавеющей стали.

ЛТ 12 Элит ЦДФ
от 7650 руб/м²
(от 32000 руб за кабинку).
ЛТ 12 Элит HPL
от 8350 руб/м²
(от 35000 руб за кабинку)
Предложение для бизнес-центров и помещений с высокой посещаемостью (аэропортов, вокзалов, торговых центров, стадионов).

ЛТ Элит

Панели 12 мм
влагостойкая HPL (Финляндия)
или ЦДФ (Швейцария).

Стандартные цвета: белый, серый, бежевый
Ручки, петли, опоры из нержавеющей стали.
Петли с механизмом самовозврата.
Профильная система из алюминия анодированного или окрашенного по RAL или из трубы из нержавеющей стали.

Примеры стоимости перегородок в различных сериях
.

В примерах используются следующие размеры:

Ширина фасада на одну кабинку (дверь)— 1200 мм (взято для примера, обычно ширина 900мм).
Высота — до 2000 мм
Глубина — до 1200 мм
Комплекты созданы на основе ЛДСП 16 мм цвет светло-серый
Ручки и фиксаторы в комплект не входят и приобретаются отдельно
(Посмотреть варианты фурнитуры)

Комплект “Фасад 1 дверь”

3 типовые конфигурации :

Пример цены 3 типовые конфигурации Фасад (1 дверь)

Серия перегородок Цена Конфигурация
«Стена-Стена»
2,4 кв м
Конфигурация
«Стена-Угол»
4,8 кв м
Конфигурация
«Угол-Угол»
7,2 кв м
ЛТ 16 Лайт цена за комплект
цена за кв м
3740-00
1560-00
5790-00
1210-00
7830-00
1090-00
ЛТ 16 Стандарт цена за комплект
цена за кв м
4150-00
1730-00
6240-00
1300-00
8330-00
1160-00
ЛТ 16 Юниор цена за комплект
цена за кв м
3630-00
1512-00
5560-00
1160-00
7500-00
1040-00
ЛТ 25 Эконом цена за комплект
цена за кв м
7110-00
2960-00
11550-00
2400-00
15990-00
2220-00

Комплект “Фасад 2 двери”

Пример цены 3 типовые конфигурации Фасад (3 двери)

Серия перегородок Цена Конфигурация
«Стена-Стена»
12 кв м
Конфигурация
«Стена-Угол»
14,4 кв м
Конфигурация
«Угол-Угол»
16,8 кв м
ЛТ 16 Лайт цена за комплект
цена за кв м
14300-00
1190-00
16350-00
1130-00
18400-00
1090-00
ЛТ 16 Стандарт цена за комплект
цена за кв м
15350-00
1280-00
17430-00
1210-00
19530-00
1160-00
ЛТ 16 Юниор цена за комплект
цена за кв м
12220-00
1020-00
14150-00
980-00
16090-00
960-00
ЛТ 25 Эконом цена за комплект
цена за кв м
25600-00
2150-00
30030-00
2080-00
34470-00
2050-00

Для удобства Покупателей мы работаем:

— с выделением НДС — для покупателей , применяющих ОСН (Общая система налогообложения)
— без выделения НДС — для покупателей , применяющих УСН (упрощенная система налогообложения)

Широкий ассортимент выпускаемых нами сантехнических перегородок обеспечивает оптимальное решение для любого бюджета.

Разнообразие цветовых решений и комплектаций, различные уровни влагостойкости и вандалоустойчивости — все это позволяет подобрать для каждого объекта решение, максимально соответствующее задачам и материальным возможностям заказчика.

Украсить санузел и в тоже время разделить его на несколько зон можно при помощи сантехнических перегородок. Они в основном используются в общественных заведениях.

Материал изготовления

Перегородки представляют собой щитовую конструкцию, которая применяется для разделения унитазов. Они могут быть выполнены из ряда отличающихся по своим показателям материалов. Главное чтобы они:

  1. Соответствовали санитарным и гигиеническим нормам.
  2. Были прочными и износостойкими.
  3. Легко поддавались влажной регулярной уборке.

Обычно их изготавливают из металлического алюминия, стали или пластика. Иногда эти материалы комбинируют между собой.

Применение

Основное назначение перегородок – создать личное пространство и скрыться от посторонних глаз, повысить комфорт и удобство. Поэтому их целесообразно использовать в:

  1. Учебных заведениях.
  2. На предприятиях.
  3. Больницах.
  4. Офисах.
  5. Развлекательных центрах.
  6. Торговых домах.

Они ментально улучшат условия, поэтому стоит задуматься об их приобретении и купить перегородки для санузлов .

В зависимости от места применения, перегородки могут отличаться. Например, в детских садах и школах они могут быть меньше, нежели в развлекательных центрах. Дополнительно такие кабинки часто оборудуют поручнями для лиц с ограниченными возможностями.

Преимущества сантехнических перегородок

Раньше перегородки сооружали из кирпича и отделывали его кафельной плиткой или штукатуркой. Современные перегородки в основном изготавливаются из ламинированных плит с повышенной влагоустойчивостью или из пластика. Это позволяет повысить их срок службы и при этом не потерять первоначальный вид. Поэтому они вытеснили своих предшественников. Причина этого кроется в:

  1. Низкой цене.
  2. Легком и быстром монтаже.
  3. Возможности демонтировать перегородки во время ремонта или при желании перенести их на новое место.
  4. Небольшом весе.
  5. Высокой влагостойкости.

Перегородки продаются в готовом виде или изготавливаются на заказ с учетом необходимых параметров. Они не нуждаются в дополнительном декорировании, так как уже изначально имеют привлекательный внешний вид и представлены в широком цветовом ассортименте.

Перегородки монтируются в течение часа и при этом не оставляют по окончанию работы много мусора.
Ухаживать за такими сооружениями просто, достаточно протирать их влажной губкой с использованием обычных моющих средств, с дезинфицирующими свойствами. Затем кабинки надо будет насухо вытереть, чтобы на них не остались разводы.

Классификация и ассортимент приборов для окон и дверей

Приборы для навешивания окон и дверей. Петли состоят из двух карт, шарнирно соединенных на стержне. К этой подгруппе относят петли, различные по назначению, конструкции, способу крепления (врезные, накладные), форме и размерам.

По назначению петли подразделяют: для створок окон, полотен дверей без наплава, входных и внутренних дверей, форточек, ворот, мебели.

По конструкции — на полушарнирные (разъемные), шарнирные, петли-стрелы, пружинные (одинарные и двойные). В зависимости от способа крепления, формы карт и особенностей шарнира петли выпускают следующих типов: накладные (ПН1…ПН10) и врезные (ПВ1…ПВ4). Петли полушарнирные типов ПН1…ПН4; ПН6; ПНЮ и НВ1 изготовляют для правых или левых створок окон и полотен дверей. Для определения вида петли (правая или левая) нужно плотно соединить карты и положить стержнем (осью) от себя. По направлению выреза на карте около стержня определяем: вырез в левую сторону — петля левая, вырез в правую сторону— петля правая. Петля типа ПН6 имеет ограничитель подъема. Шарнирные петли — неразъемные, в каждой карте есть несколько трубок-муфт, охватывающих ось (петля форточная, рояльная). Петля-стрела отличается удлиненной формой одной из карт. Они бывают облегченные и тяжелые. Петли пружинные дают возможность автоматически закрывать двери при открывании в одну (ПН8) или обе стороны (ПН9). Петли с высотой карт до 110 мм (ПН1-110) предназначены для окон, свыше 110 мм — для дверей (ПН1-150, ПНЗ-150 или ПН8-110). Вид покрытия на петлях зависит от установленной группы условий эксплуатации (Л, С, Ж).

Приборы для открывания и закрывания. Ручка состоит из трех частей: основания, стойки и рукоятки. К данной подгруппе приборов относят ручки трех типов: ручки-скобы (PC), ручки-кнопки (РКЛ и РКС), ручки фалевые (РФЦП, РФЛ). Ручки-скобы по конструкции выпускают на планке и лапках, цельнометаллические и составные. Ручки-скобы на планке дверные (с ключевым отверстием) выпускают для открывания в правую и в левую стороны. Назначение определяют по наклону стоек и рукоятки от оси симметрии. Остальные ручки выпускают универсальными. Ручки-кнопки могут быть односторонними (РКЛ, РКШ) и двусторонними (РКС), соединенными круглым стержнем. Ручки фалевые (поворотные), как правило, двусторонние, соединены квадратным стержнем и связаны с запирающим устройством замка или защелки. Ручки фалевые выпускают с дополнительным запиранием (РФСД, РФД). Материал рукояток самый разнообразный, форма в виде скобы (цельногнутая или на стойках составная), кнопки или шара, Г-, Т-образные. Порядок определения размера ручек зависит от их типа. Размер ручек на лапках определяется расстоянием между стойками, фалевых — по длине Г-образной ручки, ручки-кнопки — по диаметру кнопки.

Запорные приборы. Данная подгруппа включает запорные приборы простейшей конструкции, с потайным или накладным методом монтажа (задвижки, завертки, шпингалеты, крючки, накладки, закладки, цепочки, ограничители).

Задвижки (ЗТ) выпускают натяжные с плоским и круглым погоном. Задвижки для окон изготовляют парными (разной длины) и универсальными (одинаковой длины), для дверей с внутренней стороны — штучные с круглым погоном длиной до 80 мм, для дверей подсобных помещений — с плоским погоном без колец или с кольцами для висячего замка.

Завертки подразделяют по способу крепления на врезные (ЗВ) —для балконных дверей и больших окон и накладные (ЗНД — для дверей и ЗФ — для форточек), по форме ручек— на круглые, Г- и Т-образные. Запоры для фрамуг могут быть различной конструкции в виде защелки и рычажные.

Шпингалеты (ШЗ) по назначению делят: надверные (парные и универсальные) и оконные (раздвижные); по конструкции перемещения погона — на перекидные (подпружинные) и передвижные; по форме — с прямоугольным погоном и круглого сечения. У этих изделий крепление врезное.

Крючки (КР) по назначению бывают дверные (штампованные) и оконные (гнутые проволочные). Штампованные крючки выпускают правыми и левыми, крепление накладное.

Накладки и закладки дверные состоят из двух шарнирно соединенных планок (короткой с отверстиями под шурупы и длинной с прорезью под скобу). Накладки при эксплуатации перемещаются горизонтально, а закладки — вертикально. Применяются для навешивания замка.

Цепочки дверные служат, как и оконные ограничители, для ограниченного открывания двери; состоят из запорной коробки, цепочки, планки. Размер всех перечисленных изделий определяют по длине.

Замки — это сложные приборы для запирания дверей. Замки подразделяют по способу использования, назначению, конструкции.

По способу использования замки подразделяют на стационарные (закрепленные неподвижно) и висячие (съемные). Замки стационарные по назначению могут быть дверные и мебельные, по виду крепления — врезные (в торец двери), прирезные (частично врезные) и накладные (закрепленные без врезания). Замки дверные по конструкции стопорного (фиксирующего) механизма подразделяют на сувальдные, цилиндровые, дисковые, пружинные.

Замки сувальдные имеют стопорное устройство, состоящее из нескольких плоских пластинок сложной формы — сувальд. Секретность сувальдных замков определяется количеством сувальд, их формой, толщиной и контуром ключевины. Количество сувальд в замке определяют по ключу — подсчитывают число выступов и выемок на бородке ключа и вычитают единицу. Эти замки могут быть с одно- и двухбородочным ключом (сейфового типа). Выпускают замки с двумя механизмами: сувальдным и сейфового типа. Сувальдные замки выпускают следующих типов: фалевый с защелкой (ЗС1, ЗС2) с регулируемым фиксатором (ЗСЗ) и накладные (типа ЗН4).

Замки стационарные с цилиндровым механизмом имеют широкое распространение благодаря их большой секретности, долговечности и надежности в работе. Засов данных замков перемещается поводком цилиндрового механизма. Цилиндровый механизм состоит из корпуса, цилиндра с фигурной прорезью для ключа, 3—10 пар штифтов и пружин. Замки выпускают с одним или двумя цилиндровыми механизмами. Расположение штифтов в цилиндре может быть с одной, двух или трех сторон, соответственно ключ плоский с бородкой с одной или двух сторон или крестообразный ключ. Выпускают замки следующих типов: с засовом (ЗВ1), с засовом-защелкой (ЗВ2), фалевый (ЗВЗ), фалевый с засовом и защелкой (ЗВ4), с засовом и регулирующим фиксатором (ЗВ5), замки усиленных конструкций для гаражей (ЗВ7, ЗВ8), фалевый с двумя защелками (ЗВ6).

Замки с дисковым механизмом (ЗВДФШ-1) просты в эксплуатации, долговечны и сверхнадежны. Конструкция механизма обеспечивает не менее миллиона вариантов секретности ключей. Замок имеет фалевую ручку, фиксатор, защелку; ключ полукруглой формы с поперечными пазами под различным углом.

Замки пружинные (ЗНЗ) выпускают накладного типа (замок-задвижка) с плоским или стержневым длинным ключом. Замок универсальный по назначению, несложной конструкции, но надежный. Ключ и засов имеют одинаковые пазы, сделанные под определенным углом. Вставляя ключ в замок, мы одновременно отодвигаем засов, и наоборот, при вынимании ключа засов выталкивается пружиной.

Мебельные замки открываются с одной стороны, выпускают их всех способов крепления; по назначению бывают шкафные, ящичные, рояльные, сундучные; по конструкции — с сувальдным, бессу- вальдным и цилиндровым механизмами.

Висячие замки по конструкции подразделяют на бессувальдные, сувальдные, цилиндровые, дисковые, шифровые, с пластинчатым и магнитным механизмами; по назначению — на дверные (амбарные), гаражные, транспортные, почтовые; по способу закрывания и открывания — на автоматические и неавтоматические; по размеру (высота корпуса) — на пять групп.

Бессувальдные замки закрываются автоматически, без ключа, путем нажатия на дужку (щелкуны) или бывают с откидывающейся дужкой при повороте ключа (почтовые). Они не имеют сувальд, секретность зависит от формы ключевого отверстия и профиля бородки ключа.

Замки сувальдные, с цилиндровым и дисковым механизмами по конструкции стопорного механизма аналогичны стационарным. Ключ у сувальдных замков обычно трубчатый. Транспортные цилиндровые замки имеют дужку различной длины или двустороннюю для сцепления руля с откидным сиденьем автомобиля. Гаражные замки имеют прямоугольную форму с одним или двумя цилиндровыми или дисковыми механизмами и дужку-засов в виде стержня.

Замки с магнитным механизмом имеют прямоугольный корпус без ключевого отверстия. Ключ прикладывают к пазу на боковой стороне замка. Направленные магниты с различной степенью намагничивания, расположенные в ключе, подают условный сигнал, срабатывает механизм и замок открывается.

Замки с пластинчатым механизмом выпускают с ключами в форме прямоугольной пластинки 60 х 12 мм с выступами у конца. Легкое нажатие на вставленный ключ — и дужка автоматически откидывается. Это замок высокой секретности.

Ассортимент приборов для окон и дверей достаточно широкий. Важно, чтобы в торговле были представлены основные виды изделий и обеспечен выбор прибора по конструкции, материалу, отделке, размеру.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *